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MessagePosté : ven. 20 févr. 2015 11:49 
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Mr Surfacer

Le Surfacer est un mastic ultra liquide de finition que je pose au pinceau sans problème.
Il devient hyper dur en séchant et se ponce assez facilement.
Très peu de retrait.(manu)

A propos de Surfacer, tu nettoies ton pinceau avec quoi ?
Le Mr Surfacer, ça ne se nettoie pas à l'alcool à bruler (mais alors là, pas du tout... ). Par contre, aucun problème à l'acétone. (yvan le fou).
J'utilise du Mr Color Thinner qui est le produit recommandé pour la dilution et le nettoyage de Mr Surfacer (certains l'utilisent même en forte dilution pour le passer à l'aérographe)... (BlackDog)

J'ai gravé des lignes de structure échelle 1/48 sur un liner au 1/200... Séchage 2 heures puis ponçage... Et tout s'est barré! Qqun a déjà eu ce problème???
J'ai eu ce problème. Laisse sécher plus longtemps... Et ponce doucement (Seb)

Personnellement, je ne trouve pas ce produit super et je préfère le mastic Tamiya plus ou moins dilué avec de l’acétone en fonction des besoins. Sinon, il se dilue aussi avec de l’acétone mais vu la consistance déjà très liquide, je ne vois pas l’intérêt. (Witteker)

J'utilise du 500 et du 1000, il existe aussi en 1200.
Impeccable pour de petits défauts de surface, bien étaler au pinceau et laisser sécher 24 heures. (razorback)

Après quelques essais infructeux, j'ai réussi à obtenir de bons résultats en l'appliquant à l'aérographe. On obtient une surface bien lisse où sont gommé les petits défaut de surface.
Le diluant recommandé est Mr Color Thinner (je ne sais pas si cela correspond au diluant dont tu parles) mais j'a idécouvert que l'on pouvait utiliser aussi du diluant cellulosique.
Attention à la dilution : trop dilué, ça ronge le plastique ( ), pas assez ça produit des espèces de toiles d'araignée ( re ).
J'ai trouvé que le rapport 1(MrSurfacer) pour 2(Diluant) fait l'affaire.
Sinon, au pinceau, je l'applique tel quel pour boucher les petits trous. (Bistromath)

Je pense que le Surfacer sert plutot pour les microtrous comme ceux qui apparaissent parfois après ponçage du mastic, les rayures ou les traces de ponçage au grain 800 ...
Il permet d'armoniser les pièces multi matériaux (résine+plastoc+tole). C'est un aprêt nickel. Il est super solide et se ponce à l'eau. Il sèche vite. Il pue (diluant cellulosique dedans).
Je crois que les 1000 et 1400 passent à l'aéro. Le 400, 600 et 800 (s'ils existent ?) se passent plus au pinceau / cure dent...
Voilà ce que j'en sais, mais d'autre en savent plus.
A oublier pour les gros trous, privilégier la truelle et le mastic, voire la carte plastique.
PS : j'ai le 1400 que j'applique au pinceau sur les parties mastiquées après ponçage. Il comble parfaitement les microtrous.
Pour lisser ou "surfacer" du plastique, je préfère la colle liquide Tamiya bouchon vert. (Jérome)

J'ai le 500 et le 1200 : 500 pour boucher les trous faciles à poncer....
1200 pour boucher les trous résiduels apres poncage du 500, les micro strous , rayures et les trous mal placés difficiles à poncer!
Je ne fais que de l'application au pinceau "mouillé à l'acétone, souvent"..; et nettoyage du pinceau à 'acétone pur... attention comme beaucoup de nos produits..;quand ca pue, c'est que c'est mauvais pour nos poumons!
Je ponce au papiers de verre TAMIYA bien mouillé... finition micromech mouillé itou! (pierre66)

J'utilise moi aussi du surfacer 500, 1000 et 1200. Le 500 ou le 1000 me servent de mastic liquide. Je l'applique au pinceau puis je lisse et enlève l'excedent avec un coton tige légèrement imbibé de diluant cellulosique. Particulièrement utile pour combler les joints. Le 1200, je l'applique à l'aérographe en guise d'apprêt. Non seulement cela atténue les micros-rayures mais aussi cela facilite l'accroche de la peinture (en particulier avant alclad). (Bistromath)

