Utilisation et conseils divers
Les peintures Alclad ne s'utilisent qu'à l'aérographe. Impossible au pinceau (car c'est une laque et pas une peinture).
T'as utilisé quoi comme dilution ? Sorti de pot. L'Alclad ne se dilue pas, elle s'utilise directement du pot. Il y a une petite bille métalique dans le pot pour mélanger le diluant cellulosique avec les pigments (attention donc, une fois bien sèche et directement appliquée sur le plastique elle est indécapable ou presque - faut donc poncer et donc pour éviter ça ne pas se rater au montage et à la peinture). Au fait, éviter de secouer trop fort ou de cogner la bouteille sinon risque de casse. Je connais quelqu'un qui a repeint sa cuisine à l'Alclad en secouant un pot... (Stef)
Il y a deux nuances différentes d'Alclad (White Aluminium et Dark aluminium). Et c'est pas le plus brillant que j'ai. J'ai du "highly polished aluminium" et là faut mettre les lunette de soleil. Le "Duralumin" est pas mal dans le genre aussi (c'est la peinture du cockpit). (Stef).
Ben y'a encore plus brillant, c'est le chrome appliqué sur une base noire enamel. (racingniko)
T'as déjà utilisé leur appret ? Je pense que c'est utile sur certains plastiques un peu gras genre ICM mais sinon y'a pas de raison, enfin pas sur l'Hasegawa. (Stef)
L'avantage avec les peintures Alclad, c'est qu'elles sèchent tellement vite qui y a pas de pb avec la poussière.
On peut pratiquement masquer dans les minutes qui suivent la pulvérisation (Lionel Vaillant)
A noter cependant que bien que les autres teintes de la gamme soient très résistantes au masquage et aux empreintes digitales, le chrome reste un peu plus fragile (Sylvain)
D'abord tout peint en Alclad White Aluminium. Ensuite, panneau anti-reflet peint et des panneaux peints en différentes teintes Alclad (Aluminium, Duralumin, Dark Aluminium) et pour la lèvre d'entrée d'air, Chrome Silver de Testors. (Seb)
C'est quoi l'alu sur le Lightning (cf Lightning de Seb, nombreux) ? C'est de l'Alclad (Aluminium, white aluminium, dark aluminium, dural et steel) et du Testor's Chrome Silver (Seb)
La seule règle à suivre avec l'Alclad est d'avoir un plastique bien préparé (micromesh). (Bistromath)
Quelles sont les teintes que tu as utilisées sur ton P47 ? a- aluminium b- duraluminium f-white alu, puis acier et magnesium.... testors, d'ou mon probleme de jus..... l'essence a pourri ma trappe d'armement (Pierre66)
Quant au H polish alu... je le trouve trop brillant, ( pour des warplanes) difficile à mettre en oeuvre et plus fragile au masquages pour les variations de teintes (pierre66)
Tu polis ton plastique au Micromesh jusqu'à te voir dedans et plus besoin de sous-couche noire (Manu)
Pour me protéger des vapeurs toxiques, j'ai un masque à cartouche de chez Casto (Seb)
Je confirme l'obligation d'utiliser une sous-couche pour les teintes très brillantes (Chrome et Polished Alu) qui sont différentes des autres (c'est bien indiqué dans les docs fournies sur le site Alclad entre autres) -> sans sous-couche, ces teintes ne tiennent pas et partent en poussière au moindre essuyage (j'ai testé pour vous).
Pour les autres, effectivement ça dépend de goûts... Je serais plutôt adepte du "direct plastique" mais je n'ai que peu d'expérience en la matière... (BlackDog)
Je viens juste d'utiliser la peinture Alclad : Tu ne la coupes pas, on l'utilise telquel sortie du flacon. tu peux mélanger, ou changer les couleurs c'est la même chose; Exemple pour ma tuyère : Acier et exaust. Son diluant est l'Acétone. Ne pas l'utiliser à coté du plastique sinon ton avion se transformera en une superbe boulle de plastique. (cassan)
Est-il possible de passer directement de l'Alclad Chrome ou High Polished Alu sur de l'Alclad Aluminium? Ou faut-il absolument la base noir brillante enamel?
Moi je me sert regulierement du high polished sur l'alu classique aclad pour faire des effets!! Ca tiens, pas de pb. En revanche l'effet brillant (ou poli) est atténué. Mais pour des nuances c'est parfait. Cela dépend de ce que tu veux faire. (binder)
J'ai reçu hier soir la confirmation par Francky qu'on pouvait bien passer du Chrome ou de HPA sur de l'Alu Alclad sans problème.
En fait, j'ai retrouvé une vieille figurine qui avait des morceaux aux couleurs chromées, et je les avais repeintes avec de l'Alu. Evidemment, l'effet était nettement moins flashant que d'origine, et c'est la raison pour laquelle je vais repeindre ces parties avec du Chrome ou du HPA Alclad. (mOmO)
Tu peux y aller sans souci mais le chrome sera un peu moins brillant: l'alu et le white alu sont des teintes relativement mattes avec un grain très fin qui limitera un peu la brillance du chrome ( toutes proportions gardées ) Si tu veux un fini miroir, mieux vaut une base archi lisse ( plastique nu ou sous couche AS12 lustrée, ou noir suivant l'effet et la profondeur recherchés ) (Fancherello)
Le site de la marque : http://www.alclad2.com/index2.html
Peinture sur résine
Je n'ai pas encore essayé, mais alclad commercialise son propre primer que j'ai acheté il y a quelques temps pour un montage en cours.
Pour avoir essayé autre chose (tamiya acrilique noir brillant notamment), je vais m'en tenir à ce primer car l'alclad est une peinture très dure qui a besoin d'un primer très dur aussi.
