Lorsque l'on applique le décals sur la maquette ( à l'aide d'eau ou de microSol), comment enlever le surplus?
C'est la constitution du produit qui fait qu'il laisse des traces.
Il te suffit de nettoyer aussitôt après avec une éponge ou un chiffon humide et le tour est joué. Si il en reste encore après le séchage, un petit coup de laine d'acier fait merveille. Ou encore du Micromesh. (Manu)
L'acide acétique (le vinaigre) est le produite de base du Micro Set qui sert effectivement à renforcer l'adhérence mais pas à assouplir.
En produits assouplissants le top c'est Daco (pas toujours dispo), mais le fixatif pour fusain, ca tue trop la mort et je ne l'utilise qu'en dernier recours... (The Arrowhead)
Quelques conseils:
- L'idéal est de poser les décals sur une surface brillante, celà facilite la pose et évite généralement le "silvering" (c'est le fait de voir le film du décal après la pose). Donc sur une peinture brillante ou préalablement vernie.
- Avant de débuter la pose directement sur ta maquette, fait un test avec un des décals que tu n'utilisera pas (il y a en général plusieurs décos sur une planche). Ceci te permettra de voir comment réagi le décal. En fonction des marques il y a des différences.
- Matériel: un petit pot avec de l'eau tiède, des ciseaux, du sopalin, des pinces fines.
- Découpe le décal au plus près du motif et plonge le dans l'eau. La durée du bain dépend de la marque du décal. Celà peux aller de quelques secondes à une minute.
- Une fois sorti de l'eau pose le sur le sopalin pour éponger l'exédent d'eau
- Fait le glisser sur la maquette en tenant le support avec la pince.
- Tapote le décal une fois en place avec du sopalin.
- Si il est mal positionné, tu peux faire couler une goutte d'eau pour pouvoir le déplacer. A éviter cependant car il y a des risques de casse du décals et l'adhérence diminue. (Olivier)
Il y a ça : http://www.master194.com/encyclo/decal/index.htm
Et aussi ça aussi : http://su22m4.free.fr/decals.htm
décals et lignes de gravure
Si le decal est fin il épouse tout seul les lignes de structure avec du Sol,
autrement je coupe à la lame de rasoir quand le decal n'est pas encore sec et je passe du Sol. (Pascal F)
On pose ses décals. Séquence assouplisseur et tutti quanti.
On vernit sa maquette. Puis on coupe à la lame de scalpel neuve suivant les lignes de structure.
Ensuite, pinceau 3 poils . Dans un bouchon de bouteille d' eau minérale : acétone.
Doigté, le plus léger possible, on trempe son pinceau, et on "tapote" la ligne de structure. Surtout, on ne "lisse" pas! Je m'explique. Si par exemple vous partez du rouge pour aller vers le jaune, vous aller mettre du rouge SUR le jaune, tandis qu' en tapotant sans excès d' acétone, le résultat est garanti.
Faites un essai sur une vieille maquette. (FAURY Jean)
Pour ma part, j'utilise de l'alcool à brûler que je mets sur un pinceau brosse. Il faut juste humidifier le pinceau.
Le décals se ramoli, épouse les lignes de structure et hop, un petit coup de sêche cheveux la dessus...
Quand c'est sec, un petit coup de cutter dans la ligne, re-alcool et un coup de sêche cheveux...
Attention, tous les décals ne réagissent pas pareil...
Alors, faites un petit essai... (Point-fixe)
Eviter le silvering
Il m'arrive d'avoir encore des traces de silvering sur mes maquettes même quand je les emprisonne entre 2 couches de vernis brillant gunze ou autre. Il faut dire que je ne les détoure pas complètement pour enlever le film. Quelqu'un de vous a une idée ?
La meilleure solution est effectivement de détourer les décalques. Malheureusement l'opération est parfois trop délicate ou peut le détruire si celui -ci est vraiment fragile. Cela m'est arrivé sur une planche Tally-Ho, après détourage, les décalques se désagrégeaient dans l'eau.
