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MessagePosté : mer. 31 mars 2004 22:26 
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Peinture, pre-ombrage

Finition au Surfacer 500. Puis TS30 Tamiya. Puis ombrage des lignes de structure en noir.
Camouflage : J'ai recouvert pas mal le préombrage de façon à ne laisser qu'une légère ombre dans les lignes de structure. J'attaque l'éclaircissement des panneaux avec la même couleur dans laquelle j'ai ajouté davantage de blanc. En ce qui concerne l'éclaircissement des panneaux, peinture diluée à 70/80% et passage à la buse de 0,2 avec 800g de pression. Je fais ça à main levée car "l'Evolution" est un outil fabuleux. Il suffit juste d'un minimum de précision.

Camouflage dessus : Là, j'ai encore coupé avec 50% de blanc. Certains panneaux et trappes sont minuscules et je suis donc descendu à 300 g de pression en diluant au moins à 80%. Là, je parle de pression effective, c'est à dire 500 g au mano et 300 g en réel avec bouton poussoir enfoncé

Pour donner cet effet un peut noirci sur le fuselage, peux-tu me dire quel est ta technique ? Un léger voile de noir acrylique trés dilué au niveau des écopes sur le fuselage. Les parties plus prononcées sont réalisées a l'aide de pastels secs noir et terre de sienne brulée appliqués au pinceau dans le sens de l'écoulement de l'air. (Moshe)


Couleur du pré-ombrage
Quels sont les couleurs que vous utilisez pour réaliser un pré-ombrage et un jus pour les naviions de la navy dessus gris et dessous blanc ?

Pour le pré-ombrage j'utilise presque uniquement du noir... De toutes façons tu peux régler l'effet en passant plusieurs couches jusqu'à obtention de l'effet désiré et même avec du gris pas besoin d'en passer 50 couches... Evidemment ça dépend de ton taux de dilution mais je ne pense pas que tu ais de problème. Pour le jus effectivement un jus trop sombre peut être trop contrasté avec du gris clair. Je dirais un gris moyen, tirant peut-êre légèrement sur le marron si tu veux représenter un avion sale (dans ce cas il faut "tirer" le jus sur les surfaces pour teinter un peu en dehors des lignes). (BlackDog)

J'ai eu le même problème sur un prototype japonais orange vif. Un calvaire. Même le gris foncé ne convenait pas. Donc pour le préombrage, essaye la couleur finale un poil assombrie (gris un peu foncé dessus et gris plus clair dessous). La technique que je propose, je ne l'utilise que sur les peintures peu couvrantes (blanc, ou .. orange par exemple). (Avet)

Sur mon avenger camo atlantique donc gris mouette et blanc: préombrage noir, qui ne se voit presque plus, même sous le blanc (tam je crois), il a suffit de 2 ou 3 couches pour trop le couvrir. J'ai utilisé un mélange terre de sienne un peu rouillé pour les lignes de structure, et l'effet n'est pas trop mal. par contre le noir sur le gris, c'était trop contrasté... (Yanncoat)

Avis très personnel: j'évite autant que possible le noir en ombrages ( je travaille en post ombrages mais le principe reste le même ) : ça donne je trouve un ascpect froid et charbonneux. Je préfère utiliser des couleurs ressemblant à celle de base mais plus fonçées ( ex du brun pour un cam sable, du vert sombre pour un vert moyen, etc ).
je patine les couleurs séparément, puis je fonds le tou avec un passage final de smoke sur les lignes afin de ne pas avoir un effet de juxtaposition des effets. (Fancherello)

Pour le préombrage.. NOIR sauf si le dessus est jaune, blanc,ou rouge brillant, et là un gris pas trop agressif (pierre66)


Pré-ombrage au marqueur

Pouvez-vous me donner des références des feutres que vous utilisez pour surligner les lignes avant préombrages ?
Celui que j'utilise est le Pentel Brush Pen GFKP. (Lionel Vaillant)

Il n'y a qu'un truc qui m'inquiète : N'y a t-il pas de risque d'incompatibilité chimique entre l'encre du marqueur et la peinture que l'on vaporise dessus?
Ben si justement... Comme ça a été dit plus haut par Fabflight et moi, j'ai eu des soucis avec des peintures Enamel claires et surtout celles à base de jaune comme le RLM04 ou aussi le Middle Stone. On a l'impression que le marker "boit" ces teintes et on est obligé d'y passer plusieurs couches. Par contre, pour ma part, pas de soucis avec les acryliques. (Steph)