Ne fais pas comme moi : Même en laissant la peinture acrylique Tamiya sécher plusieurs jours, elle garde un caractère très légèrement "élastique" (comme la gunze, c'est une peinture à base de latex) et elle du fait de la chaleur ou du froid, peut en s'étirant (attention, on parle de centièmes de mm) fendre l'alclad peinte par dessus. J'ai usé de cette technique sur deux ou trois modèles sans problème (coup de chance?)jusqu'à ce que j'expérimente des craquelures sur la partie métalisée d'un phantom au 32 (plus les surfaces sont grandes, plus le risque est important) Les craquelures sont très fines (comme un cheveu au pire) mais elles se voient quand même. Pas au point que la maquette soit foutue, mais c'est énervant.
Si tu veux pas utiliser le primer alclad, je te conseille de faire une sous couche en noir brillant enamel (Grizzly)
Je passerai un primer (surfacer) sur le tout, histoire d’avoir un fond stable et uniforme.
Puis ponçage impec’ si tu veux un résultat éblouissant ! (SuperMario)
Comment polir l'Alclad ?
Mouchoir en papier tout simplement et un peu d'huile de coude. Mais le fabricant préconise le Micromesh que je n'ai jamais essayé sur ce genre de peinture. L'Alclad a déjà un superbe fini mais il prend tout son éclat en le polissant. Sempiternel sujet, tout dépend du résultat que tu veux obtenir. (Manu)
Tu dois pouvoir améliorer encore le lustrage en polissant, mais si tu choisis la teinte 'Polished Aluminium' par dessus une base noire comme conseillé, ça devrait flasher pas mal au départ... Bien sûr, si tu prends 'Flat Aluminium, là il y aura plus de travail (BlackDog)
Pour un Liner des années 50 (faut que ca brille Hachement!), prends la teinte Chrome ou Highly Polished Aluminium. Là, ça va péter. (Seb)
Plastique poncé avec un grain de + en + fin (1200 au final), puis polissage au micromesh, sous-couche noir brillant Humbrol (laissée telle quelle, pas de polissage additionnel), vaporisation de deux fines couches de chrome, suivies d'une couche + mouillée. Ensuite, j'ai juste passé un coup de chiffon doux afin d'enlever les quelques particules de chrome n'ayant pas adhérées à la surface. Résultat final après une couche de vernis brilliant Tamiya sur le fuselage, ce qui "casse" l'aspect miroir, mais c'était voulu. Les capots moteurs ne sont pas vernis (Sylvain)
Tu peux aussi éviter le papier de verre 1200. Arrête toi au 600, puis passe un coup de laine d'acier 000, ensuite micromesh ( et là ça commence à être long ). (Sylvain)
Choix des teintes de "base"
Selon (Seb) :
White Aluminium
Aluminium
Dark Aluminium
Duraluminium
Pale Burnt Metal
Steel
Jet exhaust
Et si tu veux vraiment des trucs qui flashent, Chrome ou Highly Polished Aluminium.
Selon (Jérome) et (Olive66) :
Alors la palette de base Alclad en 5(+1) pots :
- Alu x2
- Steel
- Magnesium
- jet exhaust
- polished alu (celui la, c'est pour le fun)
Les autres teintes sont bien sur utiles dans certains cas, mais au cas par cas.
L'Alclad peut de se dilluer au diluant Humbrol, on peut rajouter environ un tier de dilluant (vu le prix au litre, ca peut etre utile...)
L'aluminium se melange tres bien avec l'acier.
On peut donc foncer a loisir son alu, pour creer plusieurs nuances.
Le magnesium a des reflets dores inimitable (utile donc dans la palette)
Le jet exhaust est lui aussi tres utile pour les tuyeres.
Alu en double, parce que ca part tres vite...
En ce qui concerne les sous couches, le debat est ouvert (je crois qu'une bonne ame de ce forum a deja fait des test.
Olivier est un adepte du no-sous couche* pour l'Alclad, mais polissage au Micromesh impeccable (on se voit dans le plastique !).
Pour Pierre66 (pour du WW2)
Mes 3 bases: Aluminium, white aluminium, dark aluminium... et j'oubliai duraluminium si tu veux une base ou des zones un peu plus "jaune"
Selon Will
Tu peux aller sur ce lien du site alclad qui donne une bonne idée des différentes nuances et le détail en cliquant sur les pastilles rouges
http://alclad2.com/how-to/alclad-in-action/
Ceci dit il faut savoir qu'il est important de sous coucher les alclad et que le rendu final dépend de la couleur de la sous couche. Un alu naturel sur fond noir laqué sera plus clinquant que sur fond gris mat.
D'autre part les teintes Chrome et Air frame aluminium supportent mal le masquage et pas du tout les maskol et autres. Par contre les autres teintes supportent tout y compris un polissage au Micromesh, ce qui introduit encore une nuance de ton.
En résumé tu prends un aluminium et une autre nuance aluminium (white, semi-mat, dull, dark, dural) et tu devrais t'en sortir.
Pour les sous couches : [*]noir brillant j'utilise de l'Alclad, mais ça marche avec du Tamiya et de l'Humbrol [*] gris : le "surface primer" gris Tamiya en bombe
Un autre lien pour les différentes nuances : http://www.modellversium.de/tipps/2-bemalung/8047-.html
Jus sur Alclad
Est-il possible de passer un jus à base de white spirit sur de l'Alclad, sans risque de tout décaper ?
Tu peux y aller sans crainte. Ca resiste très bien au White et à l'essence F... (florent67)
Jus huile sepia avec essence f.. effet fabuleux (pierre66)
Voilà, j'ai fait quelques essais de peinture avec de l'Alcad et mon problème s'est posé en voulant passer un jus avec des huiles artistiques : y a rien à faire, ça tient pas ! mais alors pas du tout !! l'Alcad a l'air complètement imperméable et tellement lisse... Alors à moins de passer directement un voile de vernis ? et un qui accroche sur cette surface ?
