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MessagePosté : mer. 31 mars 2004 22:19 
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Enregistré le : ven. 16 mai 2003 15:02
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Micromesh

Le Micromesh va te permettre d'obtenir de véritables merveilles en terme de ponçage.
Préparation du plastique avant Alclad, polissage de peinture, rattrapage de pétouilles d'aérographe, élimination de rayures sur les verrières, etc...
Je l'utilise uniquement à l'eau mais d'autres sur le forum l'utilisent également à sec.
Un bon nettoyage sous l'eau claire du robinet permet de le conserver très longtemps dans son état initial (manu)



Diluants

On peut dire (pour les diluants officiels. Pour les substituts, voir la FAQ) :

Peinture Mr Color (difficilement trouvable en france, sauf dans des packs Interior), il faut du Mr Color Thinner :
Image ou Image ==> Image

Attention : Le Mr color thinner n'est pas conseillé pour les Mr Color dans les climats autres que ceux d'Asie-du Sud Est.
D'où l'existence du Mr Levelling Thinner. (Shion)

On peut utiliser le leveling thiner (bouteille jaune) avec la Mr Color. Il n'y aura aucun problème.
Après, quant à savoir si on peut aussi utiliser du Mr Color Thinner (bouteille bleue) avec la Mr Color, manifestement les avis divergent.
Thud et Dom pensent que oui et utilisent cette marque ainsi sans aucun problème.
shion pense que non.
Le mieux est que chacun se fasse son avis en achetant ce diluant et cette peinture (qu'on est quand même loin de trouver partout en dehors des packs "interior"...). Et que chacun utilise le diluant qu'il veut sans vouloir l'imposer à d'autres. (colossusfr)

Pour du Surfacer ou des Super Metallic, il faut du Mr Color Levelling Thinner (même si le Mr Color Thinner peut convenir) :
Image et Image ==> Image

Et pour la gamme Gunze Aqueous Hobby Color (celle la plus communement utilisé en France), il faut le Hobby Color Thinner :
Image

les Mr color et Super metallic sont des laques, pas des enamels (Dom)

Tu peux ajouter que le Leveling thinner est plutôt dédié aux applications à l'aérographe (Mr color, Super Metallic, Surfacer à l'aérographe).
Le Mr color est préférable pour diluer le surfacer pour une application au pinceau et est très efficace pour décaper les peintures Mr color et le surfacer. (Dom)



Outillage

http://www.e4m.fr (manu)


Pingofil pour Fil d'antenne

A l'expo F66, le Catalina exposé utilisait des fils élastiques très résistants (j'en sais quelque chose, vu que j'ai posé le socle du Zéro sur le hauban entre l'aile et la dérive du PBY et qu'il n'a pas cassé, et est revenu en forme (tendu) instantanément)... D'après l'auteur, c'est du fil de pèche 0.06mm acheté chez Décathlon (pub)... (BlackDog)

Pêcheur devant l'Eternel,le fil de pêche est elastique jusqu'à un certain point. Ce que tu as vu était probablement du "Pingofil" de la marque de fil à coudre Pingoin. Il existe sous d'autres marques. C' est ni plus ni moins que du fil elastique à coudre comme il est precisé dans un autre post. Plus que tu tires, plus que c'est mince.
Vous allez dans un magasin de mercerie et achetez du Pingofil ( si c'est des laines Pingoin!) C'est du fil élastique fin et que plus tu tires dessus, plus qu'il est fin. Le Pingofil, lui a plusieurs torons, ce qui permet, d'en tirer des brins à la limite du visible (bien pour du 72)
Donc, plus de problemes d'antennes cassées lors de manipulations intempestives, de fléchissement du au froid ou à l'humidité. Et ça se colle rien que de voir le tube de cyano! (FAURY Jean)

Salut pour les fils d'antenne, j'utilise de la fibre optique cela permet d'avoir une antenne droite et de plus incasse au plis. mais bon faut un copain qui travail a france télécom (denis)

Outil de pliage universel

http://maquettegarden.free.fr/trucs/Fol ... _board.htm
http://maquettegarden.free.fr/trucs/Fol ... ard_II.htm

(Issue de la page http://maquettegarden.free.fr/trucpage.htm qui regorge de trucs).


Rotring

J ai apercu des Rotring en finesse de 0.1 mm...quelqu un utilise t il ceci pour effectuer des surlignages ? Quelles sont les possibilites de couleur des encres ?
Il y a 2 series : isograph et pantograph...quelles sont les differences ?
et comment recharge t on le roting?