Avis à 0.2€ d'un ( jeune ) grincheux.
La méthode du marker, OK si l'aéro ne permet que des grands applats ( encore qu'aux pastels on peut faire des choses plus douces )
Mais utiliser cette méthode quand on a un bon aéro, c'est reculer devant la difficulté et la satifaction d'un meilleur résultat , c'est à dire des ombres plus douces en teinte et en bords
entre autres raisons qui me font dire ça: la couleur noire est peut être la pire pour réaliser des ombrages, je trouve qu'elle donne une teinte froide à la couche postérieure. Le trait a un bord net, ce qui n'est pas très naturel à mon goût. Le pré-ombrage est un premier pas vers la patine à l'aéro et constitue un premier pas vers la maitrise du trait fin à main levée, technique qui ouvre ensuite d'énormes possibilités. (Fancherello)


Pré/Post Shading

Il faut impérativement que tu sois plus précis pour ce genre d'exercice. Peinture très diluée, buse de 0,2 et pulvérisation très, très près du modèle. Je travaille à une pression d'environ 800 g mais là, tout dépend de ton coup de patte et du matériel dont tu disposes (Manu)

Pour ton préombrage dilue moins et pulvérise de plus près (Francky)

Un solution est d'utiliser du smoke extrêmement dilué à l'alcool (95% d'alcool). Les voiles seront à peine couvrant et vont sècher presqu'immédiatement. Tu va ainsi pouvoir "monter" tes effets très progressivement, sans risque de saboter ton travail antérieur. Ca marche aussi bien pour le post ombrage que pour les traces d'échappement qui deviennent en fait un post ombrage appuyé (Patrick)


Eclaircissement des panneaux

En fonction de ta patine, il ne faut pas hésiter à éclaircir pas mal. Prends comme repère 50/50 couleur de base/blanc. A modifier en fonction du résultat souhaité. Au fait, tu le sais peut-être déjà, ce n'est pas toujours avec du blanc que l'on éclaircit. (Manu)

En fait, il ne faut pas être régulier en éclaircissant le centre des panneaux. C'est ce qui va donner du caractère à ta patine. A main levée et au pif ou plutôt au feeling devrais-je dire. A mon avis, 2mm me semble trop près car tu ne feras plus une différence assez importante quand tu vas poser tes jus. Le but est en fait d'obtenir quelque chose d'aléatoire car un avion n'a pas les mêmes marques de fatigue partout. Donc, ne pas chercher à être d'une grande rigueur et tout se passe bien. Les 50/50 que je t'ai mentionné sont valables si tu repasses d'autres voiles légers très dilués ou si tu patines à l'huile avant de vernir. Le lustrage atténuant fortement les écarts trop importants de teinte. Donc, à part pour les tout petits panneaux et trappes, pas besoin d'être un pro de l'aéro (Manu)


Les brushs

L'article de l'encyclopédie :
http://www.master194.com/encyclo/jus-brossage/index.htm

On parle souvent de jus sur ce forum mais pas assez de brushs je trouve. Cette technique n'est pas réservée aux blindéistes. Si beaucoup brushent leurs intérieurs, peu semblent le faire sur l'extérieur et c'est dommage. Si tu utilises des jus, tu risques effectivement de donner un air trop opérationnel à ce superbe oiseau (un Caudron Simoun). Prends des huiles extra fines et fais des mélanges jusqu'à te rapprocher des couleurs de base en restant plus clair. Pinceau ultra sec, frottes doucement chaque panneau dans le sens de l'écoulement de l'air avec une brosse à poils souples. Le but n'est pas de passer la peinture mais de l'éclairer au centre en te rapprochant des lignes de structure (rares sur cet engin) sans y arriver. Tu vas ainsi laisser une limite plus foncée aux extrémités (Manu)


La Patine

Pour la patine, j'ai passé un jus noir d'ivoire dans les lignes de structure, j'ai fait quelques éraillures à la pointe de graphite autour des différentes ouvertures, et quelques points de rouilles autour des sorties d'échappement et des ouvertures de capots moteur. J'ai aussi passé un très léger voile de poudre de pastel noir en dessous de l'échappement (SebDeuchMan)

Patine des decals

Comment tu-fais surtout pour les décals sur l'empennage ? Pas compliqué : - tu peins, - tu vernis en brillant (Klir pour moi), - tu poses les décals (Micro-Set/Micro-Sol pour qu'ils s'adaptent aux surfaces tordues, ou autres produits équivalents), - tu revernis en brillant, - tu passes un jus (peinture à l'huile) pour salir le tout, - tu vernis en mat. (BlackDog)