Moi, j'ai un truc bien pour les finis alu c'est l'encre teinte sepia que tu trouve dans les magasins d'art graphiques. C'est un peu plus long à passer qu'un jus classique parce que non dilué mais le resultat est nickel.... à la moindre pétouille, un 'tit coup de chiffon doux... Et puis il n'existe pas que la teinte sepia et donc tu peux varier les effets.... (géantvert)
J'ai déjà eu l'occasion de faire des ombrages à l'encre sur de l'alclad sans aucun problème. Le jus est réalisé au gris de payne à l'huile, puis accentué autour du moteur à l'encre noir.
Les ombrages et traces diverses et variées sont réalisées à l'encre sépia à l'aérographe, ainsi que les trainées d'huile à l'intrados (sépia et noire) à l'aérographe et au pinceau. La maquette a reçu une couche de vernis mat au final, pour une question de rendu. Mais la tenue des encres n'est pas en cause. (Sylvain)
Je n'ai eu aucun probleme de pose de jus (sepia essence F) sur mes P47... j'ai même du frotter un peu pour que l'effet "salissure dans le vent" ne soit pas trop lourdasses! (j'ai bien laissé secher l'essence.. et j'ai frotté avant sechage de l'huile elle-même.;;comdab) (pierre66)
Apres alclad sans avoir verni -> jus avec de la peinture a l'huile pour peintre diluée a l 'essence F...je l'ai laissée volontairement un peu grasse. On attend 5,10 min..un coup de chiffon et hop, on enleve le plus gros...ca ne reste que dans les lignes de structures
- passage de divers filtres avec d'autres alclad pour donne l'aspect usagé
- vernis mat ou semi mat ou alterné selon les zones de l'avion...attention pas homogene car les vues des photos montrent que certaines zones etaient plus mates que d'autres. Une chose est sûre, à moins que tu ne veuille representer un avion sortant d'usine, un avion operationnel ne brillait plus vraiment - meme bichonné par les mecanos, ce n'est pas un warbird
- un nouveau jus bien plus diffus - melange noir / ombre / terre et on essuie de nouveau dans le sens du vent
- retouche au pinceau des traces de coulures...et voilà... (florent67)
Vernis sur Alclad
Pourquoi vernir ? Vu que l'Alclad est assez solide pour être manipulé (Richard)
J'ai utilisé le Klir sur de l'alclad... TRES peu de perte d'effet métal (ce n'est pas le cas avec les autre métalizer, effet bueark.... et désastreux avec le PA air) (pierre66)
Le Klir sur l'Alclad, tu l'as mis au pinceau ou à l'aéro ? pinceau .... (pierre66)
un petit vernis par dessus ne nuit à personne , ça patine un peu et c'est pas plus mal. (Fly72).
Pour ma part le vernis est systèmatique avant pour les decals et après pour le jus. tout ce qui compte c'est d'avoir une couche trés trés fine (05 au max pour la pression). Au début j'avais peur que le vernis n'altère le rendu de la peinture... Il n'en n'est rien! Comme le dit aerophil, direct et avec assouplissant, c'est pas cool!!!! (Steph')
J'ai déjà verni de l'alclad avec du Klir. Aucune diminution de brillance notable. Par contre attention à bien laisser évaporer les solvants de l'alclad avant de passer le Klir. (Tom-Tom)
Un peu pareil pour moi, j'attends que l'alclad soit bien sec et je vernis avec du Prince Agust Air, je trouve que ca renforce bien l'aspect patiné. Apres ce n'est qu'une affaire de gout. (eric54)
J'ai eu vernis mon Ki.61 avec du vernis XtraColor. Pas de problème jusque là, et l'Alclad n'a presque rien perdu de son éclat. Voilà. (BlochMorane)
Perso, vernis brillant Heller et quelques panneaux ou traces verticales en matt pour quelques effets, je ne trouve pas que ça change le rendu final (Tomcat16)
Au vernis brillant Tam, et notamment pour des parties de tuyères au vernis mat Pebeo, rendu très intéressant. (dams)
Sur l'alclad, le vernis acrylique tamiya x22 passe très bien, puis jus dilué à l'essence et vernis mat pébéo si besoin... Ca blanchit un peu (gros stress) et ça disparait tout seul (ouf !) (Emmanuel)
Decals sur Alclad
Le problème vient des décalcomanies ; j'ai fais des essais, et seules les Hasegawa tiennent encore. Airfix, Heller, Tamiya, Italeri se sont décollées au bout de queqlues jours. Et je ne parle pas des vieilles Superscale!
Utiliser Micro set et Microsol ? (Mosquito)
Klir sur Aclad pour avoir une surface plus "accrochante" (pierre66)
Sur une peinture Alclad, utilisez vous les produits MicroSol/Set pour poser les décals ?!
Oui sur mon Lightning, mes P-47 et mon Gannet. (Seb)
Les décalques direct sur l'ALCALD : pas ou peu de pb mais l'adhérence peut ne pas être terrible, en particulier sur le white alu. Par contre, l'ALCLAD réagit aux assouplissants pour décalques +++ si tu en utilises systématiquement, je te conseille de vernir avant. Sinon, tu obtiens des "halos" autour de tes décalques : l'alu change de teinte et cela se voit ! (aerophil)
Maskol et Alclad
Peut-il y avoir une réaction chimique ou autre entre le Maskol et l'Alclad?
Jamais eu de pb entre maskol et alclad. (Lionel Vaillant)
Zone "blanchatre" en passant de l'Alclad
J'obtiens une sorte de laitence blanchâtre sur mon aluminium. Cette laitence apparait quand le flux d'air périphérique fais secher l'alclad. Comment faire disparaitre cela. Ou comment faite vous pour ne pas l'avoir ?