Bref quand j'ai du silvering résiduel, j'infiltre du klir en incisant discretement le décalque (lame de scalpel neuve ou rasoir).
1- Une incision (2-3 mmm)
2- Avec un pinceau je met du klir dans l'ouverture pratiquée jusqu'a voir le silvering disparaitre
3- j'essuie l'exédent
4- repasse localement un coup de vernis mat
5- bois une mousse bien fraiche, parce que mes nerfs ont été soumis à rude épreuve.
Voila, c'est un truc, j'imagine qu'il y en a d'autre!!!! (binder)
Je pense que c'est avant le vernis qu'il faut agir. Le problème est sous le décal, soit son adhésion sur le support. L'effet du "silvering" vient des (micro) bulles d'air emprisonnées. Pour ma part, une fois le decal posé et séché, je passe presque immédiatement (1-5 minutes après) de l'assouplissant (j'ai du MicroSol). De cette façon il pénètre également bien sous le decal. Ensuite, j'appuie très - TRÈS - délicatement dessus avec un pinceau Tam plat - large . Opération répétée plusieurs fois.
Je laisse sécher 10-15 min et si je remarque du silvering (plutôt parties transparentes du decals) je prends une aiguille pour faire des petits trous dans la surface et "re-assouplissant". A répéter aussi autant de fois que nécessaire. Pour finir, s'il reste des irrégularités à la surface (dû aux "p'tits" trous) un léger -TRÈS léger coup d'abrasif à l'eau. Ensuite seulement le vernis… (SuperMario)
Le coup de l'incision est tout à fait utilisable une fois la maquette terminée et le vernis mat passé. C'est meme pour ce type de situation que je l'utilise. En revanche attend que toutes tes couches soient bien séches!! Avant de repasser le vernis mat localement, tu peux aussi frotter avec un chiffon doux à l'endroit de l'incision pour "aplanir" la zone et effacer les eventuels bourlets dus à l'incision du décalque. (binder)
Sinon, tu peux tout de même déceler cet effet lorsque tu passe de l'assouplissant (ou même de l'eau) sur la surface de ton décals. Contrôle le sous divers angles quand il est mouillé, avec l'effet des reflets je t'assure que tu vois déjè où il va y avoir de la m... (SuperMario)
Ce que je fais pour ma part c'est de coller les décals non détourables (stenclis,etc) avec le même vernis brillant que celui passer sur la maquette. Ensuite re-vernis brillant pour homogénéiser le tout puis vernis mat. (plm)
Décals qui ne collent pas
Petite astuce pour palier au problème des décals qui ne collent pas :
1/ mettez un peu de lait dans le fond d'une coupelle
2/ trempez délicatement le décal dans le lait
3/appliquez-le à l'emplacement voulu
4/nettoyez le dépôt blanchâtre à l'aide d'un chiffon humide (jctomcat)
c'est de cette façon que je colle les étiquettes sur les bouteilles. Il y en a qui ont plus de 10 ans ! (Polo)
j'préfere la goutelette de Klir sous le decal lors de la pose! (pierre66)
Je me dis que pour ceux qui comme moi utilise de l'acide acétique, le lait ne doit pas trop aimer. De même, pas sûr que la réaction soit génial avec l'alcool à brûler, non ? (Thierry)
Assouplissant MicroSol et MicroSet
Attention avec les décals Hasegawa. Faire un essai avant. Avec des decals Haseg, peut être que ça ne se défripera jamais (Jérome)
Faut attendre environ 12h mini pour que ça se retende. Mais comme Jérome l'a indiqué, avec les décals Hasegawa, c'est plutôt contre indiqué de mettre un produit trop fort. (Master194)
Assouplissant Daco
Je me demande si je ne vais pas essayer l'assouplissant Daco. L'un de vous aurais des infos sur ce produit ?