Traces d'échappement

Sur un Tigercat noir : Voici comment j'ai fait : peinture Gunze blanc cassé diluée à 95% à l'alcool à 70, passée sous 1 bar de pression, débit de peinture minimal, à 1 cm de la maquette, des pipes vers l'arrière.
Ensuite, à l'intérieur des traces blanches, marron passé dans les mêmes conditions que le blanc cassé, puis noir pneu et enfin noir brillant. C'est fastidieux, mais je ne suis pas trop mécontent du résultat. (Seb)

J'ai passé divers voiles bruns, crème et blanc ivoire, et posé quelques tâches de gris-noir très dilué à l'essence de briquet. Ce n'est pas terminé, je vais légèrement atténuer au MicroMesh et assombrir très légèrement avec quelques pastels. Je vais également renforcer les éraillures sur plusieurs points de la carlingue pour être en accord avec l'usure globale (BlackDog)


Brossage à sec

J'ai fini le cokpit de mon comanche et j'aimerai savoir quel teinte utiliser pour le brossage à sec.La couleur dominante est le noir.Les cadrans sont en bleu et les boutons en blanc. ?

Le brossage à sec sert à faire ressortir les détails de la surface (gravure, arêtes, rivets, etc)... Dans ton cas, la surface est noire, je dirais qu'un brossage à sec gris moyen est approprié. Ceci dit la meilleure façon de peindre une surface noire, c'est de la peindre... en gris foncé mais pas noir, ce qui donne un meilleur effet. Tu peux toujours mettre un jus noir dans les creux et un brossage à sec gris. Enfin de toutes façons, brossage gris moyen. (BlackDog)

Pour ma part, quand j'ai des pièces qui sont noires dans la réalité, je les peinds en noir de pneu sur la maquette. C'est un noir +/- gris très foncé, qui donne un aspect relativement sale. L'effet est sympa je trouve! (mOmO)

La patine à l'éponge
On coupe un batonnet de mousse fine, on trempe légèrement l'etrémité dans le bouchon d'un gris noir, on essuie sur un papier et on tapotte jusqu'à obtenir la quantité voulue de résidus et on tapote les endroits voulus pour faire des micro éclats. Astuce copyright Olive 66 !!!! (Fancherello)

La démo en vidéo !! : http://www.master194.com/maquettes/tuto-mousse.wmv


Poudre de graphite
Je viens de trouver dans ma cave de la poudre de graphite pour lubrifier à sec (sisi!). Qqun en a déjà utiliser pour du weathering?

Bien sûr, c'est impec, appliquée au pinceau, frottée au doigt, chiffon, tu "weatherises" les zones à ta convenance...
J'l'ai fait sur finition alu (D520) et c'est d'un excellent rendu. Tu peux aussi utiliser de la mine de crayon grattée. C'est pratiquement comme la méthode des pastels. (rafju)

Ben je suis "habitué" aux pigments CMK et à mon crayon 2b (le super gras) mais comme je ne sais pas si cette poudre de graphite a des propriétés particulières (quoique le fait qu'elle lubrifie à sec me laisse déjà pantois! )... (razorback)

Dans l'industrie, on utilise des barres de graphites pour servir de glissière et cela sans avoir besoin de lubrifier. Ca a l'avantage de bien résister à la chaleur. (myygalle)


Utilisation des pigments
Utilisez-vous les pigments avant le vernis mat ou plutôt après ? (MichelC)
Après le vernis mat, car ça permet d'avoir une meilleure surface d'accroche pour les pigments. Et pour mieux les fixer tu peux aussi leur appliquer une pointe d'essence F avec un pinceau! (mOmO)
J’ai fait des essais avec le fixateur Mig et j’ai remarqué que ça fait des auréoles. J’ai appliqué les pigments sur la surface vernie et ensuite tapoter avec un pinceau imbibé de fixateur. La limite de la zone où le fixateur s’était étalé pouvait se voir clairement. Que faire ? (MichelC)
Juste tapotter avec un pinceau brosse propre et sec au niveau des auréoles pour les retirer (mOmO)
Compte rendu des tests : les auréoles qui étaient déjà sèches n’ont pas disparues après brossage au pinceau. Par contre quand le fixateur était encore humide le brossage les a fait disparaître complètement. (MichelC)