Ce phénoméne s'appelle le marbrage bien connu des peintres auto. En fait c'est ton flux d'air qui fait périphérique qui fait ça , en fait ça couche les paillettes d'alu ce qui fait qu elles ont un reflet different des autres, donc des taches, le micromesh n'y fera rien le mieux étant de repasser une nouvel couche en croisant bien chaque passe (theo)
J'ai résolu mon soucis en prenant conseil auprès d'un ami carrossier. Pour ceux a qui cela arriverais, c'est effectivement du marbrage. Le pigment de la peinture est en forme de paillette triangulaire, si ce pigment ne se met pas droit il y a ce phénomène. Il peut venir soit par réaction avec le support, par mauvais angle pulverisation ou le support n'est pas propre. Dans mon cas il faut croire que s'était la 3ème solution. J'ai appliqué du Miror sur la maquette (moins agressif que la pâte a polir) et par miracle mon pb est résolu.
Voilà, ou cas où quelqu'un se fait avoir !!!! (Yok)
Se protéger lors du passage de l'Alclad
L'Alclad c'est une vraie saloperie a base de solvant célulosique ,c'est pire que les peintures "Enamels" et bien sur que l'acrylique.Je ne suis pas médecin,mais je sais que quand on respire ces saletés,ça passe dans le circuit sanguin et ensuite ça se fixe dans les organes comme les reins ou le fois (un médecin nous en dirait plus):une belle bombe a retardement !!! Pour ma part ,j'utilise un masque avec filtre a charbon actif pour solvants,mais aussi une hote aspirante. (Techos)
Masque de protection contre les solvants organiques.
Le type de cartouche , c'est : ABEK. (myygalle). A trouver chez Casto ou Leroy Merlin.
Nettoyage de l'aero après Alclad
L'étiquette dit qu'il faut nettoyer son aéro avec du thinner Alclad
Je nettoie à l'acétone, sinon, à peine moins agressif, le diluant cellulosique, le synthétique(celui là il enboucane méchamment)
Les trois sont efficaces.(waroff, Chris)
Que ce soit pour l'alclad ou l’acrylique, de l'acétone dans un petite verre que je pose dans un appareil à ultrason, et l'aéro redevient (presque) comme neuf. (Emmanuel)
le cellulosique marche nikel pour moi (sharko 21)
Je nettoie l'aéro au cellulo et après, un coup de diluant humbrol histoire d'adoucir le tout. (jctomcat)
Délai de masquage sur Alclad
Je pose régulièrement de la bande tam dans l'heure qui suit le passage de l'alclad, quelques fois moins. Je n'ai jamais eu de soucis (LGL Maquettes)
A peine 15 minutes après pulvérisation on peut masquer. A condition d'avoir préparer sa maquette avec la base préconisée en fonction de la teinte (Exemple base avec de la Gunze acrylique, avec 24h de sechage puis application de l'Alclad Aluminium).
L'Alclad est très pratique justement pour réaliser des panneaux métalliques de différentes teintes sans avoir à attendre des heures entre chaque teintes.
Mais comme toujours il convient de faire des essais avant de se lancer sur sa maquette, si vous avez eu la main lourde sur la première teinte d'Alclad il faudra attendre plus longtemps, si c'est juste un petit voile alors quasiment immédiatement c'est masquable... (Fanakit)
10 minutes Max, je prend juste la précaution de coller la bande Tam une fois sur le bureau avant de la coller sur l'alclad (yoyo)
Et si l'Alclad, c'est de l'Airframe Aluminium (et Chrome), 20 ans environ... Ca supporte pas le masquage. (Thud) Ceci dit, ça a l'air tellement fragile que même pour la pose des décals, un vernis Alclad serait peut être nécessaire (Dom)
y'a aussi l'utilisation de post-it si la surface le permet...au moins cela ne colle pas trop... (Jean)
Les peintures Humbrol Metalizer
J'ai fait un essai pas très concluant hier sur une maquette spéciale-essai... Bof et re-bof... Pour l'alu mat... ben c'est mat, logique. Mais pour le brillant, ben il ne l'est pas trop, justement. Le rendu est même très moche. J'ai dilué avec du white spirit et passé le tout à l'aérographe. Et savez-vous au bout de combien de temps il faut dégainer son mouchoir en papier pour frot-frot-frotter?? Help ?
Essaie les Humbrol à l'essence "F", c'est un peu moins "gras" que le white... et faut que çà soit bien sec pour lustrer...2 jours. (rafju)
Pendant que tu y es à recommencer, tente peut-être le chiffon doux (vieux T-shirt) à la place du mouchoir en papier. C'est moins "abrasif". (Patrick)
Aller, mon expérience de blanc bec :
- metal cote -> très bien
- s'utilise au pinceau (je vous recommande le gunmetal sur les canons, c'est génial)
- aucun e dillution. Tu touille et hop, dans le godet
- c'est tout de suite sec
- assez fragile mais résistant une fois bien poli
- tu lustres après avoir peindu (pas la peine d'attendre trois jours hein), si tu y a été fort, hop un p'tit pshitt de plus, tu lustres, frott, pshitt, frott........ (Jérome)
http://www.ipmsstockholm.org/magazine/2 ... ch_nmf.htm
Il y a un article (en anglais) sur le site de l'IPMS de Stockholm qui explique comment obtenir différents tons d'alu à partir de peintures Humbrol... (Jean Loup)
Les peintures Testors/Modelmaster Metalizer
Comment passer un jus sur ces peintures ?
Prends plutôt des encres de Chine (Seb)
Non, si tu passe ton jus sur le metalizer, ca va foutre le camp. Tu dois d'abord vernir, le mieux etant le Sealer de la meme marque. Le sealer est aussi le meilleur vernis brillant que je connaisse : sec en 10 minutes et ca resiste a tout ! (Brian Surewood)
Comparaison avec Alclad
J'ai un stock de Metaliser.(que j'utilise moins ).
