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MessagePosté : dim. 16 juin 2019 09:06 
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Oui, dans ton cas elle doit être fermée.
Les trappes de trains sont ouvertes manuellement au sol par les mécaniciens lors des visites avant vol et après vol, puis refermées. (Je ne parle pas des maintenances plus complexe...)


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MessagePosté : dim. 16 juin 2019 11:05 
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Fermée, plus facile en plus pour les détails...

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MessagePosté : dim. 16 juin 2019 11:11 
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Merci pour vos réponses, fermée donc. Je vais juste ajouter quelques câbles et autres tuyauteries sur la (petite) partie visible.

A très bientôt :)

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MessagePosté : dim. 16 juin 2019 11:15 
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Tu as de la doc pour les baies de trains?


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MessagePosté : dim. 16 juin 2019 11:29 
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jb a écrit :
Trop l'oeil critique pour en faire une caricature après avoir bossé dessus.


Pour le 109, pas si sur

:wink:

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MessagePosté : dim. 16 juin 2019 11:30 
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Abes a écrit :
Tu as de la doc pour les baies de trains?


Oui, Mirage 2000 Under the skin et Mirage 2000 Aircraft in Detail 003.

Merci !

D'après mes sources, alu satiné pour les puits de train, les jambes et les portes.

A+
Christophe

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MessagePosté : dim. 16 juin 2019 11:46 
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BlackDog a écrit :
Abes a écrit :
Tu as de la doc pour les baies de trains?


Oui, Mirage 2000 Under the skin et Mirage 2000 Aircraft in Detail 003.

Merci !

D'après mes sources, alu satiné pour les puits de train, les jambes et les portes.

A+
Christophe


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MessagePosté : dim. 16 juin 2019 11:46 
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Psychotron a écrit :
jb a écrit :
Trop l'oeil critique pour en faire une caricature après avoir bossé dessus.


Pour le 109, pas si sur

:wink:


:D

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MessagePosté : dim. 16 juin 2019 20:01 
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Bonsoir,

quelques petites avancées :

Détaillage des parois des deux cockpits, principalement avec la photodécoupe du kit Renaissance, et avec quelques morceaux de styrène (poignées de fermeture, poignée du parachute-frein, ...).
Image

Essai d'assemblage sans colle de l'ensemble des pièces du cockpit... Il y a du monde, ça rentre tout juste. On ne voit pas bien sur la photo, mais sur le siège de la place arrière, les différents brelages et ceintures sont correctement positionnés (sur les côtés). J'ai refait la manette des gaz rouge du NOSA pour qu'elle ressemble mieux aux photos postées.
Image

Essai de positionnement des verrières : ça passe... au dixième de millimètre !
Image
Ce qu'on ne voit pas, c'est que pour arriver à ce résultat j'ai passé quelques heures à tester à blanc, poncer, rectifier. En particulier la casquette du tableau de bord NOSA nécessite un amaigrissement sévère pour se positionner correctement (j'ai enlevé au moins 1mm d'épaisseur de la face avant (face non peinte du coup, à repeindre). Même chose pour le siège NOSA, pour qu'il ne touche pas la verrière j'ai du raboter le fond... Ces ajustements sont probablement liés au fait que le kit Renaissance est prévu initialement pour le kit Heller... Les dimensions ne sont pas identiques. A cause de cela j'ai du supprimer les cales des parois internes du fuselage qui servent à positionner la baignoire du kit Kinetic, et le positionnement des résines doit se faire par tâtonnements successifs.

Je ferme le fuselage une fois le (petit) détaillage du puits de train avant effectué.

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Modifié en dernier par BlackDog le dim. 16 juin 2019 21:58, modifié 2 fois.

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MessagePosté : dim. 16 juin 2019 20:19 
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Tres beau boulot - tu n'as pas perdu la main !

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MessagePosté : dim. 16 juin 2019 23:35 
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Psychotron a écrit :
Tres beau boulot - tu n'as pas perdu la main !

Merci :)
Par contre pour l'aéro, je pense avoir un peu perdu la main... Je m’entraîne (pré-ombrage, camo à bord semi-flous, post-ombrage...) sur des bouts de plastique, c'est pas encore au niveau souhaité.