Pour ma part, je ne passe pas de couches de vernis par dessus une application de pigments car cela aurait tendance à casser/noyer l'effet d'empoussiérage par exemple, ce qui serait dommage.
En fait, les pigments ne servent qu'à reproduire l'accumulation de terre ou de poussière sur une surface donnée, donc la meilleure façon de reproduire ce phénomène est de faire comme le fait notre bonne vieille Mère Nature (en l'aidant avec un poil de fixateur malgré tout) (mOmO)

Ce n’est pas la peine de revernir dessus car les pigments et le fixateur ont tous les deux des rendus mats. (MichelC)

un petit truc sympa pour réaliser des coulures ou des stries sur une surface empoussiérée:
=> prendre un pinceau fin, le tremper dans un peu d'eau et effectuer les striures avec un coup de main énergique pour reproduire l'effet du vent relatif sur les pales d'hélices par exemple:
=> Idem, mais en tapotant cette fois-ci le pinceau humidifié sur la zone permet de reproduire des traces dues à la maintenant (ex.: traces de pas au niveau des zones de marche, etc.) (mOmO)


Surlignage au stylo

Dans mon atiraille, j'ai un truc sympa pour les débutants;
les stylos-feutres Pitt-pen de Faber-Castell (magasins d'arts graphiques) : le noir et le marron, je m'en sers pour surligner les lignes de structures.
- sur du brillant (peinture glos,vernis ou klir), je passe le doigt ou un mouchoir en papier quand ça déborde....et la c'est nikel
-sur du mat, à même la peinture, ça fait des traces plutot "trash" et en cas de main lourde, ça se bare(en grande partie) a l'eau
-le marron et le noir peuvent faire des traces d'huile sympatique, et ils permettent de détourer cerrtains détails pour leurs donner du relief .
C'est vraiment super pratique car en plus , il doit y avoir un sicatif qui permet un sechage sur tout suport en quelque minutes, aucun probleme pour passer du vernis par dessus. (nihiluge95)


Vieillissement au sel

Quelques liens d'abord :
http://www.scalemodelguide.com/guide/pa ... eathering/
http://www.colleurs-de-plastique.com/fo ... ure-le-sel
http://www.crazydiorama.fr/peinture/vie ... patine.php

C'est tout simple. Tu peints ta première couleur, Alu par exemple. Puis tu vaporise de l'eau aux endroits que tu veux patiner, tu mets du sel dessus. Une fois bien sec tu peux peindre ta seconde couche. Une fois séche tu grattes le sel et voila ! (Toniosky)


Peinture, Patine de Scenedesmus
Alors la peinture:
- la cellule est peinte avec ses couleurs de base (EDSG et DSL)
- on passe par dessus un jus à l'huile gris sale foncé (mélange de noir, blanc et sienne brûlée)
- une fois sec, on barbouille les zones d'usage au maskol, soit à la brosse à dents pour faire des trainées, soit au sopalin froissé pour les taches.
- sur le maskol, je reprends la peinture entièrement avec EDSG et DSL éclaircis au jaune Kfir
- deuxième passage de maskol
- troisième peinture encore plus éclaircie
- retrait du maskol
- quatrième peinture EDSG/DSL pour atténuer les contrastes au besoin
- après sèchage, re-tamponnage des zones d'usage à l'huile (non diluée: gris clair + sienne), avec sopalin, pinceau brosse et doigts (tout ce que tu as sous la main peut convenir :mrgreen: ).