En ce qui concerne le Mr Surfacer, quels que soit leur grain, 500,1000 et plus, ils sont tous adaptables à l'aérographe et constituent un apprêt de premier choix. Ceux d'entre vous qui ont connu le "Stucco" se rappelleront que dillué à l'acétone et passé rapidement au pinceau, cela ressemblait assez au produit Japonais. C'était il y a longtemps. Le diluant Mr Color est le mieux adapté à ces fins, il est malheureusement cher et peu disponible sur le marché Français. De plus on ne trouve maintenant que du DiluantC et du Trichlo de synthése, certainement une avancée contre la toxicitè de ces produits.
Un pinceau brosse plat est l'idéal pour l'appliquer. Procéder par couches successives en laissant bien sécher entre les couches. Avec cette technique on peut également créer des sur épaisseurs sur des piéces plates ou sur des panneaux préalablement délimitès par de l'adhésif. Eviter de l'appliquer sur de la peinture car son effet est bien moindre. Pour ceux qui n'auraient pas encore accés à ce produit, tout mastic cellulosique se dillue et fait aussi bien l'affaire. (MS406)

Pour le diluer, Le diluant Gunze semble être le plus adapté, si tu utilises de l'alcool/diluant cellulo ça fait comme des toiles d'araignées à la sortie de l'aéro... (toniosky)

L'acétone marche aussi très bien pour diluer (Thud)

Le diluant Mr. Color Thinner marche impec' (Madman)

je dilue le mien (Mr Hobby, c'est quoi?) au diluant cellulo. Les fois où ça filasse, c'est parce que je n'ai pas assez dilué. Je dilue environ à 100, 150% (waroff)

c'est un produit d'enfer. Tu passes au pinceau, tu attends que çà seche, tu ponces tu micromeshes et c'est nickel.
Pour faire des surépaiseurs, genre une tole tu scotches autour (, tu badigeonnes et tu ponces. . tu enlèves le scotch (je sais plus ce que j'ai utilisé, peut etre bien les bandes de masquage un peu plastifiées qui se trouvaient chez hobbykit import.) la surepaisseur se fait toute seule. (sril)

Attention il existe plusieurs grains de surfacer
Les grains 1000-1200 sont plus à utiliser comme aprêt. Je l'utilise à l'aerographe
Le grain 500 s'utilise plus comme du mastic en application au pinceau (bx19gt)

Tu peux aussi l'utiliser pour faire des joints propres: Application de surfacer avec cure-dent, puis 30min plus tard tu lisses avec un coton-tige imbibé d'acétone. D'enfer! (toniosky)

le diluant cellulosique a tendance à "bouffer" un peu le plastique, même en faible quantité. J'en parle en connaissance de cause car c'est ce qui m'est arrivé dernièrement avec du surfacer 500 un poil sec que j'ai légèrement dilué avec du diluant cellulosique. Résultat : après ponçage, le diluant avait commencé à attaquer légèrement le plastique. D'autres essais m'ont amené à utiliser le diluant de la marque, à savoir du Mr Color Thinner. Je recommande chaudement ce produit qui est quand même le plus adapté à la dilution du Mr Surfacer. Certes c'est un poil plus cher (et encore, chez Luckymodel çà vaut que dalle). (Dom) + 1 Mr color thinner, bien mieux que le cellulo dans ce cas (Yoyo)

Mr. Color Thinner pour le Surfacer, et rien d'autre ! A l'aéro, l'acétone et le nitro ça fait de fils de toiles d'araignée. Sujet discuté déjà ailleurs en long et en large dans un autre post. (Madman)

Mr Surfacer à l'aéro
1. Le diluant et le mastic sont ils compatibles ?
2. Quel % de diluant faut il appliquer (Comme diluant, j'ai le Mr Color Thinner de Gunze... )?
3. La pression est la meme que pour une peinture normale ?
4. Le nettoyage de l'aéro n'est il pas trop galere ?