J'utilise un Rotring 0.10 pour les tableaux de bord avec de l'encre blanche, ça marche très bien. Sinon, tu as toute la gamme Pebeo d'encres de Chine, t'en as pour tous les goûts (dont du fuschia). (Seb)

J'ai des Isograph, et je connais pas la différence.
On recharge en ouvrant et en re-remplissant le réservoir qu'il y a dedans.
Certains sont fournis avec un réservoir plus difficile à remplir, et en plus déjà plein d'encre noire. Je ne sais pas faire la différence du premier coup d'oeil entre les modèles pourvus des deux types de réservoir, faut ouvrir pour ça. (Seb)

J'ai un 0.1 avec une cartouche amovible que l'on remplit d'encre de la couleur de son choix ( isograph ). l'essayer, c'est l'adopter ! (Fancherello)

Le modèle Isograph a un réservoir intègré et est moins performant (encrage direct), le Rapidograph utilise des cartouches spécifiques étanche et dispose d'un écoulement régulé par sa technologie (c'est aussi le plus cher). En définitive l'Iso est largement suffisant, vu la qualité Rotring en ce moment … Je préfère Mecanorma ou Staedler, affaire de goût. (L BOUGE)

Pour la couleur noire, Staedler fait des jetables à pointe de 0.05 sinon....vraiment très bien et là pas cher du tout ! (Fancherello)

Dans le même ordre d'idée, il existe chez Staedtler des feutres calibrés "Pigment Liner" ce sont des feutre à encre indelebile avec differentes dimensions ( 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 et 3 mm ) en noir, est quelques dimensions en rouge, en bleu, en vert et en marron. Il ne sont pas rechargeable mais il durent tres longtemp ( pas de nettoyage donc pas de risque de fausse manip sur les petits diametres )
Je les utilise regulierement pour des figurines ( pour les yeux ou le linning ) (Khan-Dam)


Patafix et Blue-Tac

Quelle est la différence entre Patafix et Blue-Tac (moins gras ?)

J'utilise.. blue tak et patafix mais je préfere PATAFIX.... moins gras??? pas vraiment de pb avec patafix.. par contre patafix colle mieux sur la peinure de la première couche.
Je confirme toutefois le tac.. qu'il soit bleu ou jaune a eu rendu fabuleux au niveau du flou... et be pose aucun probleme (sauf si on le laisse plusieurs jours sur la maquette ou dans un endroit un peu trop chauffé)
Il existe aussi une troisieme marque de tacs... qui elle, est blanche (La blanche c'est du UHU comme la patafix), mais je ne l'ai pas testée.
PS... les 2 sont réutilisables après malaxage, pas mal de fois... quand le "taux de peinture sechée" dépasse le raisonnable, le tac ne colle plus tres bien, et c'est aussi le moment où il deviendrait salissant pour la maquette....
PS2: une fois j'ai eu une petite auréole discrette sous le blue tak... comme quoi, mais avec les éclaircissements de panneaux et les jus, tout ca se fond et participe à ma patine.... pas de panique, c'est pas suffisement grans pour faire cuire des crèpes (pierre66)

Que quelqu'un me corrige si je dis une connerie: Une peinture est mate car elle diffuse la lumière. Elle diffuse la lumière car elle est irrégulière au niveau microscopique, voire spongieuse. La surface de contact est trop importante et la patafix s'insinue dans la peinture. Donc beurk. Conclujeune: La patafix, oui, mais sur une peinture brillante ou satinée. Ex: Gunze. (Lolo)

Sur du mat..Tamiya, tout va bien aussi. On met en place les boudins quand la premiere couche du camo est TRES SECHE.. sinon cata... mais dans une ambiance pas TROP CHAUDE (sinon la patafix colle trop, elle a tendance comme ses soeurs à "fondre")....... et on vaporise light à 90° de la maquette... on ne mouille pas trop et on déshabille quand c'est BIEN SEC. C'est un tampon de patafix qui permet de décoller les petits bouts, on "tamponne" comme avec une gomme et TOUT PART (si on essaye à la main ou au cure dents .. ca marche pas....).
Ca marche avec TOUTES les marques enamel compris, testé avec humbrol (P40, yak6), Xtracolor (mirage2000), modelmaster (intermediate blue du dauntless du site de 194), gunze, tam (mon P40F), life, aircraft color et... aeromaster (mon p40F itou)....
Enfin pour la LIFE et la tamiya mate.... la dilution au Klir à la place des eaux, alcool et autres dilluants de la marque est tres efficace pour la première couche (celle sur l aquelle viendra se poser le TAC...) (pierre66)


Essence F / Essence à briquet

C'est la même chose !!!! Essence BP, idem.