Le produit Daco se veut un produit "miracle", mais les miracles n'existent pas ...en maquettisme.
3 flacons : vert, orange et rouge, en fonction du caractère "strong" du produit ( à odeur discrète).
Petit pot large, application au pinceau (que je rince à l'eau...).
Pour des décalques épais comme ceux de Dragon ou d'Academy, le rouge s'impose, sinon l'orange est le plus courant.
Le fabricant dit de ne pas toucher tant que ce n'est pas sec ; je n'hésite pas à "lisser" le décalque avec un kleenex quand il est encore souple, ça améliore l'adhérence aux détails de structure de la maquette.
J'ai acheté mes pots directement à Daco (j'ai eu beau chercher, rien en France...) (martin)
Decals vierge Experts Choice
Comment les utiliser ?
Il existe deux pochettes différentes : decals blanc et décals transparents. Comme une imprimante à jet d'encre standard ne sait pas imprimer du blanc, il faut choisir le papier en fonction du décal qu'on veut imprimer (s'il y a du blanc ou non dans le motif souhaité : si oui prendre du blanc, sinon prendre du transparent) (colossusfr)
Ca depend de la marque de ton imprimante ... Si c'est HP, ça devrait bien se passer. Si c'est Epson, c'est moins evident; sur d'autres marques, je n'ai pas trop de feedback; Sur Epson, dans le gestionnaire de ton imprimante, choisit papier photo epais.
Dans tous les cas de figure, il te faut ou mettre une couche de vernis brrillant pour fixer, ou mieux encore du Liquid Decal film (Microscale, comme Micro set et Sol); les encres des printeuses du commerce sont solubles dans l'eau ...
Il faut juste bien les faires coulisser du paier sur le kit, car tellement ils sont fins ils ont tendance à rouler sur eux-même; c'est le seul soucis que j'ai eu. (Stef #6)
Il faut éviter au possible les solvants Micro sol et Micro set, j'ai quand même utilisé le Micro set(bleu) dilué avec de l'eau. J'ai imprimé avec une HP. Pour le noir pas de problèmes mais certaines teintes sont assez transparentes. Une couche de vernis est impérative pour protéger l'encre. (Moshe)
Suite de mes tests avec ce produit. J'ai imprimé quelques échantillons avec une Hp à jet d'encre. A près deux jours de séchage, j'ai passé du KLIR au pinceau sur le premier échantillon: encre instantanément diluée
Sur un second échantillon j'ai vaporisé du vernis satiné Humbrol en bombe, pas de réaction, j'ai donc laissé sécher deux jours de plus.
J'ai posé les décals hier soir sur un chute barbouillée de Tamiya matte (j'ai pas pris le temps de vernir en brillant).
- Le motif se détache rapidement après quelques secondes dans l'eau, sans dissolution de l'encre.
- Le film est fin, voir un peu fragile, et réagit bien aux produits habituels (micro sol et set).
En conclusion, pour moi ce produit est de bonne qualité. Le gros problème est l'impression, il me semble difficile d'obtenir des couleurs denses avec une imprimante standard. (Olivier)
Transfert à sec HobbyDecal
Comment les utiliser ?
Pour ce qui est du support d'application, pas d'indication spécifique concernant une éventuelle coontre-indication ou interaction avec le support. Le fini est satiné et les transferts supportent sans problème le vernis, dixit Marc Zovi, auteur d'un article dans Replic. Le seul "défaut" est l'impossiblité de le bouger une fois posé, mais çà on avait deviné. Les transferts peuvent néanmoins être otés par un léger grattage ou avec un morceau d'adhésif toujours selon l'auteur. (Olivier)
Olivier Soulleys m'a conseillé une surface lisse (non matte donc). J'ai poli la peinture avec du MicroMesh avant de commencer à poser quelques transferts... Les deux premiers (petits marquages) ont bien marché. Le troisième (ligne pointillée "ne pas marcher") a du mal à se transférer. et en insistant un peu (avec la tête ronde d'une épingle à tête en verre) c'est la peinture qui a commencé à partir (heureusement que c'est une zone d'éraillures). Du coup je vais d'abord passer une couche de vernis brillant afin de protéger la peinture. (BlackDog)
http://www.hobbydecal.com/index.htm => Tips hobbydecals
http://www.archertransfers.com/Instruct.html Tips Archer decals (Gerfaut)
Transfert à sec : général
Est-il "chimiquement" possible de vaporiser une couche de klir sur des transferts à sec decadry ?