Pour la première fois, j'ai testé l'utilisation de Mr Surfacer à l'aérographe, comme couche d'apprêt. J'ai eu quelques déboires avant de trouver le bon taux de dilution. Lors des premiers essais, j'avais trop dilué ce qui m'a fait "fondre" les détails de l'aile supérieure. Le diluant que j'ai utilisé est du diluant cellulosique qui est très corrosif pour le plastique. Il m'a donc fallu refaire les nervures de l'aile supérieure. (Bistromath)

Après quelques essais infructeux, j'ai réussi à obtenir de bons résultats en l'appliquant à l'aérographe. On obtient une surface bien lisse où sont gommés les petits défaut de surface.
Le diluant recommandé est Mr Color Thinner (je ne sais pas si cela correspond au diluant dont tu parles) mais j'ai idécouvert que l'on pouvait utiliser aussi du diluant cellulosique.
Attention à la dilution : trop dilué, ça ronge le plastique ( ), pas assez ça produit des espèces de toiles d'araignée ( re ).
J'ai trouvé que le rapport 1(MrSurfacer) pour 2(Diluant) fait l'affaire. (?)

Par rapport à une couche de peinture grise standard, l'avantage du surfacer est de faire disparaitre toutes les petites irrégularités. Par exemple, une ligne regravée apparait bien nette.
Depuis, j'ai acheté du diluant Tamiya qui doit être plus tolérant par rapport au taux dilution.
Attention : Il faut un autre diluant, spécifique pour peintures laquées. J'aurais du préciser dans le post plus haut . Le texte exact sur la bouteille est "Tamiya lacquer thinner" (sinon, avec le diluant standard tamiya pour acrylique, ça ne se mélange pas, cela fait plein de fils). (Bistromath)

Je sais que ce n'est pas l'objet de ta question mais il existe de très bons apprêts garnissant en bombe (marque : Julien ou Krylon) vendu dans les grandes surfaces de bricolage. Je pense que c'est le même effet recherché, avec beaucoup de galère en moins... (Patrick)


Comparaison des "Surfacer"

pour moi le mr sufasseur de mr hobby en 1000 c ets pas mal (zero)
les Mr Surfacer 500 et 1000. ce passe tres bien a l aero aussi diluer au diluant cellulosique (zéro)

Moi, j'aime beaucoup le " Grey Primer & Microfiller " ALCLAD. Applicable à l'Aérographe. Bien sur, pour une petite zone, j'utilise le Mr Surfacer 500 et 1000. (fly72)

Apprêt automobile en bombe pour moi. Bien moins cher que les produit dédiés pour le maquettisme et très efficace. (Chris)
une info qui peut servir; j'ai utilisé du "Auto K apprêt mastic" et c'est top!
en y allant par couches successives l'enduit s'arrondit nickel dans les gravures.....et permet de rattraper bien des défauts voir même des ratées de gravures (voyez ,le genre griffures involontaires )
il existe en plusieurs couleurs pour ma part c'est du gris qui a un aspect satiné, se ponçe très facilement et sans réactions néfastes avec le mastic White putty de Tam ,le model filler (tube vert ) de humbrol et les peinture en bombe de chez Tam
C'est en aérosol de 400ml de quoi faire plusieurs engins
se trouve dans les magasins de pièces auto aux alentours de 15 euros (lolofg et Chris)
Faible odeur après vaporisation, odeur qui va persister quelques dizaines de minutes. Pour le séchage, par sécurité je considère que c'est à coeur après une petite heure à 18 ou 20 degrés. (Chris)

Dans la gamme Sintopeinture la "sous couche pour plastiques et PVC" est trés bien, trés dure et fine.
Par contre il ne faut pas se louper, elle ne part même pas avec de l'acétone !
400ml pour 6€ (BERREBI Olivier)

ma recette: une couche au pinceau de surfacer 1200 pour servir d'accroche sur le polystirène ( selon les marque le mastic tiend plus ou moins bien). Mastic polyester bi composant. Surfacer ou appret Alclad à l'aéro pour finir. (vall)


Milliput
Question aux experts / utilisateur du Milluput... Comment ça fonctionne tout ça ?

Pour le milliput, l'astuce,c'est de talquer ton plan de travail et tes mains;
pour éviter qu'il ne colle sur les outils, je les trempe dans de l'eau.
tu peux aussi utiliser de l'eau pour lisser celui-ci avant séchage. (potacol)