Pour info, les essences de A à F sont identiques, mais sont de plus en plus lourdes dans l'ordre alphabétique... La A s'évapore instantannément, la F reste "mouillée" plus longtemps. (racingniko)

Le "seul inconvénient" avec l'essence de ce type, c'est que si on regarde l'étiquette de près (en tout cas c'est ce qu'il y a sur ma burette de Zippo, si je me souviens bien), on peut lire: contient - de x% de benzène.
Connaissant la TRES HAUTE TOXICITE de ce composé aromatique (cancérigène avéré entre autres) par ailleurs très pratique en synthèse organique mais proscrit à peu près partout, - de x% cela fait encore trop à mon goût... Prenez des gants, limitez les expositions et ouvrez la fenêtre quand vous jouez avec... C'est juste un conseil, pas pour alarmer (Julien)


Utilisation de colle cyano

J'essaye de faire coller depuis 2h de la photodec sur un siege de spit.... (harnais) Malgré ma "ciano-gel".... rien à faire, le collage reste fragile et plus que problématique..... que faire???

Cyano liquide qui par capilllllarité collera sur une plus grande surface.
Quand tu plie maintenir le point de collage à l'aide d'un doigt ou d'une pince de façon à ce qu'il ne saute pas. Pour le maintient au doigt s'assurer que la colle est sèche ça évite les jurons. (Francky)

donc de la cyano liquide tu prendras. Un bouchon de bouteille d'eau tu prendras - c'est pour ça qu'il y en a toujours qui trainent sur mon bureau car l'autre côté sert à la préparation des jus faut pas gacher. Une goutte du liquide tu déposeras sur le bouchon. Un morceau de fil de cuivre ou de laiton fin tu prendras. Le même morceau tu corberas pour qu'il entre dans l'endroit voulu sans frotter de droite et de gauche. Un extrémité du fil tu tremperas dans la goutte de cyano pour n'en prélever qu'une toute petite quantité. A l'endroit voulu la cyano tu déposeras. La grosse goutte de cyano pendant plus d'une heure tu pourras user - selon les conditions météorologiques et l'age du capitaine, heu pardon de la bouteille. (Francky)

Peut-être aussi que la cyano est morte ...un ou deux mois après l'ouverture du tube, elle commence à perdre ses propriétés et met de plus en plus de temps à sècher....on peut la conserver au frigo pour ralentir ce processus....
J'utilise de la essentiellement de la cyano "gel" et, je procède comme Franky....une grosse goutte déposée sur un bouchon, ou tout autre surface lisse et propre et, j'applique avec la pointe d'un cure-dents.... (Mosquito)

Indispensable de dégraisser la pièce ET la photodécoupe (master194)

En complément, rayer la surface de collage de la photodec au grain 80 ou 120 quand c'est possible (racingniko)

Mes trucs persos (à peu près pareil que Francky) :
- cyano liquide en gros flacon goutte à goutte
- on dépose ne goutte sur un bout de plastique ou de carton glacé
- j'utilise un cure-dents pour prendre une petite goutte et la déposer
- j'essaie autant que possible de plier la,photodécoupe avant tout collage, pour éviter les efforts trop grand une fois collé (BlackDog)

Puisqu'on en parle, la cyano en gel de dilue à la cyano liquide pour modifier la consistance jusqu'au degre voulu. Elle se dilue aussi à la colle liquide pour intéresser le plastique au collage. (Sir Eric Ze Pure)

Passe tes harnais dans la flamme d'une bougie: le métal recuit sera plus souple, dégraissé éventuellement et sa surface sera rendu plus "accrocheuse" à la colle. (DiavoloRossi)

J'ai testé une méthode qui me satisfait beaucoup plus : la colle à bois (colle blanche). (Benoit)

La colle à bois, ça marche aussi très bien pour coller le rhodoid des tableaux de bord sur la planche en photodec...ça laisse au moins le temps de bien ajuster le tout....et, rien n'empèche de renforcer ensuite à la cyano (Mosquito)

A part la methode du bouchon et de la cyano, il m'arrive, pour les plus petites pieces genre manette et autres bidules 'croscopiques, de coller au vernis brillant (polyscale acrylique, dans mon cas) : avantage, ça laisse le temps de manoeuvrer, une fois sec le collage est assez robuste; évidemment, il ne faut pas que ce soit un collage en tension .... (Stef #6)

Une methode facile consiste a couper le chas d'une aiguille a coudre pour laisser une forme en Y, ensuite tu "pompe" par capilarité la cyano puis tu la depose de la même maniere. ' ca marche avec la colle liquide ex humbrol ou tamiya et toute les cyano liquide. (Khan-Dam)


Decoler des pièces collés avec de la cyano

Loctite SuperGlue-3 Détach'Glue 5 g (gel) ( Mortenthaleri)

j'utilise aussi du "detach'glue" pour ce genre de soucis: ça fonctionne parfaitement si on prend le temps et si on met la quantité, sans attaquer la résine (testé sur un set aires), chez moi par contre , le collage était récent. (yanncoat)


Rub'nBuff
Le Rub'n'Buff est une pate de couleur "argent" (il existe d'autres teintes or, bronze, etc...) utilisée pour redonner le brillant et l'aspect métallique à certains bibelots ou cadres de tableaux.
Il s'utilise trés bien sur le plastique de nos chers avions. On étale la pate. Plus on frotte, plus ça brille.
Se trouve essentiellement en Angleterre.