Perso, je préfère les Alclad .
Les +:
_ pour leur résistance: jus, scotch...
_ on peu toucher après peinture, alors que ( Metalizer = vernis )
Le - :
Le netoyage au diluant , ça arrache.
Le tarif... (E.DLY)
Fini quand même incomparablement supérieur à l'Alaclad, mais tellement ch***ant à manipuler !! (The Arrowhead)
Tamiya en bombe
La TS17 donne un alu plutôt satiné. Je n'ai jamais utilisé l'AS12, mais je pense qu'elle soit plutôt brillante.
Les peintures en bombes Tamiya sont très couvrantes, et sèchent très vite. Il faut très bien la remuer, et ne pas l'appliquer trop près de la maquette. (pascalou)
Oui, la bombe AS12 peut convenir pour un fini alu, mais je la réserverais plutôt à un alu "peint".
Pour mon goût personnel, je trouve que la bombe Tamiya TS30 est mieux pour une base "alu naturel", avec un grain plus fin que l'AS12.
Pour l'utilisation, rien de plus simple : tu agites ta bombe un bon moment, jusqu'à ce que la bille à l'intérieur se ballade bien librement et émette un son clair. Tu peins à 30cms environ de tes pièces, en passes rapides. Inutile de vouloir "charger", mieux vaut plusieurs voiles fins, même si la peinture se tend très bien.
Penses à démarrer le jet avant la pièce à peindre et à l'arrêter après pour éviter les crachotis.
D'aucuns préconisent de mettre la bombe dans l'eau chaude avant, ou de transférer la peinture dans un aéro, mais bon, je ne l'ai jamais fait et j'ai toujours été content du résultat.
Bons essais (Patrick, Manu)
Comme le dit Patrick, moi je l'a met une à deux minutes dans l'eau chaude, (60-70° l'eau chaude du robinet...)
ça permet d'augmenter la pression dans la bombe et la peinture "chaude" à tendance à sécher plus rapidement...
attention aux coulures, ça l'a fluidifie aussi... et j'agite la bombe avant de pulvériser, jusqu'à ce que la bille soit bien "libre"... (yoyoal)
Je pose sur le radiateur 1h ou 2 avant utilisation, (quand elles n'ont pas servi depuis longtemps) puis séance de secouillage avant ,pendant utilisation. (dadam)
Si vous voulez un fini plus cliquant que le TS-30, il y a aussi le TS-83, le rendu est vraiment très bien çà se rapproche du chrome, çà sêche très vite, on peut masquer sans risque de faire des traces. Il faut une sous couche en TS-15 (noir brillant) (pepin la bulle)
D'autre part, qu'elle est la différence entre les ref TS et AS ? A priori il s'agit juste de différencier les teintes militaire et les couleurs plus "flashy", donc juste une différence de référence, les composition chimique reste les même... les "TS" étant des couleurs, pour leur gamme de véhicules civiles (avec donc un fini brillant) alors que les "AS" sont des teintes pour leurs gamme d'avions (avec un fini plus mat...) cela dit la pulvérisation d'une référence TS sur une référence AS ne semble pas être déconseillé.... Pour ma part j'ai très souvent passé des couches de TS superposées sans avoir de soucis, sauf des décalques qui ont fondus sur une carrosserie de voiture après le passage de la couche de vernis brillant (TS13)... (yoyoal)
Les AS sont réellement prévues pour les avions et sensées s’adapter aux teintes acryliques de la marque. Mais je préfère moi aussi la TS 30 à l'AS 12 en terme de rendu. C'est tout de même affaire de goût, en fait l'AS 12 est moins pétante. (Manu)
Pourquoi passer direct la bombe??? Il est facile de vider du TS30 dans le godet de l'aéro au moyen d'une "paille" coudée. On remplit petit à petit, ( ça bouillonne un peu) C'est quand même plus fastoche que de peindre à la bombe, et économique. (Pifoux16)
Cela permet également de réduire les effets des solvant en appliquant des couches plus fines, qui n'ont pas le temps d'attaquer les couches du dessous, très utile lorsque l'on fait des peintures bi ton, ou tout simplement lorsque l'on utilise un vernis TS (mat ou brillant) ou les effets sont nettement visibles si on charge trop: les arètes se décolorent et çà peut même détruire les décals.
Je peins à la bombe la teinte de base, puis je vernis ou je passe la seconde couleur à l'aérographe. Le masquage est également plus éfficace, et les délimitations sont nettes et sans bavures.
Concernant le TS-80 la formulation semble différente, il n'a pas la même odeur que les autres TS et n'attaque pas le TS-14, comme pour l'Alclad, l'état de surface de cette sous couche est primordial pour obtenir un effet bien tendu et brillant. La pression en sortie de bombe est plus forte que les autres références TS, et une seule couche suffit généralement pour des surfaces planes. (Pépin la bulle)
Pour nettoyer l'aero, Le cleaner pour aero de chez Tamiya, super puissant, nettoie sans problème tout type de peinture, par contre à éviter avec les aero qui n'ont pas de joint en teflon (calou85)
Je nettoie le matériel avec du diluant cellulosique et je finis à l'alcool à bruler. (Pépin la bulle)
J'ai suivi toute cette conversation très intéressante, et pour y rajouter ma petite expérience personnelle, je vous propose une photo de mon T33 Heller peint avec la TS30 directement passé à la bombe. Sans aero, je suis enchanté du fini (64ch)
Pour les avions, je me sers du TS-30 comme apprêt avant le camouflage, je n'ai jamais eu de soucis de réaction sur de l'acrylique Gunze appliquée sur les verrières pour la teinte intérieure des montants. (Pépin la bulle)
Je recommande fortement la bombe TS 83, sur une sous-couche TS 13 "clear"(!): Le TS 13 en sous-couche n'agresse pas le plastique, et n'a pas de pigment pour epaissir les details. En passant loin de la surface le TS 83 sur lui, en couches quasi "seches" et granuleuses, la surprise est de voir les "grains" se fondre en une finition parfaite sans aucun "pourtour" vaporeux pour les retouches... On peut retoucher ainsi quasi a l'infini sans aucune surepaisseur intempestive... Aucune autre bombe ne m'a jamais donne d'aussi bon resultats, et de loin, mais il faut des couches de loin pour etre aussi "seches/granuleuses" que possible, et ne pas ceder a la tentation de "mouiller" la surface avec une couche epaisse... (Gaston)
Pièces peintes en TS-83 sur une couche de TS-14
Un petit comparatif:
En haut une pièce chromée fournie dans le kit
Au milieu deux carters peints en TS-83
En bas un carter peint en TS-30
La différence entre les TS-38,TS-30 et le TS-83 c'est que pour le TS-83, Il écrit sur l'emballage qu'il faut souscoucher en TS-14, ce n'est pas plus compliqué que çà.