L'idéal est même d'utiliser une plaque de verre, ça permet de rouler le "boudin" avec le manche d'un X-Acto facilement en tranche très fine par exemple, pratique pour découper ensuite à la lame de rasoir ou autre objet tranchant. Et puis ça se nettoie sans problème à l'eau avant de sècher.
Le principe c'est de bien mélanger les 2 composants entre eux en les mallaxant longuement, histoire d'être bien réchauffés entre les paumes. Respecter les parts égales, sinon ça peut mettre des années à sécher (j'ai expérimenté sur un bunker en sacs de sable au 1/35 )
Comme pour le joint silicone / résine epoxy, on peut aussi utiliser une pomme de terre taillée en biseau pour donner la forme sans que ça adhère
Il y a deux sortes de Milliput pour le maquettisme : le standard (boîte rouge) et le "Super fine" (boîte blanche).
Et à noter que c'est un produit britannique et pas américain, comme on le pense souvent (Uncle Cho)

Le Milliput c'est bien...mais le AndréaSculp c'est mieux, enfin pour moi...ça sèche plus vite et je le trouve plus facil a travailler.. (Vincent)

Autre avantage à signaler pour ce produit le fait qu'il se lisse à l'eau permet de colmater des joints sans risque pour la gravure à proximité. Ce qui est trés utile notamment pour les avions à revêtement en tole ondulée. Une fois sec il se grave à merveille.
En fin on peut l'utiliser pour recouvrir des surfaces en feuille trés fines obtenues au rouleau à patisserie, petit modéle.
Je n'utilise plus que ça comme mastic, je joins un exemple de raccord Karman réalisé ainsi (azul)


Mastic acrylique Prince August

Perso je l utilise depuis pas mal de temps sur mes chars et figurines et pour moi c est très bien, employé pur ou dilué a l EAU il n attaqueras jamais le plastic du kit. Petits soucis s’il est trop dilué il se rétracte un peut, mais pas de soucis on repasse une application. De + les excès peuvent être retiré au cure-dent. Ce lisse très bien au coton-tige. (patou59)

J'utilise ce mastique qui est très pratoque pour reboucher les petits trous, sans à avoir à attendre 24 h de prise avant ponçage. Il est égalemetn pratique pour boucher les joints entre les verrières et le fuselage, un coup de pinceau humide pour lisser, c'est tout.
Par contre il n'est pas efficace pour les joints très gros ou les gros décrochages, où là un mastique style Tamiya ou carrosserie est bien plus utile et plus "soudeur". (STEFH)

j'ai aussi essaye' le mastic Prince August. Son avantage est qu'il seche tres vite et est liquide. Par contre j'ai trouve' qu'il adhe'rait mal et disparaissait souvent completement au poncage.
A mon avis ce mastic est essentiellement de la peinture tres epaisse. Finalement je suis revenu au Mr Surfacer 500 pour boucher de petites fissures. (cgerard1960)


Tamiya Putty Light curing
Comment l'utiliser ?

Ce produit n'a pas un grand succès. Il a un côté "gadget" et même les maquettistes très très pressés ne sont pas bien satisfaits. Personnellement j'ai renoncé à l'utiliser. (The Arrowhead)

Je vais vous indiquer ma méthode qui n'est pas LA méthode mais qui me permet de bien utiliser ce mastic spécial.
Dans un premier temps, je m'écarte de toutes sources de lumières parasites, puis je récupère dans une coupelle le mastic nécessaire en faisant attention de ne pas prendre le liquide jaune translucide qui doit être une sorte de solvant, je laisse couler un peu.
Je referme le tube, le mets dans son sachet opaque et j'applique de suite le mastic précedement sortit en couche légère, pas plus de 2mm d'épaisseur. Je mets à la lumière naturelle ou beaucoup mieux sous une lampe UV. On peut utiliser un détecteur de faux billet ça fonctionne très bien, merci Fanch' pour ce truc. On attends deux à trois minutes et c'est sec. J'avais eu une expérience sans lumières UV, lampe de bureau uniquement, ça n'a jamais séché mais dès mise sous la fenêtre c'était sec !
Ca se ponce très bien et se regrave sans soucis.
Alors peut être que ce nouveau mastic nécessite l'achat d'une lampe UV mais ce n'est pas cher. Je préfère ça à l'utilisation de la cyanoacrylate comme mastic, parce que la cyano c'est chère et ça colle mes doigts puis ça ne sent pas bon. (Nismogtr)


White Putty Gunze

J'ai acheté du white putty Gunze il y a déjà quelque temps, mais je trouve que c'est de la saloperie !!!! Quand je le pose ça fait des fils, c'est pas facile à étaler, parfois c'est long à sécher (pascal F)