J'ai déjà utilisé plusieurs marques de transferts sur quelques maquettes et j'ai toujours verni par dessus. Le Klir étant acrylique, je ne pense pas que tu rencontres de problème. (Manu)
Aucun souci, tu peux vernir. (BlackDog)
En train d'essayer de poser mes "servitudes" en dry decals (transfert à sec d'Hobby Decals)..., lorsque que je retire le support après avoir l'avoir bien frotter .... crac je m'arrache la peinture et avec le transfert que je viens de mettre : je cherche une solution
Le problème vient du fait qu'il faut appuyer assez fortement pour que le transfert s'effectue, et que si tu as utilisé une sous-couche très lisse (type Alclad, moi j'avais de la bombe Tamiya TS-30), la peinture acrylique ne tient pas très bien dessus et part lors du transfert... J'ai plus ou moins réduit les dégâts en utilisant un crayon à papier à pointe douce (type B ou 2B) pour effectuer le transfert, mais ce n'est pas efficace à 100% (BlackDog)
Décalques qui se "détruisent " dans l'eau
Je cherche une astuce concernant les decalques qui partent en miette quand on les met dans l'eau pour les coller sur l'avion.
Tu passes une couche (au pinceau) de Microscale Liquid Decal Film dessus. Et ça roule..... après avoir laissé sêcher!!!! (Colossusfr et Pierre66)
Decals craquelées
J'ai une planche de décales assez vieilles où le temps à fait quelques dégats... La plupart sont bien craquelées. Connaissez vous un moyen de les utiliser quand même??
micro decal film en plusieurs couches, à essayer dans un coin de la planche... (racingniko)
tu découpes un ti bout pour test et tu fais trempette dans le vinaigre (blanc, sans les herbes ) (rafju)
Microscale Liquid Decal Film
Comment nettoyer le pinceau ?
L'eau ne vas pas.. J'ai nettoyé au "dissolvant à ongle".. acétoné.. bouteille rose (pas cher: intermarché) (pierre66)
Eau + savon*+ essuyage de suite, résultat impec, c'est toujours le même pinceau depuis le début, une martre nerveuse et souple à la fois...
mais c'est à faire de suite avant début de sèchage. Mouiller le pinceau sous l'eau courante pour dégrossir, se servir de son savon posé sur le lavabo comme d'une pastille de peinture de môme, ça mousse bien avec toute l'eau sur le pinceau, du coup ça imprègne bien les poils. rinçage à l'eau courante again... (racingniko)
Au pinceau,nettoyage acétone. (Jean Robert)
Après plusieurs essais, il est ressorti que :
- au pinceau, c'était pas terrible ... le décals s'enroulait sur lui-même quand j'essayais de le poser
- à l'aéro (dilué genre à 40-50% d'alcool), c'était nickel. tu commences à pulvériser assez loin de la planche ... tu attends un peu ... tu pulvérises plus proches ... tu attends un peu ... tu pulvérises de loin et ainsi de suite. Résultat impeccables (prévois quand même du rab quand tu imprimeras tes décals)
- j'avais essayé aussi le vernis en bombe Tamyia : pas top ... le vernis craquelle et l'eau s'infiltre par les craquelures ... (colargol)
Je l'ai passé au pinceau et aucun problème à part un decal bleu qui a bavé.
J'en ai utilisé pas mal (une bonne vingtaine je pense) et ils se sont posés sans aucun problème. (manu)
Au pinceau, les couleurs bavent parfois, ca dépend sans doute des encres...