Ce produit fut en son temps le remède miracle pour de belles finitions métal. Difficile à dompter et demandant une très grande habitude d'utilisation, il fut peu à peu abandonné au profit de peintures beaucoup plus efficaces. On peut certes obtenir d'excellents résultats avec mais au prix d'un long apprentissage.
Je précise de plus que c'est extrêmement fragile et ne supporte pas la moindre manipulation. (Manu)

On peut l'utiliser au coton tige pour faire de petits panneaux, histoire de casser un fini trop uniforme, sur un kit entier, il faut vraiment une sacré maitrise de ce produit.
Perso je ne l'utilise plus qu'au pinceau pour de la micropeinture, utilisé comme une peinture à l'huile. Le pigment est très riche et permet de petites touches au fini très voyant. (Fancherello)

J'utilise ça depuis 20 ans. A une époque on en trouvait que chez Nicole à Clermont où dans les expos où elle se déplaçait.
C' est une pate (pas Panzani!) on l' applique à l'aéro en la diluant au Withe, au coton tige pour "surhausser" des panneaux, au pinceau plat. Je m' en sers toujours par dessus le Metalliser, ou l'alu acrylique. l' incovenient majeur comme souligné plus loin, c' est tres sensible à la manipulation. (Jean Faury)

Les encres sont conseillées pour faire un jus sur ce produit. (Mortenthaleri)



Crayons aquarelable

Les crayons de couleurs "aquarelables" existent chez les grandes marque de matériel de dessin comme Caran d'Ache ou Faber Castel.
Je m'en sers pour la patine : faire ressortir les arrêtes avec une teinte plus claire que la teinte de base, érailler la peinture avec du gris foncé ou de l'argent, tramer un tissus etc, etc...
Bien taillé, c'est plus précis qu'un pinceau et les effets peuvent être dosés facilement. Si le résultat ne te plait pas, un coup de chiffon humide et c'est parti!
A utiliser sur une peinture mate, sinon ça n'accroche pas.
Il y a eu ici un superbe Me110 au 1/72, dont le camouflage "spaguetti" avait été réalisé avec un crayon de ce type. Je ne me souviens plus de l'auteur de la maquette, hélas... (Patrick)
On peut les trouver à l'unité dans certains magasin d'art graphique : encore moins cher pour faire un premier test

On peut aussi les utiliser comme prévu: dilué à l'eau pour faire des lavis.
Les Prismalo de Caran d'Ache sont ici:
http://www.carandache.ch/products/finea ... %20pencils
Ils existent en boîte plus petite, bien pour le porte-monnaie. (L. BOUGE)

Les crayons aquarellables sont des crayon de couleurs dont la mine laisse un trait soluble à l'eau, ou dont la pointe mouillée laisse un trait plus épais et dense....
Pour répondre à Patrick le 110 au camouflage spaghetti est de mon fait je me suis servi de crayons de marque Swann stabilo choisi par la vendeuse d'un magazin d'art graphiques sur ma présentation du pot humbrol.....
Sinon je me sers de crayon aluminium même marque (même magasin idéalement placé juste à coté d'un magasin de maquettes à Tarbes....)
Voir ici écaillages sur He 111 : sur des surfaces mates le crayon laisse un trait bien net sur des surfaces vernies brillants on pet mouiller la pointe, si erreur enlever au papier humide qui peur servir à étaler ou affadir les traits ou les surfaces : http://perso.wanadoo.fr/louis.roger/maq ... kel111.htm (Louis.ROGER)

Il suffit de mouiller la mine. En taillant la ponte de la dimension souhaitée tu peux faire pas mal d'effets différents. C'est une technique assez ancienne qui n'est plus beaucoup utilisée sans que je m'en explique la raison. Dans le même ordre d'idée, il est possible d'utiliser à notre profit certains crayons de maquillage... sur nos modèles bien sûr, après vous faites comme vous voulez. (Flying Frog)