En un mot comme en cent : Blllllèèèèèhh. Cela dit, il donne un fini très lisse et solide mais après beauuuuucoup d'efforts. Son seul intérêt en fait, c'est l'absence de retrait ce qui fait qu'on n'a pas à y revenir 50 fois quand il faut faire disparaître parfaitement un joint de collage. Mais il y a énormément de gaspillage de matière dans l'application (fastidieuse) et le ponçage (pénible). J'ai abandonné, je préfère le bon vieux Tam gris éventuellement dilué à l'acétone, que je complète par différents grades de Surfacer. (The Arrowhead)

Abandonné le White Putty Gunze dès mon premier essai (Platycqb)

Parfois, il part en strates.... Pas top. Pareil qu'AWH mais quand j'ai quelques zones a traiter, j'utilise du mori mori, un mastic bi composant japonais très performant que j'adore. Je pense que cette formulation est également dans les tube du polyester putty de chez TAM (TaKeZo)

Même chose en ce qui concerne le white putty Gunze. J'ai réussi à retrouver du stucco de Molak (2,5€ le tube sur Ebay ou Ebid) et franchement, ce mastic est top de mon point de vue : quasiment voire pas de retrait, très facile à poser, à poncer et il laisse un fini très lisse. Il est de plus assez dur pour que l'on puisse regraver dessus. J'utilise le bon vieux Tamiya dans les cas où je dois lisser ce mastic à l'acétone (joint de parebrise, raccord dérive/fuselage par exemple). (Dom)


White Putty Tamiya
Personnellement, j'utilise du TAMIYA PUTTY White, plus fin que le gris, ayant du retrait mais qui s'écaille moins que le gris. (fly72)

Comment lisser le White Putty Tamiya ?
Avec de l'acetone (Aerophil)
Avec de la colle fluide Tamiya (bouchon vert) cela marche bien. (Guerrero)


Perfect Plastic Putty

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Le tube en photo qui me bluffe littéralement. Sec à cœur en 5 minutes et se ponce en 10 secondes. Lissage à l'eau ultra simple dans les endroits compliqués. (Manu)


La colle résine Soliq

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Le produit miracle, c'est la colle résine Soliq. Un applicateur de résine précis et le durcissement en 10 s à l'aide d'une lampe UV fournie dans le kit. Indécollable une fois en place, se ponce, se polit, etc...
Pas donné ce produit mais tant que la résine n'est pas exposée aux UV, il y en a pour des dizaines et des dizaines de maquettes. Autre avantage, sa faculté de se déposer sous forme de goutte.
Dernièrement utilisée par mon pote tof1006 sur un Sufa au 32 pour représenter la tête d'un pod de désignation. Nickel sans aucune retouche, juste la goutte déposée avec l'applicateur et durcie à la lampe. Mieux qu'une pièce en cristal. (Manu)

C'est très facile à utiliser et a poncer. Je m' en suis aussi servi en bricolage de reparation, et ca semble bien adherer a pas mal de materiaux...
J'en ai trouvé au Leroy Merlin du coin, et j'ai vu qu'ils ont approvisionné des recharges, des lampes UV de rechange, et que donc cela semble se vendre... (vdb)
Petites remarques, une resine polymerisable aux UV sera forcement transparente car les UV doivent penetrer a coeur pour agir, mais celle ci est vraiment tres transparente comme le disait Manu, et c' est limite genant pour les retouches de formes car il faut bien savoir on en a mis...
La petite seringue de dispense est tres pratique. (vdb)
Cela s'utilise comme du mastic de réparation, en fait, et seule cette résine doit etre transparente pour prendre, pas de pb sur des matières opaques !
J'ai réparé un support d'étagère de mon frigo, et modifié le contour de la dérive d'un vacu que je bidouille en ce moment, ça s'intègre bien sur le plastique, et dans ce cas la transparence n'est pas nécéssaire au final, mais le coté pratique d'emploi est très bien !!! (vdb)

Ça colle pratiquement tout, C'est le même principe utilisé par les dentistes Pour fixer les pivots ou les implants, (que je pratique malheureusement trop souvent ces temps ci) ! (Serge Texier)

Produit acheté et adopté!! Je m'en suis servi pour faire deux petits phares.
-on creuse à la fraise boule
-un peu de Bare Metal pour le fond alu
-une goutte de resine, un coup d'UV
Résultat impec, sans retouche. (binder)