Ce sont d'ailleurs avec le TS-84 les seules références de la gamme à nécessiter une sous couche noire (si il n'y a pas eu de nouveauté du même acabit entre temps)
Le TS-14 se tendant très bien il n'est pas nécessaire de polir, comme pour l'Alclad, plus le noir brillera, meilleur sera le fini.
De plus bien que faisant partie de la gamme TS, le TS-83 a semble t-il une formule différente, l'odeur n'est pas du tout pareille, la pression en sortie de bombe est plus forte et il sèche beaucoup plus vite. (Pepin la bulle)
Tamiya Enamel (Métallique)
Il existe des peintures Tamiya Metallique. Elles se présentent un petit pot carrés.
J'utilise du diluant cellulosique (Vincent, Bistromath). : Attention aux vapeurs. Porter un masque !!
Je ne l'utilise qu'au pinceau. (Bistromath).
Les peintures Gunze/Mr hobby super metallic
Les teintes se passe relativement facilement à l'aéro. La super stainless m'a posée quelques problemes de bouchage mais aprés dilution pratiquement 1 pour 1 à l'acétone,c ela s'est arrangé.
Dans l'ensemble ces teintes sont trés fragile aprés séchage notamment au niveau du masquage, il conviendra donc de passer les alu aprés les autres teintes, j'ai vernis au klir pour atténuer cette fragilité...
J'ai fait une sous couche grise type H53 de chez gunze,cependant un test direct sur plastique a donné de bon resultat aussi.
Je ne sais pas si elles sont mieux que les ALCLAD ne les ayant peu utilisées (tjac)
Je trouve le fini très convaincant, dilution au diluant synthétique.
Elles sont moyennement fragile. Je veux dire que sans dégraissage préalable puis en masquant directement à la bande cache Tam, j'ai eu un arrachage.
Peinture à l'aéro car au pinceau elles sèchent très vite. Dégraissage avec de l'alcool pharmaceutique.
C'est moyennement fragile, si tu as l'habitude de diminuer le pouvoir couvrant de ton masquage tu n'auras pas de problème. (Alex68)
Je n'utilise que ces peintures en alu. Laisse tomber l'acétone qui blanchie l'alu. Je dilue avec du diluant synthétique (c'est sont nom il ne s'appel pas autrement que synthétique) et ça roule. Dégraisse bien avant de peindre quand même. (Alex68)
Je suis en train de finaliser mon swordfish avec cette gamme. J'ai dilué à l'acétone sans trouver que cela blanchisse mais comme je n'ai pas d'élément de comparaison avec un diluant autre !! En tout cas, temps de séchage records. Aspect alu réussi (mais pas trop blanchi j'éspère par rapport à un autre diluant). En tout cas, la simple odeur de la Mr Color est terrible alors avec l'acétone ça défrise !! Masque obligatoire. (stradivarius)
Diluant cellulosique pour moi. (Anthone)
La Gunze Metallic est du type enamel, la Gunze "classique" est du type acrylique. Elles ne sont pas miscibles entre elles. (bx19gt)
Tu peux ajouter de la Humbrol dans la Super mettalic. Cette dernière se dilue au diluant synthétique ou cellulosique mais pas à l'acétone qui risque de blanchir la peinture. (Alex68)
Temps de séchage quasi immédiat à tel point que je fais mes jus dans la foulée. Par mesure de précaution, tu peux attendre 10mn. (Manu)
La mr color super metallic, comme diluant, Prends de l'acétone ou du diluant cellulosique. (Thud)
Comparaison Mr color super metallic / Mr métal color
quelles sont les différences entre ces 2 peintures et comment les utiliser? lequel est le plus efficace ?
Mr color super metallic , c'est un substitut d'Aclad en moins cher, plus brillant, plus maitrisable.
Mr métal color, c'est pour les chenilles des blindés, et les pièces mécaniques sujettes à friction. (shion)
J'ai essayer les super-metallic il n'y à pas longtemps, je suis un peut déçus, j'ai trouver moins facile à utiliser que les Alclad même en jouant sur la dilution et la pression de l'aéro, ça avait tendance à boucher rapidement pour un résultat qui est quand même sympa à la fin. Pour moi pas d'avantage par rapport aux Alclad qui reste ma préférence. (JOEL)
Pour mon essai j'ai utilisé le diluant de chez Gunze, pas celui pour les acryliques bien sur, dilution que j'ai augmenté au fur et à mesure des passages. Ce jour là j'avais utiliser mon Sparmax que j'ai l'habitude d'employer avec les Alclad et ma foi, au niveau utilisation j'ai pas été emballer par ces peintures. Je ne dis pas que je n'ai pas réussis à m'en servir hein! mais juste plus embêtantes à employer que les autres. (JOEL)
Les Super Metallic ne demandent strictement aucune dilution, c'est de la vraie flotte. Nettement meilleures à mon goût que les Alclad que j'ai complètement abandonnées. Séchage instantané, fini impeccable, résistance extrême à tout type de bande-cache et jus sans vernis sans aucun problème. Non, non, je n'ai pas d'actions chez Gunze. (Manu)
Contrairement aux alcad, les peintures metaliser Mr Color, doivent etre dilluées. J'utilise la même regle que pour les peintures acryliques concernant la consistance. Normalement le dilluant est celui avec l'etiquette bleue foncée. (bx19gt)
Fervent adepte de la Super Metallic, je trouve que les prix deviennent dingue, presque 11€ le pot!