J'ai pris les miens chez Carrouf, pour essayer, au rayon papeterie. 18 crayons et un pinceau pour "tirer" la couleur, un prix d'achat modique. Je m'en suis déjà servi pour faire des coulures de carburants sur un réservoir de phantom et je dois dire que j'ai trouvé l'effet sympa, et surtout simple d'utilisation. Si tu te gourres, le pinceau mouillé ou un morceau de sopalin mouillé par dessus et tu peux recommencer.... (Nico94)

On peut aussi les utiliser secs puis estomper avec un doigt très légèrement humecté. Idéal pour les traces de frottement (chaussures...) (The arrowhead)
Ca marche aussi en frottant le plat du crayon. (Alex68)


Comment choisir ses pinceaux

pour les petites surfaces....(car sinon c'est l'aéro) donc ni'importe quel marque pourvu que cela soit du ''petit gris'' c'est souple a souhaite...
du 2, 6, 12
pour les details un 00 (skiner)

Prince August a une très bonne gamme de pinceau "martre Kolinsky", qui va jusqu'au 10/0 (si, si !), à trouver dans les magasins de figurines, de wargames ou JdR. (Bon Jovi)

Un bon nettoyage après chaque utilisation, et ils te feront des années (NICO)


ClearFix Humbrol
Comment le nettoyer ?
En standard, le diluant cellulosique. Sinon de l'acétone (lafouine). :twisted:

Pour l'utiliser :

Avec le Concorde Heller, ils fournissaient un petit tube de Clearfix pour les hublots : on en met sur un cure-dents, puis on introduit la goutte dans le hublot, et on tourne. On dit souvent que le "diamètre", y compris qund il s'agit de hublots carrés, doit être inférieur à 5 mm. Je m'en sers aussi pour coller les verrières, injectées comme thermoformées, j'en suis très content. J'ai aussi de faire des feux de position avec, mais je préfère la grappe transparente poncée. (Curatorm)

Tout pareil que Curatorm, qui a tout dit. Je précise que l'utilisation pour faire les hublots est remarquable de facilité et de rapidité, même pour un gaucher des 2 mains...et aucune conséquence si on rate. J'utilise un cure dents (jamais de pinceau) que je fais passer latéralement au dessus du hublot, comptant sur l'élasticité du produit pour remplir le hublot. ca marche même sur les hublots latéraux sous les sabords d'un SM79 au 48e, mais c'est limite.
J'utilise aussi le produit pour des fixations "temporaires - le temps - de - renforcer" (exemple, fil d'antenne) et/ou pour des fixations qui doivent rester souples ensuite (exemple...certains de mes fils d'antennes).
Plus anecdotiquement, je l'ai utilisé récemment pour simuler sans y passer 2 mois des fils de fers barbelés (j'ai mis des microgouttes le long des fils, pour simuler les piquants) au 35e (voir mon post Scout car guerre d'algérie dans la rubrique mes maquettes autres qu'aéronautiques). (Grey Cap)

Pas mieux pour l'usage "normal" (création de hublots). J'ai l'ai aussi déjà utilisé pour faire le joint entre verrière et fuselage (pas du Clearfix mais du Cristal Clear de chez Micro qui est un produit tout à fait équivalent. Au passage je vous recommande le Micro Sol - flacon transparent, écriture rouge - de chez eux qui est le meilleur assouplissant de décal que je connaisse). On fixe la verrière avec de minuscules points de cyano en gel déposé à l'aiguille (pour éviter les vapeurs blanches - attention opération risquée) et on passe en suite un coup de pinceau avec du Cristal Clear ou de la colle à bois à la base de cette dernière. On lisse le joint avec un coton-tige mouillé. Le plus difficile dans tout cela c'est de bien voir ce que l'on fait, le produit ayant tendance à devenir rapidement translucide ce qui ne facilite pas le travail. (Mosquito31)


Nouvelle colle "Gator Glue". Mieux que la cyanolite

Une nouvelle révolution en vue si l'on en croit diverses revues pour maquettistes: la Gator's Hobby Glue ou la colle polymère acrylique ayant - presque - toutes les qualités de la colle cyanoacrilate mais sans en avoir les défauts: nettoyage à l'eau possible avant sèchage, repositionnement et ajustement possibles, même capacité de collage de matériaux divers (plastique, résine, métal/photodec) que la cyanolite, non toxique, résiste aux solvants un fois sèche et n'obscurcit pas les verrières. Et, enfin, moins chère que la cyanolite.
Description et tests du produit:
http://modelshipwrights.kitmaker.net/mo ... nt&id=2660
http://www.ipmsusa2.org/Reviews/Products/products.htm
http://www.a2zeemodels.co.uk/gators-grip-glue-231-c.asp

Image
Code :
Gator's Grip Hobby Glue
This a non-toxic arylic polymer adhesive with great properties
Ideal for glueing all hobby products, especially fine photo etch parts to one another and or to plastic. It works similar to a contact glue but has great 'grip' qualities. It has the flexability over 'super glue as you can position before it fully cures. It can be applied wit a brush and excess can be cleaned up with water. Many possibilities for this product still to be discovered and investigated.