J'ai eu des couleurs qui bavent en passant a l'aero, mais j'avais pschitté directement de prés. (vdb)
Attention avec le pinceau ! Il applique une grosse couche qui peut "mouiller" les encres en dessous. Appliquer uniquement une mince couche, en un seul passage de pinceau. Brosser (allers-retours) ne fait qu'augmenter le risque de bavure.
La technique à l'aéro permet d'appliquer une très mince couche qui sèchera très vite et isolera les encres des couches successives. (MadMan)
L'acétone nettoie aussi très bien les pinceaux,et est peut-être plus facile à trouver (Jean Robert)
J'utilise depuis pas mal de temps "liquid decals film". Les problèmes de bavures proviennent souvent du temps de séchage de l'encre de l'imprimante jet d'encre. J'ai parfois attendu 48h avant que l'encre ne soit complètement sèche. Pour passer le "liquid decals" j'utilise une brosse très douce large de 3cm (avec les poils orange) que l'on trouve dans les magasins d'arts graphiques.
D'accord avec Madman : un seul passage de la brosse, pas d'aller retour. Pour éviter que les décals "tortillent" je les plonge dans l'eau froide (pas glacée!), c'est plus long mais ça marche bien. (blackfeet)
Jaunissement des decals
y-a-t'il un remède contre le jaunissement des decals?
Tu les colles sur une vitre en plein soleil une bonne semaine. Ils vont retrouver leur teinte d'origine. (Manu)
Les decals de mon X1 étaient jaunes, et ils ont retrouvé ainsi leur blanc d'origine en 1 semaine. (Jérome)
J'ai trouvé une bonne technique pour accelerer le "reblanchissement" des décals: mettre sous une lampe à UV : j'ai accroche sous l'UV et ca ma blanchi la meme chose que 4 jours accroché sur la fenetre!! (cristof)
Pour l'instant nous avons un résultat probant avec uniquement de l'ensoleillement, de 9h du matin à 17h pendant 4 jours.
J'ai voulu faire le test suite à une conversation avec un copain sur le temps nécessaire et je n'ai vue aucune différence entre le 3ème et le 4ème jours donc j'ai arrêter l'expérience.
En fait le blanchissement était vraiment bon dès le 2ème jours. (Philippe Martin)
Mais il y a belle lurette que j'ai fait cette expérience et je peux vous garantir une chose, les décals déjaunissent nettement plus vite en les collant sur une vitre la nuit. Pourquoi...je n'en sais strictement rien. Et heureusement, parce que ce n'est pas avec le soleil que nous avons en Normandie... (Manu)
Utilisation de décals Hasegawa
Voilà mon problème : couche de Klir pour une meilleure surface d'adhérence, une goutte de microset, pose du decal (comdab')....un petit coup de coton tige pour bien faire adherrer, puis micro sol..... et aussi bien sur des decals Hasegawa que sur des decals carpena.. il est resté des flétrissures aptes sechages !! Quid ?
Avec les décals Hasegawa, j'ai aussi souvent des problèmes après passage du Micro sol, malgré plusieurs couches, elles ne reviennent pas correctement etr restent en partie plissées.
Vas-y au micro set, moins fort que le microsol, et souvent suffisant étant donné que les décals hasegawa sont plutôt fines. (master194)
Certains décals réagissent assez (très) mal aux produits assouplissants.
Dés que tu constates qu'ils ne prennent pas correctement leur place, il faut suivre le séchage et appuyer sans cesse avec un mouchoir en papier. En fait, dans ce cas, technique identique, que ce soit du Microsol ou du Microset. C'est long et fastidieux car regarder un décal sécher n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. (Manu)
Gravure et décals Hasegawa-Cartograf
Ils sont TRES couvrants, avec de superbes couleurs biens denses, et d'un vrillant ripolinesque..;mais ils sont épais; restent rigides, quasi insensibles à microsol.... Malgré le DACO orange... ils restent cassants.. seul le daco rouge arrive à les amadouer.. mais pour ce qui est d'épouser la gravure... RIEN, NOTHING, bref NADA!