Résultat :
Image



Peinture et vieillissement selon Oriol
Résultat :
Image

Face à la multiplication des questions en MP sur la pine ture ce tuto, au goût du mercredi.
Sauf que je suis tout sauf méthodique et vous livre, « in petto » plus un état d’esprit, un feeling, un goût, qu’une démarche duplicable. Bref, un marché où tous les produits ne sont pas à consommer.
Au départ, un style, le mien, le vôtre, le sien. Tous sont légitimes s’ils sont pensés, bien exécutés et bien assumés. Si point de style, en trouver un n’est pas si compliqué que ça : prenez trois ou quatre bouquins, couleurs de préférence, et pointez dans chaque Le zinc qui a votre coeur, intuitivement, nonobstant le modèle, la période, etc… Comparez les ensuite et trouvez des points communs.Il yen aura certainement. A partir de là, en dessin ou sur papier, tracer le portrait robot. Ce sera votre matrice, la base, l’alpha et l’oméga des suites. Reprenez ensuite un bon cliché et étudiez avec attention la manière dont la livrée se marie avec la mécanique et comment celle-ci influe sur la première. Notez ces points.
Vient le sujet, le thème.
Un bon box art est une merveilleuse source d’inspiration, Merci Shigeo K ! De vrais artistes peintres pour pas bien cher. La manière dont il fait vibrer le métal des zincs japonais qui avaient tendance à « travailler » au maximum est exceptionnelle et exemplaire… En France un certain Béchennec est notre japonais, historique.
Je vois beaucoup de maquettistes pratiquer le pré-ombrage. Perso je ne suis pas fan car il dispense, par simple effet de transparence, du besoin d’aller au-delà. La patine est, encore une fois, tout sauf linéaire et progressive. Comme un ascenseur, ça monte, ça descend, puis remonte. Tout est permis. Donc, le sujet. Un apprêt oui. On nettoie. Première couche, légère, puis 2e et 3e. Certains, dont moi, pratiquent le « marbré ». Couche claire, recouverte de touches « multisens » de la teinte de base. Idéal par exemple pour un Corsair. Soldan est passé maître en la matière… Un Espagnol ! Insultation… en certaines latitudes, même au-delà de notre hexagone
Une fois votre zinc recouvert de ses pigments, pour l’amour du ciel oubliez le « j’ai éclairci le centre des panneaux avec la couleur de base coupée d’un peu de blanc ». il y a 20 ans ça détonnait, aujourd’hui on a l’impression d’un « Frère Jacques » au diesel. Autre démarche, du clair, du sable et un balayage aléatoire, nerveux, rapide, d’un flux hyper dilué avec cette bille comme point de chute sur le plastique. Un guide. L’idée se rapproche du gribouillage d’enfant. Le flux hyper dilué et hyper précis permet aussi de prendre la main sur le rivetage et d’accentuer les dépôts de crasse et de poussière qui s’y trouvent. Surligner aussi de cette façon les délimitations de panneaux. Pensez de même à un truc. Tout le zinc ne « vieillit » pas de la même façon, de plus que la patine d’aujourd’hui ne sera pas celle du lendemain si les mécanos ont fait leur boulot. Les zones mates et brillantes alternent. Comme un truc vivant, la mécanique interagit avec son environnement et le traduit ! Pourquoi mettre du jus sombre dans un raccord de voilure alors que le sable et la poussière s’y nichent. Reprenez vos photos !
Le premier gros œuvre est achevé. Micro peinture maintenant. Là, ce qui est top aujourd’hui, c’est que les moyens donnés sont exceptionnels. Des gammes entières de crayons, de stylos, de mines, de feutre existent ; pourquoi s’en priver. ? J’utilise aussi des portes plumes pour riveter ou reprendre une roulette style « rosie ». Ca marche super bien ! Un feutre marron F. Castel est aussi un moyen idéal de poser des rivets par lignes entières, puis essuyer du doigt pour créer des micro coulures hyper réalistes. Pensez aussi à retoucher vos panneaux avec de bêtes feutres d’enfants. Vous obtenez des glacis surprenants pour pas cher et bien vite. De grâce, aussi, oubliez le « j’ai vernis en mat, intégralement ». Aucun zinc ne l’est complètement et, après tout, cette opération écrase pas mal.
Revenons aux crayons/stylos. Idéal pour les petites éraflures du métal, ou les taches de petites dimensions, plus sombres que la livrée dans le style de ce que l’on observe sur un zinc bleu de la Navy. Autre truc, toujours dans un joyeux bazar. Je vois beaucoup de superbes réalisations, ici et ailleurs, cependant trop « froides » au niveau chromatique. Le vert et le bleu prédominent, du moins dans la composition. Un simple, et toujours aléatoire, voile de sable brun, bien chaud, super dilué, sur l’ensemble de la maquette, donne un tonus plus proche de la réalité. Le père Verlinpinpin était très fort sur le sujet et il obtenait l’effet en tirant sur ses jus à l’huile. Comme quoi vous avez plusieurs possibilités. On a déjà bien progressé maintenant. Reste le côté un peu foldingue… Pourquoi ne pas repeindre un panneau dans un ton supposé être celui de l’apprêt d’origine ou simplement trouvé sur le terrain par une maintenance au bout du rouleau ? Ici aussi, ce qui fut un jour, ne l’était peut être plus le lendemain. Donc licence… Et couleurs qui vont ensemble. Les peintures sont d’excellents exemples à méditer des gammes bien mariées. Servons-nous en !
Que reste-t-il ? Les pigments et peut être aussi, selon les sujets, une esquisse au crayon papier « des côtes » de la bête. L’idée m’est venue un jour en concours en disséquant le job d’un A. Bohorquez. Madre de dios encore oune pingouin dopé au … talent. Un bon plan donne le maillage des cadres et lisses d’un avion. A main levée, refaites en certains, histoire de voir. Si ca ne vous plait point, un doigt mouillé et s’en va. Les pigments sont déposés au final. Soufflons dessus, réalisons quelques coulures, à l’huile en soufflant fort de l’hélice vers l’arrière… Ca file comme les tourbillons de poussière martiens. Chouette effet. Ou au stylo. Selon le feeling et la fatigue.
Dernier point, un pinceau carré, poils ras le bois, imbibés d’un mélange huileux bien dilué sert à asperger de micro gouttelettes certaines zones exposées. En tirant sur les poils puis relâchant sec.
Le reste vous appartient. L’humeur, la digestion, l’ambiance maison, l’éclairage et le goût de faire. LE GOUT !!!