Bref comme de la bête colle blanche à l'eau avec toutes les qualités d'adhérence multimatériaux de la cyanolite. (Homebe)


Colle : Sader MS GLUE MEGA-STRONG

Image
Environ 4 euros TTC

Cela marche bien, j'ai fait des collages structuraux de pieces en résine avec renforts métalliques tres propres et solides (pour l'instant...) avec.
Le seul point est qu' il faut prévoir un maintien pendant la prise, qui est quand meme plus longue que la cyano. Je n'ai pas encore essayé sur des vitrages... (vdb)

Mon premier essai etait sur une surface de collage moyenne ( dérive au 1/72e )
Hier soir j'ai collé un petit truc ( poignée ronde de spit sur le manche au 1/72e) : c'est rigolo, le collage reste souple, tres souple, on peut plier la poignee et elle revient en place.... A tester encore !!! (vdb)


Cristal Clear

quand c'est devenu transparent, c'est que c'est sec. Temps de séchage qui est dépendant de la quantité appliquée et d'autres paramètres comme la température du lieu. De mémoire, une petite goutte de Cristal Clear sèche en environ une heure. A noter aussi cependant que le produit garde toujours une certaine forme de souplesse. (mosquito31)

pour le séchage au toucher, au bout d'une heure c'est bon. En revanche pour mettre de la bande cache dessus, j'attends 48h afin d'éviter des arrachages de la première couche de couleur. Une fois, j'ai attendu 24h et ensuite tout est venu avec la bande cache.
Donc maintenant, j'attends minimun 48h si ce n'est un jour de plus. (CM170 Magister)

Ben moi franchement,même un an plus tard je n'y mettrai pas de bande cache.C'est comme la colle à bois(c'est cousin germain)ça ne tiens pas des masses sur le plastique!
Par contre par temps de forte chaleur dans une salle d'expo par exemple ça à tendance à secher exagerement et à craqueller(sur une maquette réalisée depuis un an environ) (Gilles Mazon)


Roulette à riveter Trumpeter

Pour une meilleure utilisation de la roulette à riveter, il est conseillé de faire une petite adaptation.
Il faut poncer en biseau les extrémités du manche enserrant la roue pour en réduire l'épaisseur et assurer une meilleure visibilité. (The Arrowhead)
Image

Si je puis me permettre, la modif ci-dessus faite sur le support plastic est une très bonne idée pour mieux guider la roue.
Personnellement j'ai acheté il y a pas mal de temps cet outil Trumpeter, c'est vrai très abordable, cependant un autre problème m'est apparu aussi important. Les flancs sont parallèles et il n'y a pas de coupe en biais sur les dents. Il n'y a pas de coupe en biais sur les dents, résultat: nous n'avons pas de petits pointillés coniques sur la maquette, mais de petits traits parallèles de l'épaisseur de la roue dentée, ce qui ne donne pas exactement le résultat souhaité. Il faut donc bizoter les dents de toutes les roues de façon uniforme pour avoir un pointillé conique correct, ce qui n'est pas très évident à réaliser. (Swift44)

J'utilise le machin Trompette pour pré-marquer les lignes, ensuite je passe toujours une pointe sèche en plus. (The arrowhead)


Choix des pinceaux
- quels sont les tailles de pinceaux nécessaires et indispensables dans tous bons ateliers maquettistes ?
- quels sont les types de pinceaux utilisés : ronds, plats, brosses, silicones ?
- différenciez-vous les pinceaux pour l'acrylique et pour les énamels ?
- quel utilisation pour ces pinceaux : peinture, drybrush, nettoyage, weathering, jus, pastel, etc..