Vous vous approvisionnez où? Parce qu'à ce train là je vais passer à l'Alclad mais je trouve les peintures Japonaise un poil au dessus donc ça m'ennuie. (Alex68)
Pour la Super Metallic, les fabricants, eux, conseillent de les pulvériser en basse pression (<0.5 bar) et de diluer. (Shion)
Snj Spray Metal
http://hawkeyeshobbies.com/snjmodelproducts/index.htm
http://www.scaledreams.com/SNJ.HTM
J'ai essayé, je suis pas convaincu.
Le pigment a pris en masse et n'a jamais voulu se re-mélanger au solvant... C'est agaçant. (Thud)
C'est moins bien que l'Alclad... Peut-être que la formule a changé (ça fait 4 ou 5 ans que j'ai essayé), mais bon, pour l'instant, je m'en tiens à l'Alclad. (Thud)
Les peintures Agama
Les peintures AGAMA se mettent au doigt, au coton tige ou encore au pinceau et qui donne un brillant . Celle là, j'ai essayé et c'est d'un facile (Marko Baric)
Les teintes Talon
Et les teintes Talon ? http://hawkeyeshobbies.com/productlist.htm (Thud)
Citation du producteur :
Talon Acrylic NMF Paints. A ready-to-use, airbrush applied, natural metal finish (NMF) acrylic paint
* Quickly dries to semi-gloss sheen
* No sealing required
* Safe for masking when totally dry
* Can be used with SnJ Polishing Powders
* Accepts decals & weathering like real metal
Le P-36 peint avec ces acryliques, et dont les photos sont en page d'accueil du site Hawkeye's Hobby, laisse une impression d'avion peint en alu et non d'un fini métal naturel. Je suis partisan d'un article de présentation et d'essai dans l'encyclopédie.
Test de Griffin
Bon, j'ai fait les premiers tests, bof-bof jusque-là.
Je suis partie d'une aile de P 36 au 1/48, dont les bouts sont polis et le milieu dépolis, pour voir si ça changera le résultat.La première fois, j'ai bien secoué le flacon, un p'tit peu dans le godet et zou....pour obtenir une espèce de vernis tout collant, avec très peu de poussière métallique dedans ...?!
Tu m'étonnes, toute la poudre était restée agglomérée au fond du flacon
Alcool.....et deuxième tour: cette fois ça va mieux, mais sans plus, ça couvre tout indistinctement ( pas la peine de se casser le c** à polir le plastique comme un malade, ou j'ai merdu l'application encore une fois...)
Je frotte un peu pour voir, rien de folichon. C'est même pas bien lisse, en regardant de près.
Alors avec la fameuse poudre d'alu SNJ, ça ferait quoi....ben rien, ça brille mieux mais c'est pas ça.
Du coup, j'ai insisté, au point de passer la couche d'alu et faire ressortir le plastique...( pas de photo, j'avais trop les nerfs...)
Retour à la case départ; à l'alcool tout s'en va vite-fais, quand c'est assez frais, c'est déjà ça.
Et là, une idée me vient, avec une aile de La7 qui avait reçue un coup de Gunze gris moyen pour un autre test hier...re poudre alu SNJ, on frotte et là, surprise : le résultat est 100 fois mieux, ça reflète quand même pas mal.
C'est toutefois fragile, j'ai pas essayé de vernir ( ou "klirer"), pour voir si ça donne bien...
Bref, j'ai pas tout compris à l'utilisation de ces produits, c'est pourquoi j'ai contacté le fabricant pour avoir ses lumières; lui arrive à un résultat proche de l'alclad avec, donc prendre mes petits essais avec les précautions qui s'imposent.
Voir ce lien, c'est quand-même autre chose ! http://hawkeyeshobbies.com/gallery1/Tal ... -In-Action
L'alu "Julien" (castorama / leroy merlin / autre..) (Gilles Mazon)
Essai d'une nouvelle peinture : Argenture pour restauration marque Julien (pub gratuite) 8€ le pot de 0,125L (de quoi peindre plusieur B36 au 1/48) Utilisable à l'aero et au pinceau Sans dilution pouvoir couvrant super, en vente dans les magasins de bricolage.De la même marque la peinture haute température pour faire des nuances d'alu (pinceau uniquement)
Peinture à base de résines spécifiques et de poudre d'aluminium"
Nettoyage de l'aéro (et du pinceau)essence F
Odeur non persistante
Grain de la peinture très,trés,trés fin
Pouvoir couvrant tréééés bon
AK XTreme Metal
Notre ami pierre a fait un très bon test des AK chez nos cousins : http://fighters.forumactif.com/t72338p3 ... iment-bien en donnant son avis par rapport aux Alclad.
Et pas mal de tests sur Facebook (Marc Guerrero, Daniel Zamarbide Suarez). Tous assez dithyrambiques sur le produit. (colossusfr)
Tests complets par Pierre66
Chez Jordi RUBIO, il y avait ce nouveau produit!
Voyons.. AK vient de sortir ses tubes de AK TRUE METAL! Et voilà qu'ils sortent un produit complémentaire voire concurrent!