Réaliser un aspect rouille
par Blackbird / Stephane Thaillier
Donc après des essais non concluant à base de peintures, pigment et autres, j'ai trouvé sur un forum une idée intéressante qui m'a fait ressortir mes cours de chimie d'il y a .......un bon moment. Qu'est ce que la rouille, simplement une réaction chimique d'oxydo réduction. Pour obtenir un résultat comparable, il faut d'abord peindre la pièce en brun-terre (ce que je n'ai pas fait ici.... ), ensuite, vernir, attendre que ça sèche.... Puis il faut deux produits facilement dénichable.
Du sulfate de fer III
Image Image
(source : casto)

Perso, j'ai demandé à mon père prof de sciences physiques en lycée....
Ensuite,
Image

Dans deux verres, vous préparez deux solutions.

Il faut ensuite appliquer la solution de sulfate de fer sur la maquette avec un pinceau, avec un autre pinceau vous appliquez la seconde, la réaction se fait immédiatement.
En jouant sur les concentrations vous obtenez un effet rouille ou bien effet brûlé.

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MessagePosté : dim. 2 janv. 2005 01:58 
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Maj le 01/01/2005 :

- complément sur les jus
- pré-ombrage au marqueur

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MessagePosté : mer. 30 mars 2005 17:26 
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Maj le 29/3/05

- Ajout sur la patine à l'éponge + lien sur la vidéo de Fancherello.

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MessagePosté : dim. 8 mai 2005 20:49 
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- Ajout sur les jus

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MessagePosté : sam. 3 sept. 2005 01:30 
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Maj le 02/09/05 :

- Poudre de graphite
- Couleur "Sépia"
- Ajout sur le pré-ombrage au marqueur
- Teintes des jus

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MessagePosté : sam. 21 janv. 2006 00:37 
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- teintes des jus

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MessagePosté : mer. 7 juin 2006 23:16 
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Maj le 6 juin 06 :

- Ajout sur l'ordre entre jus et érraillage
- Ajout sur l'ordre entre sur jus et brush

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MessagePosté : dim. 3 sept. 2006 00:30 
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- Surlignage/jus au stylo

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 Sujet du message : Re: Patine et Vieillissement
MessagePosté : mer. 10 août 2011 13:13 
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Maj le 10/8/11

- ajout sur la couleur des jus

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En cours : F-86 iranien. Puis finir les autres "en cours" (trop !).
Fini en 2017 : Thunderbirds Fireflash. En 2016 : Rien......(sauf une petite moto au 1/8 mais baclé). En 2015 : ZIL157, Topol, Mirage 5F


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 Sujet du message : Re: Patine et Vieillissement
MessagePosté : mar. 16 août 2011 13:47 
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Maj le 16/8/11

- Ajout sur les jus Mig Productions

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 Sujet du message : Re: Patine et Vieillissement
MessagePosté : jeu. 1 déc. 2011 15:23 
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Maj le 1/12/11

- ajout sur la technique de patine scenedemus

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MessagePosté : lun. 20 févr. 2012 17:35 
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Maj le 20/2/12

- ajout d'une très belle explication d'oriol sur sa technique de patine.

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MessagePosté : ven. 16 mars 2012 12:52 
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Maj le 16/3/12

- Ajout sur les pigments (bizarrement absents de cette rubrique....).

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MessagePosté : mer. 25 avr. 2012 14:41 
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Maj le 25/4/12

- ajout sur une technique pour simuler la rouille

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