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MessagePosté : dim. 16 juin 2019 23:40 
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fantastique!

le cockpit est simplement encroyable!


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MessagePosté : dim. 16 juin 2019 23:43 
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BlackDog a écrit :
Psychotron a écrit :
Tres beau boulot - tu n'as pas perdu la main !

Merci :)
Par contre pour l'aéro, je pense avoir un peu perdu la main... Je m’entraîne (pré-ombrage, camo à bord semi-flous, post-ombrage...) sur des bouts de plastique, c'est pas encore au niveau souhaité.


Ca va revenir assez vite

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MessagePosté : dim. 23 juin 2019 16:25 
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Bonjour,

un travail sur le puits de train avant :

La pièce du kit est débarrassée de quelques excroissances pas très réalistes, puis détaillée avec des fils d'étain de plusieurs épaisseurs et un peu de plasticard.
Seul le quart avant sera visible une fois la porte de train installée, donc pas besoin de détailler jusqu'à la paroi arrière.
Image

Mise en peinture. Je suis loin d'avoir reproduit la totalité des cablâges et tuyauteries qui passent par là, mais l'idée y est...
Image

Résultat avec la porte du train en place. On ne voit plus grand chose.
Image

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MessagePosté : dim. 7 juil. 2019 18:24 
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La suite :

Les deux baignoires sont collées à la paroi droite du fuselage après de très nombreux tests d'ajustement.
Les points les plus délicats à vérifier :
- l'espacement derrière le siège pilote, on doit laisser une épaisseur exacte de vide entre la pièce oblique en photodécoupe et la pièce en résine représentant la casquette des instruments du NOSA. En effet, une partie de verrière vient s'intercaler entre ces deux pièces (séparation vitrée entre les deux membres d'équipage.
- l'avancement et la hauteur de la casquette de tableau de bord et du compartiment d'instruments du pilote doit également être ajustés au plus précis... Si cette pièce n'est pas exactement au bon endroit, la partie fixe conique de la verrière (pare-brise) risque de ne pas pouvoir être placée correctement, ou la casquette sera trop basse par rapport au bord haut du fuselage...

Image

Les deux moitiés de fuselage ont été collées (quelques gouttes éparses de cyano pour faire tenir le tout, et finition à la Tamiya super fluide pour sceller les joints.
J'ai eu la mauvaise surprise de m'apercevoir ensuite, lors de nouveaux tests d'ajustements, que le fuselage restait trop large au niveau de la casquette de tableau de bord du pilote. Résultat : le pare-brise ne s'ajustait pas en continuité des parois du fuselage.
Pour rectifier ce point, petite séance de torture : serre-joint pour presser les deux parois (progression très prudente pour ne rien casser), puis j'ai généreusement versé de l'epoxy 5 minutes dans le trou avant du fuselage, pour fixer la compression dans cet état là. Après quelques heures de séchage pour être sûr, et ouverture du serre-joint : ça marche ! le fuselage a désormais la minceur requise pour la bonne adaptation du pare-brise (et des autres parties de la verrière.

Image

Autres vues, cette fois avec une partie du nez tronçonnée, pour accueillir le nez en résine KASL Hobby, de forme et de détails plus justes.

Image
Image

Et une fois le radôme KASL Hobby collé.
Pare-brise et verrière de séparation NOSA posées en place.

Image

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MessagePosté : dim. 7 juil. 2019 18:53 
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Bonjour,

BlackDog a écrit :
pour accueillir le nez en résine KASL Hobby, de forme et de détails plus justes.

Méfiance, le radôme KASL Hobby est bon pour un radar RDY de -5 (mono ou biplace, même forme que le RDM/RDI des B/C) mais pas pour un D qui à un radar plus petit et dont le radôme est plus court et plus fin :

http://www.checksix-forums.com/viewtopic.php?t=200613

Image

Image

Image

:wink:

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MessagePosté : dim. 7 juil. 2019 19:02 
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Le nez des D/N est plus court, mais la cellule est rallongée d'autant... :wink:

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MessagePosté : dim. 7 juil. 2019 19:51 
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Et m...de... :evil:

Ne jamais se fier aveuglément aux notices des kits. Le nez de KASL Hobby est bien indiqué "Correct Nose for Kinetic M2000-5/D/N"

Bon, après quelques mesures sur les différentes photos de profil, la longueur et la forme ont l'air identiques (c'est aussi ce qui est dit dans le lien vers le post sur le site CheckSix).