J'en ai trouvé au carrouf' du coin , 20€ .Je rentre chez moi , je me jette sur ma maquette et je test le coup des hublots , verdict sans appel , c'est propre , nickel parfait , un peu de finition et hop !ça m’enlève une sacrée épine du pied. Génial. ( CedricLFMA)

Pour l'instant je m'en suis servi pour réaliser un petit vitrage (visualisation d'un niveau d'huile à travers le fuselage)c'est impec et super simple.
On rempli le trou de résine , un coup de lampe puis ponçage pour niveler et on fini au grain 8000 puis 12000 comme pour les verrières.
C'est simple rapide et impeccable. Je pense que pour des hublots au 1/72 ou 1/144 ça doit être bien pratique. (patrick95)

Pour le vieillissement (mon tube a quelques années déjà), je n'ai pas constaté d'altération autre qu'une coloration rougeâtre au sortir du tube... Et celle-ci ne dure pas, en faisant couler le produit, la suite sort transparente. Pour l'application, j'ai noté qu'il vaut mieux procéder par couches fines et durcir chaque couche avec la lampe. Je te conseille de remplacer celle-ci, effectivement un peu faiblarde, par une torche trouvable à pas cher sur le Net. C'est nettement plus efficace !
À poncer, c'est dur ! Mais ça se traite comme n'importe quelle pièce transparente : ponçage + polissage. (Gretsch)

les colles UV même bien polymérisées, gardent un film poisseux en surface. Il suffit de l'essuyer avec un peu d'alcool. (rom1)

j'avais abordé le problème il y a quelque temps ici meme, et on trouve des lampes torche LED chinoises pour des prix ridicules, ceci par exemple, chercher LED UV sur "la baie", 1 euros port compris.... La Soliq devient rougeatre, et la mienne etant restée rougeatre après durcissement, j'ai cherché des alternatives, et trouvé les resines Solarez, c'est destiné aux pecheurs (je ne peche pas les poissons :diable: ) qui font leurs mouches et existe avec plusieurs consistances, en tube metal bien étanche à la lumière, les miens sont OK depuis des années !
Cherche uv resin solarez sur ebay, tu as plein de fournisseurs possibles, et en France, les magasins d'articles de peche en ont souvent... On trouve d'autres résines UV transparentes pour les bijoux, pas essayées mais sans doute intéressantes aussi...
J'ai vu le kit 3 résines avec un stylo laser UV, prise rapide garantie, aussi... (vdb)

De ce que j'ai pu constater :
La Soliq jaunit dans le temps à l'état liquide.
J'en ai encore que je n'utilise plus pour les hublots et autres parties transparentes de peur que la teinte jaune ne perdure même une fois passée aux UV.
Il existe tout un tas d'alternatives à la Soliq, j'en ai essayé quelques unes mais la Solarez reste de loin la plus économique.
Par contre, si la lampe est assez puissante, ces résines sèchent bien à cœur et deviennent très lisses sans aucun effet gras ou quoi que ce soit d'autre.
Il est possible de travailler en couches très épaisses, la lumière passant sans aucun problème à travers cette matière transparente.
Le ponçage est extrêmement facile à la lime ou au papier de verre.
Elle supporte assez bien l'outil à graver (pas de problème jusque là).
Elle tient difficilement sur une surface plane et peinte, j'ai fait sauter plusieurs fois des feux de saumons en les polissant alors que la résine était posée sur un fond alu.
Voilà et une chose est certaine, je suis fan. (Manu)

Alternative à la lampe UV : J'ai acheté une Moobom, 100% chinoise et 100% pas chère. 12 leds UV, ça envoie ! (Manu)
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Pour la résine Solarez, j'ai acheté trois tubes d'un coup. La verte reste souple même une fois sèche. La bleue est destinée aux couches fines. La rose aux couches épaisses. (Manu)
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L' adherence sur le plastique n' est pas toujours fantastique, avec ces resines... Ca peut combler des vides par exemple... mais je n' ai pas teste en collage.
En complement de l' excellent resume de Manu, la Solarez rose a une consistance qui permet de faire des 'blobs' et de creer une forme assez vite, la bleue est assez liquide.
Pour les LEDs , j' ai une torche 7 LEDs qui suffit, une 9 LEDs ou plus sera encore meilleure, on est bien loin de la petite LED mal alimentee du kit Soliq !!! (vdb)

peut-on s'en servir pour coller verrière et autre?
Je n'essaierai pas en tout cas. La résine va inévitablement déborder et il faudra poncer. La colle blanche qui se lisse à l'eau me semble plus appropriée. (Manu)