Je commence alors...
Image
Les pinceaux poils ordinaires ne sont pas tous là, mais j'utilise du 5/0 au 5 ou 6 pour Humbrol uniquement, nettoyage essence F. Le petit jaune au milieu sert pour les dry-brush, le plus gros ne me sert vraiment que lors de la patine pour l'application de la gouache bien dilué sur la maquette.
Une série de pinceaux brosse qui vont servir pour le nettoyage de la gravure après ponçage ou regravure mais aussi lors du veillisement à la gouache, ça "gratte" un peu plus la peinture matt
Puis un pinceau oblique pour l'application des poudre de pastels. (Tomcat16)

Les pinceaux pour les enamel (Humbrol généralement). Toutes les tailles en deux formes principalement, rond et brosse. Le triple zéro pour les détails minuscules, les brosses pour le grand aplats. Qualité supérieure genre Martre Kolinsky, c'est cher mais c'est un investissement pérenne si on en prend soin. Ne pas hésiter à nettoyer son pinceau en cours de travail si la séance peinture s'éternise un peu, il faut toujours que les poils soient indépendants les uns des autres et ne forment pas un magma gluant pour être efficace.
Les pinceaux silicone (une découverte relativement récente pour moi) pour l'application du Masquol.
Il est des endroits et des techniques où le pinceau reste irremplaçable... (Mosquito31)

j'apprécie beaucoup le pinceau "éventail", pour les coulures d'huile (étirage de points de jus derrière les moteurs) (pierre66)
Image
Pour l'utiliser :
1/ FAIRE DES TRACES de coulure d'huile sous un moteurs (voire sur les cotée et dans certains cas au dessus
en fin de maquette après jus et vernis protecteur. Je mets une tache de jus SEPIA assez gras dans les lignes de sructures arrières des moteurs... et avec le pinceau-éventail BIEN PROPRE, BIEN SEC, avec une main légère et le bour des poils, j'étire le jus VERS L'ARRIÈRE.. en ondulant un peu pour donner du mouvement à la coulure.
Marche aussi pour toutes les coulures de fluides autour des trappes et "bouchons".
2/ Je l'utilise pour KLIRER... la surface de contact est assez large et la quantité de Klir appliquée assez faible, ce qui fait des couches très fines qui sêchent très vite.
3/ M'en suis servi aussi comme plumeau, contre la poussière accumulée sur un kit!!!!

Pour ma part j'ai fais l'erreur d'acheter de la daub pas chère en magasin graphique. Je me retrouve avec une dizaine de pinceaux de tous poils (c'est le cas de la dire), mais incapable de faire quelque chose de propre avec.
J'ai 1 ou 2 Prince August 000 et 00, des Heller livrés avec le kit, des vieux trucs récupérés à droite et à gauche, bref, la cata...
J'ai beau y penser de temps en temps, je n'arrive pas à "investir" réellement dans du bon matos... (jérome)

J'en ai aussi de différentes origines et d'époque différentes (des vieux Heller), la plupart me servant pour "drybrusher".
Actuellement, je m'oriente vers des pinceaux Prince August synthétiques livrés en set de plusieurs dimensions que j'utilise pour des petits détails.
Des brosses plates (N° 2 à 6) de la même marque me servent à "klirer" mes maquettes.
D'une façon générale, je les nettoie au diluant cellulosique. (Fly72)

Les meillers pinceaux pour faire des travaux fins sont ceux en martre Kolinsky. Ils sont très chers mais il n'y a pas mieux à ma connaissance. J'ai une préférence pour la marque Raphael. (Logan)
je rajouterai que leurs espérances de vie est très bonne moyennant un bon entretien( pas genre je laisse le pinceau dans le diluant 1 semaine...) (spad64)

J'ai longtemps utilisé la gamme Citadelle, puis les Prince August mais finalement, je trouve que les Kolinsky et Raphaël sont de qualité supérieure. J'ai investi depuis peu dans la série 7 de Windsor et Newton et là, c'est carrément la Rolls. Les brosses à dry brushing de chez Prince August sont excellentes également.
Faudra que j'essaie ce pinceau éventail.
Dernière chose, pour lisser les ajouts de milliput, j'utilise des pinceaux à pointe caoutchouc utilisés pour peindre la céramique, c'est top. (KitRookie37)


Colles Tamiya (bouchons vert et orange)
Où se situe la différence entre la colle avec le bouchon vert et celle avec le bouchon orange de chez Tamiya ?

La colle verte est une colle extra fluide qui s'étend (ou s'incruste) entre les pièces par capilarité (style MEK) , exellente colle à mon avis perso , celle que je préfère (avec le MEK d'ailleur) , tu met tes pièces en place et la colle ensuite seulement , trés peu suffit pour trés bien coller les pièces , en cas dun faux pas un abus de colle ne fond pas le plastique.
La colle verte extra fluide permet de coller par capilarité mais s'evapore vite

La colle orange est (il me semble) de la colle maquette classique (à confirmer quand même).
La colle orange est nettement moins fluide mais est bien pratique pour coller de grande piece. Elle s'evapore moins vite.


Plastruct
Où en trouver en France ?