Et aujourd'hui, j'ai réessayé le coup du KLIR à la place du microset et là miracle! sans être phénoménal, au moins la gravure apparait en creux.. insuffisant pour faire les jus, mais l'effet Klir a "aspiré" le decal vers le fond...
Auriez vous une idée pour terminer "l'aspiration"???? (sans utiliser le coup de lame dans chaque rainure)
Une goutte d'alcool à brûler dessus (rafju)
Ton salut pourrait peut être venir d'un apothicaire auprès duquel tu irais acheter de l'acide acéthique.( base du vinaigre)
C'est un produit très corrosif mais il peut faire des miracles si les décals supportent son application. Bien sûr faire un essai avant.
Donc tu poses les décals , tu laisses sécher et tu appliques au pinceau le produit. Les décals se frippent comme une peau d'orange , surtout ne pas les toucher , ils se détacheraient en morceaux. Laisser bien sécher, le décal va épouser tous les reliefs, ensuite enlever les traces éventuelles à l'eau. Bien sûr tu peux diluer cet acide dans de l'eau en fonction de l'épaisseur du décal . Donc a utiliser avec précautions , c'est pas un produit pour gamins. (JPS)
L'acide acétique est la base du Micro/Super Set (facilite l'adhérence), mais pas du Micro/Super Sol qui est l'assouplissant des décals proprement dit.
Sinon, il y a le fixateur pour fusain que l'on trouve en papetereies d'art. Super puissant
Mais avec Cartograf je ne suis jamais arrivé à un résultat satisfaisant (The Arrowhead)
VICTOIRE ! pour mes decals.... en béton précontraint. Voici la méthode:
maquette préparée "brillant", au Klir bien sec.....
1/ du KLIR frais à la place du microset...
2/ on place le decal... il glisse mieux et est plus "maléable"
3/ on laisse secher... et on finit au DACO ROUGE....
4/ dans les derniers endroits récalcitrant.. Xacto dans les rainures et re DACO ROUGE....
résultat satisfaisant à 90%.... j'espère pouvoir passer mon jus.... (pierre66)
Décoler des décals
Je viens de m'appercevoir que j'avais collé il ya 2 jours les mauvais décalques sur mon P40, qui avait reçu préalablement une couche de klir, puis après pose des décalques une couche de vernis mat X21.
Connaissez-vous une technique pour enlever les décalques sans enlever la peinture?
Si tu n'as pas de microchose, le vinaigre blanc fait l'affaire (Sir Eric Ze Pure)
J'ai eu ce genre de problème à résoudre il y a quelques jours. Décals posés d'un côté du fuselage avec microsol et l'autre sans micro sol, les deux sur couche de Klir.
J'ai réfléchi quelques heures et j'ai purement et simplement trempé mon fuselage dans ...l'eau ! L lendemain, une partie de la cocarde gauche semblait se décoller un peu. Alors, avec une pointe sèche, j'ai très très délicatement décollé celle-ci sans problème (il faut des doigts de fée quand même je pense et faire ça le matin !), j'ai attaqué les lettres de la même façon pour le même résultat.
Vu cette réussite, j'ai essayé côté droit (côté microsol) et j'ai réussi sans problème ! .