Par contre dans cette même forme c'est la longueur de la partie radôme qui est plus courte pour le -D par rapport au -5 (radar Antilope plus court).

Je vais encore faire d'autres comparaisons pour en être sûr, mais si c'est bien le cas, il suffit de mastiquer la gravure de séparation du radôme, de raccourcir les bandes de continuité électrostatiques, de regraver 2-3 trucs, et ça roule...

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MessagePosté : dim. 7 juil. 2019 20:01 
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Le cadre zéro sur lequel s'appuie le cône du D est en avant du cadre 1 de 31 cm, à l'échelle 1.

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MessagePosté : dim. 7 juil. 2019 20:31 
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Pas de regret, je viens de vérifier le cône d'origine de la boîte Kinetic, il est tout aussi faux... C'est un radôme plus long qui va bien pour les -5...
Encore une fois, la longueur totale est correcte, c'est la partie radôme qui ne va pas, dont la nature plus courte sur les -D n'est pas reproduite.

Je viens de poncer les prolongateurs statiques et combler la gravure avec du Mr Surfacer 500.
Ponçage en cours, puis ne reste plus qu'à regraver la délimitation du radôme à la bonne longueur...

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MessagePosté : lun. 8 juil. 2019 17:33 
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Pendant que j'y suis : quelles sont vos bonnes pratiques pour graver une ligne sur la circonférence d'un cône ? J'ai peur de ripper...

Et avec quel type d'outil ? une simple pointe sèche ?

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MessagePosté : lun. 8 juil. 2019 18:25 
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Super! on a la doc pour les 2000 KH :wink:

BlackDog, tu n'as rien perdu et tu confirmes que tu es un artiste :shock:
Bravo, on se régale
:x

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STOL? :super:


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MessagePosté : mar. 9 juil. 2019 04:01 
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BlackDog a écrit :
Pendant que j'y suis : quelles sont vos bonnes pratiques pour graver une ligne sur la circonférence d'un cône ? J'ai peur de ripper...

Et avec quel type d'outil ? une simple pointe sèche ?


Pour ne pas riper, je ne grave pas, j'estampe avec une lame de cutter en tournant autour du nez. Le nez roule sans glisser sur la lame. Un peu comme une riveteuse. Ca fait un fil très fin et tres suffisant. Et c'est le meilleur truc que j'ai trouvé pour les très petites courbures, par exemple les missiles.
Pas sur que moi explication soit très claire :D


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MessagePosté : mar. 9 juil. 2019 07:56 
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MiGs a écrit :
Pour ne pas riper, je ne grave pas, j'estampe avec une lame de cutter en tournant autour du nez. Le nez roule sans glisser sur la lame. Un peu comme une riveteuse. Ca fait un fil très fin et tres suffisant. Et c'est le meilleur truc que j'ai trouvé pour les très petites courbures, par exemple les missiles.
Pas sur que moi explication soit très claire :D

Euh :rouge: :nono: effectivement, moi pas compris :?:

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MessagePosté : mar. 9 juil. 2019 09:24 
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BlackDog a écrit :
MiGs a écrit :
Pour ne pas riper, je ne grave pas, j'estampe avec une lame de cutter en tournant autour du nez. Le nez roule sans glisser sur la lame. Un peu comme une riveteuse. Ca fait un fil très fin et tres suffisant. Et c'est le meilleur truc que j'ai trouvé pour les très petites courbures, par exemple les missiles.
Pas sur que moi explication soit très claire :D

Euh :rouge: :nono: effectivement, moi pas compris :?:


Comme un couteau circulaire a pizza, sauf que la pizza est circulaire et c'est la lame qui est plate.
j'appuie la lame contre la ligne à graver et je suis la ligne en tournant le nez sans que la lame glisse.
Si c'est toujours pas clair je te fait un crobard


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