La SoliQ même constat après qlqs temps, jaune voir rouge en sortie, il faut faire coller beaucoup avant de retrouver la limpidité du cristal, un beau gachî surtout aux prix du mini tube.
Lampe UV à remplacer.
Ce ponce et polis facilement mais adhère peu ou pas sur peinture ou encre, à moins d'avoir un creux. Donc délicatesse en feux saillants de saumon d'ailes.
Sinon en alternative pour FEUX & PHARES j'ai trouvé UNE solution magique, tout simplement une colle, la Pattex 100%*, 200% transparente, adhère sur TOUTES surfaces, tout matériaux.
- Autres avantages, je l'applique avec un cure-dent ou une aiguille, vaut mieux par petites touches.
- Une surface bombée ? Pas de problème, feux et phares tout y passe. Sa consistance c'est comme une cynano gel voir un peu plus liquide bien fraîche comme une vynilique.
- Super force d'adhérence, elle remplacerai presque les Epoxy hormis qu'elle ne se ponce pas.
- Cela reste une super colle classique, donc photodec sur plastique, résine, métal inox, matière souple, tissu, papier/cartons, peinture,... à part le liquide ou le gras ça colle tout. Dans certains cas à part le temps de séchage idéale pour le scratch multi-matériaux, on peut commencer avec une cyano rapide et fixer à la Pattex.
- Peu servir pour les verrières aussi, puisque elle reste limpide. Mais attention s'il y'a excédent de colle, nettoyage dans la foulée à alcool 90°, kleenex imbibé au bout d'un cure-dent. Pas de problème de vapeur chimique cyanoacrylate. Pour les verrières souples thermoformée c'est vraiment pas mal car cela reste souple (exemple sur mon dernier Gloster).
- Peu coûteuse, rapide et facile. Se trouve dans de nombreuses grandes surfaces ou rayons bricolage*.
- Inconvénients (petits), ne sèche pas instantanément, suivant l'épaisseur faut attendre une 1/2heure/1heure pour un séchage de sécurité à coeur.
- Pour de gros feux, vaut mieux y aller par couches successives. Par contre surtout pas de ponçage, faut pas se rater.
- Attention aux manipulations (dépoussiérage par exemple), à force de contact avec les doigts elle se dépolie, donc délicatesse. Sinon pas de problème dans le temps pour l'instant mes essais reste limpide. (Rainbow XF-12)
Exemple Pattex 100% sur un petit Ford au 72:
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Elle est proposée en 2 ou 3 flacons de conditionnement, néanmoins mieux vaut prendre un petit format (je prend le flacon de 50gr) bien fermé, bien conservée cela dure des mois. A la longue elle durcit dans le temps dans son flacon.
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Attention les 100% c'est toute une famille de produits, de la pâte à la Repair GEL, j'ai un petit tube mais pas encore essayé.
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Mastic en général

D'après mon expérience, le Green Putty est plus poreux que le White chez Squadron. Tu peux les ramolir un peu en les diluant à l'acétone avant de les appliquer à la lame, mais en général il vaut mieux les appliquer en excès (pas simple, je sais) pour écraser la matière en l'étalant, parce qu'effectivement, cela sèche très vite en surface, le solvant s'évapore et la matière mord mal le plastique.
En revanche, le Mr White Putty est, à mon sens, le meilleur des trois (et un des meilleurs que j'ai essayé): toujours le même problème de séchage en surface (moins crique, ceci-dit) mais il adhère mieux et surtout il est bien moins poreux et plus dur une fois sec. Il s'effrite nettement moins que les autres et se grave, se ponce et se polit plus facilement. (Julien)

j'utilise tamiya et... KLIR+TALC... donc pour t'aider!!! (pierre66)