A peine arrivé chez moi...ESSAI IMMEDIAT
Jordi m'a conseillé de faire comme pour les ALCLAD:
1/Sous couche noir brillant! J'ai donc suivi son conseil et 1/3 de la partie peinte du l'aile de spit est sous couchée en noir brillant, la deuxième en noir mat et la troisième NON sous couchée (plastique nu)
2/Utiliser le produit direct du pot
Le produit a un solvant à l'essence F et l'aéro s'est nettoyé parfaitement avec ce produit que nous avons tous en stock!
Voici le résultat!
NOTA: je n'ai utilisé qu'une seule bouteille: ALUMINIUM
-Ca couvre très vite et très bien
-le grain du pigment est très fin (à peine un peu moins que l'ALCLAD)
-aucun bouchage d’aérographe
-très joli résultat... et aucune différence de résultat entre les 3 zones
l'essentiel est dans la gamme pour pouvoir commencer à travailler!
http://ak-interactive.com/v2/?product_cat=xtreme-metal
PREMIERS TESTS
Sechage... assez rapide
Doigts... sans problème (mis plus tard, on en reparle)
Ongles... semble' solide
Masquage au post it... pas d'arrachage
Frottage au sopalin... pas de dégradation, pas d'amélioration de la brillance, ca nettoie les pigments libres
Klir... application sans souci... pas de modification de la brillance
Microset... pas de modification de la brillance ni agression
Decal... bon comportement
Microsol... pas de modification de la brillance ni agression
Donc BURNE METAL... ALUMINIUM... DURALUMINIUM dans l'ordre
Le DURALUMIN se passe aussi bien à presque 2 bar qu'à 0,8 bar... DIRECTEMENT du bidon AK. Même à basse pression, il est assez maniable et permet de faire des effets de densité.
Le résultat est un beau brillant assez satiné (je ne l'ai pas astiqué pour l'instant!). C'est moins clinquant que l'ALCLAD et donc vraisemblablement complémentaire.
Ca sent l'essence F... Ca rappelle le bon (peut etre pas) temps des HUMBROL.
Quant au nettoyage de l'aéro, un coup d'essence F dans le godet et roule ma poule!
AUTRES TESTS:
-DURALUMIN peint masqué et démasqué (y compris long délai) à la Bande TAM: AUCUN ARRACHAGE, aucune marque
-ALUMINIUM peint masqué et démasqué à la bande tam: AUCUN ARRACHAGE, aucune marque
-ALUMINIUM+HUMBROL NOIR ENAMEL: Mélange compatible, ca fait un dark alu.. j'ai mis un peu trop de noir, ca devient ACIER!
-Pulvérisation de CHROME SILVER de GUNZE, sur l'AK: compatible.
-Pulverisation de POLISHED ALUMINIUM d'ALCLAD, sur l'AK: compatible.
-L'acrylique TAMIYA passé sur l'AK: Sans souci, bonne couverture sans effet canard, goutelette, peau d'orange, craquelure ou retraits intempestifs!
-Pas d'arrachage au démasquage, ni avec la bande cache TAM, ni avec une bande cache plasticocaoutchoutée!!
C'est pour l'instant un quart de poil moins bien que ALCLAD du point de vue rendu final, mais plus sécure pour la gorge et les poumons.
Un petit défaut. Il fallait bien qu'il y en ait un:
A la longue, j'ai l'impression que l'AK Xtreme, colle un peu au doigt tout en étant bien sèche!! Il faut dire que pour mon test, il y a tellement de masquages que j'ai manipulé la maquette un nombre incalculable de fois. C'est enfin un petit défaut...
LES TOFS:
L'ALUMINIUM sur du DURALUMINIUM masqué:
l'ALUMINIUM AK extreme est passé... Ca couvre même les traces de mastic... pas mal! Cette fois ci, nettoyage impec au White ! Sechace vraiment rapide (moins que l'ALCLAD) mais rapide.
Panneautage
Voilà le résultat!
-ce qui est un peu jauni (DURALUMIN AK) Si vous trouvez le duralumin trop jaune, 50% duralumin + 50% aluminium, et roulez jeunesse
-ce qui est alu (ALUMINIUM AK)
-ce qui est plus gris (ALUMINIUM AK - HUMBROL ENAMEL NOIR) J'ai mis un peu trop de noir, ca sort trop ACIER
-le dos de la bête entre les ailes (POLISHED ALUMINIUM ALCLAD sur AK)
Masquage et acryliques:
Et paf le blanc... pardon Pschitt le blanc! (TAMIYA MAT)
je teste une bande cache achetée chez un "vendeur" d'aérographe, souple de 3mm... 3M soit Minessota Mining and Manufactoring... comme le scotch, quoi!
Et pendant un looooooong moment, on démasque délicatement pour ne pas arracher les sous couches! ET RIEN NE S'ARRACHE! Super!
Le bandes anti givrages sont en place...
Mes travaux sur le BEECH sont finis. Je peux dresser un bilan de l'affaire. D'abord je maintient TOUT ce que j'ai pu écrire plus haut et je rajoute ceci!
Cette peinture st ENAMEL et doit être traitée comme tel!
JUS ACRYLIQUE : KLIRAGE en 2 bonnes couches et JUS ESSENCE F. Je l'ai appris à mes dépends, un coin de mon Beech était mal kliré.. et le jus a bien sur attaqué l'alu!! CQFD par l'erreur! (Pour Beech, c'est rattrapable, ce sera même un test de plus sur les raccords d'Xtreme)
Les decals se posent SANS KLIR ni vernis brillant, l'Extreme est suffisamment brillant comme ca! Toutefois une belle couche de KLIR ne nuit pas à l'effet métal et retire l'impression collante que peut avoir la peinture!
Commentaires divers
C'est un bon palliatif à l'Alclad, ou un complément utile. (LGL Maquettes)