A Strasbourg tu as http://www.micro-modele.fr/index.php. (alex68)

J'avais trouvé une adresse à Paris spécialisée dans le matériel de maquette d'architecture: KSI Gressent : http://www.ksi-gressent.fr/ (moi)

En ligne, il y a aussi Conrad qui en revend mais sans le dire, ils ne donnent pas la marque ! Rechercher "profilé plastique" ... (vdb)

j'ai trouvé ce lien si cela peut t'être utile... : http://plastic-forge.blogspot.fr/2007/1 ... tique.html ( Embers)

A Strasbourg directement ou en vpc : http://www.micro-modele.fr/index.php?op ... 19&lang=fr (florent67)

J'en avais commandé en Angleterre, il y a environ 2 ans : http://www.ema-models.co.uk/index.php/p ... yrene.html . Pas de problème à signaler (Fabrice)



Outil pour couper du styrene
Par Pierre GIUSTINIANI

une petite astuce à partager.
Les découpes de tige Evergreen à la même longueur, à angle droit et en nombre important m'agaçaient vraiment.
j'avais acheté un chopper II mais je trouve que c'est très peu pratique à l'usage.
Pour quelques euros voila un petit gadget à se fabriquer à la maison, qui ne demande pas de talents particuliers et qui remplit vraiment très bien sa fonction.
Je suis parti chez Leroy-Merlin, j'ai acheté un double décimètre en acier, un profilé en U en PVC et un profilé carré plein en alu. Le profilé en alu rentre juste dans le profilé en PVC avec une petite friction, parfait il reste bien en place mais est mobile sans trop d'efforts. Une touche de couleur rouge à l'extrémité pour bien visualiser les longueurs de coupe et hop...ça le fait. Le profilé alu fait 6 mm de large. Tout est assemblé à la cyanoacrylate. Le support de la réglette est fait avec le profilé en PVC. Le tout est collé sur une plaque de styrène de 3 mm d'épaisseur
un vrai bonheur j'vous dis

ça a la taille d'une règle en fait. Tu coupes, tu pioches dedans ou tu retournes c'est très léger.

[img]http://maquette72.free.fr/master194/images/87_couper_styrene.jpg/img]

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- Mr Surfacer (ajout)

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- ajout sur l'outil de pliage universel
- ajout sur le rotring et ses dérivés
- ajout sur le Pingofil et les fils d'antenne

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Maj le 4/1/05

- ajout sur la patafix/blue-tac

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Maj le 17/2/05

- Essence F
- Colle cyano

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Maj le 21/5/04

- petite correction concernant le nettoyage du MrSurfacer (merci yvan le fou).

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Maj le 29/3/05

- Ajout sur le Rub'n'Buff

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Maj le 8 mai 05

- Millipût
- Ajout sur Mr Surfacer
- Ajout sur Rub'n'Buff
- Micro Mask
- Ajout sur Maskol

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Maj le 02/09/05 :

- Mr Surfacer à l'aéro
- Mastic acrylique Prince August

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MessagePosté : sam. 21 janv. 2006 00:36 
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Maj le 20/1/06 :

- ajout sur Maskol
- Tamiya Putty Light Curing
- Mastic en général

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Maj le 2 septembre 06 :

- Ajouts sur le Mr Surfacer

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Maj le 10 novembre 06 :

- Ajout sur choisir un pinceau

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Maj le 31 janvier 2007 :
- Ajout du produit Clearfix Humbrol (merci lafouine).

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Maj le 22 aout 08

- compléments importants sur le mastic

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Maj le 11/10/08

- Ajout de la colle Gator Glue
- Ajout de la colle Sader MS Mega Strong

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Maj le 3/4/10

- Ajout sur le Maskol

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Maj le 24/11/10

- update sur les crayons aquarellables
- update sur le maskol
- ajout d'une section sur comment décoler des pièces collées à la cyano

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Maj le 12/4/11

- Ajout sur le Cristal Clear

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Ajout le 14/4/11

- ajout sur le white putty Gunze (it sucks..... !!!)
- ajout sur le white putty Tamiya

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Ajout le 15/4/11

- (tout petit) ajout sur les jus sur le rub n buff

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MessagePosté : mer. 4 mai 2011 13:04 
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Ajout le 4/5/11

- ajout sur l'outil à riveter Trumpeter.

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Ajout le 6/12/11

- ajout sur la dilution Mr Surfacer

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MessagePosté : mar. 6 déc. 2011 16:13 
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Maj le 6/12/11

- ajout sur l'utilisation du Clearfix Humbrol

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MessagePosté : lun. 12 déc. 2011 11:49 
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Maj le 12/12/11

- Ajout sur le choix des pinceaux

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MessagePosté : ven. 16 déc. 2011 14:19 
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Maj le 16/12/11

- ajout sur le Mr Surfacer et les diluants

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