Moi j'ai une petite variante: Superglue gel + Talc
Et ça permet également de réparer une pièce. ex: une trappe de train à laquelle il manque un bout.
Le mélange devient pâteux en quelques minutes et il suffit d'en appliquer la quantité désirée au moyen d'un cure-dents.
Au bout d'une heure ou deux, le mélange est parfaitement sec et dur (voire immédiatement avec une petite goutte d'accélérateur) et la forme d'origine est obtenue par ponçage.
La rapidité de séchage dépend de la proportion talc / superglue. Avec beaucoup de talc, le mélange sèche en quelques instants.
Seul problème, il y a toujours quelques petites bulles ou des grumeaux de talc ça et là, ce qui se traduit souvent par un ou deux petits trous sur la surface poncée. Pour y remédier, il suffit d'y déposer une goutte de superglue liquide mais pas trop (la superglue de base convient parfaitement) et de poncer à nouveau quand c'est sec.
Les avantages:
- Une fois sec, c'est à peu près la même consistance que le plastique, donc idéal au ponçage.
- N'encrasse pas la lime ou le papier abrasif.
- Une solidité à toute épreuve, que je n'ai pas réussi à obtenir avec le Klir, et encore moins avec du putty.
- Beaucoup moins toxique que le Tamiya putty ou équivalent. Attention, ça pique un peu les yeux tout de même, la superglue étant un produit irritant.
- Bien plus simple et rapide à préparer que le milliput
- Meilleure consistance que le mastic epoxy qui a tendance à rester un peu cahoutchouteux, surtout si le mélange n'est pas bien fait, ce qui peut être désastreux au ponçage, car le plastique part, mais pas le mastic.
Certains utilisent de la micro-bille (ou micro-balloon, qu'on trouve plutôt dans les magasins d'aéromodélisme) à la place du talc. J'ai essayé sans succès car beaucoup trop dur à poncer (peut-être n'était-ce pas le bon produit, ça restait granuleux même en ponçant comme un dingue). Convient assez pour combler les gros trous (ex: grosses bulles dans la résine)
A propos de l'accélérateur à superglue, voilà un produit qui fait cruellement défaut dans nos magasins spécialisés. En France, je n'ai pu trouver ce produit que dans des magasins d'aéromodélisme. (DC-4 Air Mad)

J'utilise le Squadron (tube vert) e le Tamiya, le plus frequemment utilisé et le plus facilement procurable !
Je préfère très nettement le Squadron qui est plus fin (ne pas se fier à l'aspect granuleux qui indique plutôt qu'il n'est pas sec) et qui accroche bien mieux au plastique que le Tamiya. Sa couleur est un plus pour reperer les défauts car elle contraste mieux avec le plastique gris mais est plus difficile à couvrir. L'un comme l'autre se diluent à l'acétone ou encore (le must) au diluant cellulosique. L'avantage est de fluidifier donc d'en mettre moins et surtout de souder l'ensemble au plastique. Le rendu final est infiniment meilleur. Le squadron est moins cher au kilo ... mais qui a déjà été au bout d'un tube de mastic avant qu'il ne soit totalement sec ?? (Anthone)

Lors de mon dernier achat , mon revendeur était en rupture de Tamiya. Je me suis rabattu avec crainte sur le Revell , mais j'avais tort de préjuger. Je le trouve très bien , notamment concernant l'accroche et le temps de séchage , que je trouve assez court. Pour le prix , c'est kif-kif ..... (phil42)

Ce qui va le mieux a mon avis,c'est la cyano,pour autant bien sur l'endroit a combler ne soit pas trop large,autrement pour éviter le mastic il y a la carte plastique que tu glisses entre tes pièces et que tu colles et que tu ponces. Voilà c'est une autre méthode,il y a aussi le Surfacer. (Franckey)
Pour la cyano, il est impératif de poncer la cyano dans les 20 mn qui suivent!. En effet,elle continue à polymériser,et après ce délai,c'est du verre! (Jean Robert)

Moi, mélange talc KLIR... (Pierre66)
Pareil, pas cher, on fabrique sur place, ca pu pas et surtout ca marche très bien !!! (Romain.H)

Personnellement j'utilise beaucoup le Milliput, qui dans la mesure où aprés application il peut se lisser à l'eau permet de réduire le ponçage au strict minimum et de ne pas endommager la gravure de la maquette. Une fois sec il est trés dur et se grave bien. J'utilise également lorsque je veux aller vite les techniques à base de cyano. (azul)

Une autre solution, que j'utilise de plus en plus souvent : des chutes de grappes fondues dans du diluant cellulosique. C'est un peu long à sécher, mais se regrave parfaitement. (Bistromath)

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En cours : F-86 iranien. Puis finir les autres "en cours" (trop !).
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MessagePosté : mer. 12 sept. 2018 20:24 
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