J'ai peu-être eu de la chance dans mon malheur, mais laprochaine fois, j'essyerai vos recettes si lamienne ne marche pas ! (Fly72)
Pour enlever des décalques je connais 2 methodes.Il y a l'exposition a la vapeur d'un fer à repasser à distance raisonnable et en prenant les mesures de sécurité adéquate ou alors il faut mélanger de l'eau chaude a du micro sol et l'appliquer sur le décalque avec un pinceau.Avec ce méme pinceau il faut attaquer le décalque afin de le décoller.C'est cette méthode que j'utilise car j'ai pas confiance au fer a repasser,c'est trop risqué pour la maquette et c'est dangereux.De plus les décalques qu'on ne veut pas enlever risque de se décoller aussi.J'espére que mes conseils vont t'aider. (intruder06)
S'il n'y a pas de couche de vernis trop épaisse par dessus, on peut aussi arracher le plus gros au scotch bien collant, puis poncer au micromesh les bordures qui sont généralement plus résistantes. (The Arrowhead)
Decals du type ALPS
J'ai reçu ma belle planche de chez syhart decals (type ALPS), et il est recommandé de la vernir avant de poser les decals sur la maquette. Pourriez vous eclairer ma lanterne sur ce procédé s'il vous plait? (quel vernis/quelle dilution/ pourquoi vernir...)
Je subodorre que ce sont des decals par sublimation...ALPS..
C'est imprimé point barre! Il faut essayer avec le Microscale pour les decal..LIQUID DECAL FILM... PUR... au pinceau
Teste d'abord avec un petit bout, du genre la marque ou l'echele pour voir si ca bouffe pas l'encre!! (pierre66)
microcale liquid decal film au pinceau plat et rien d'autre ; ça reste très fin, ça tend nickel et c'est opérationnel 1/2 heure après. (racingniko)
Fabrication de caches ronds pour peindre ses propres insignes
La technique du compas marche bien normalement.
-Est-ce que ta lame est neuve?
-Utilises plutot de la bande cache Tamiya, je n'ai jamais essayé la bande de carrosier avec le compas, mais ca à l'air un peu "rugueux", peut-etre que ta lame "accroche" un peu trop ce qui expliquerait que tes cercles ne soient pas nets.
-Quand tu utilises le compas, il faut que tu fasse tourner son axe autour de ton pouce et index, puis pousse le manche avec ton autre main. C'est la seule manière d'avoir de beaux cercles. (toniosky)
Le compas marche bien, mais il faut l'apprivoiser
Il ne faut surtout pas chercher à decouper un rond à la premiere passe mais faire plusieurs tours en etant leger.
Si on ne fait pas cela, la structure plastique se deforme quand la lame a du mal à couper la bande cache.
Pour la bande cache, quand tu n'as pas la longueur il suffit de mettre de morceaux cote à cote en les supperposant legerment ;) (bx19gt)
Je te conseille d'utiliser du film de masquage, de la Frisket ou frisquette par exemple, pour les diamètres "importants".
Cela fonctionne parfaitement. (pg265)
le "frisket" est bien pour des surfaces planes. Sur des formes courbes il a tendance à se relever car il épouse diffcilement les courbes.
Je lui préfère le film de masquage "oramask", très bonne adhérence, se déforme légèrement si nécessaire pour, par exemple, coller à une verrière bombée, et comme il est teinté gris trnslucide, on sait où on en a mis ou enlevé et ça se coupe comme du beurre. (waroff)
Comme mes petits camarades, je te recommande l'usage de la Frisket ou plus communément connu sous la terminaison de "adhésif de couverture". (C'est du vécu, à chaque fois que j'ai parlé de Frisket à un vendeur, il m'a regardé avec des yeux de merlan frit....)
Tu en trouvera dans quasiment tous les magasins d'arts graphiques genre le Grand Cercle et autres.
Cela se présente sous forme de rouleau, un peu comme le Vénilia.
Tu peux également utiliser ce produit pour faire des masques sur les roues et peindre les pneumatiques. Cela évite d'acheter des masques Eduard.... (STEPHANE B)
Je plussoie chaudement waroff sur l'oramask. J'en ai acheté suite à ses conseils et je ne le regrette pas, c'est nettement supérieur au frisket. Ici : http://www.stds.fr/film-de-masquage-ora ... ,4,ORM.cfm (logan)
Griffin, l'Oramask c'est top !!! J'ai acheté sur les conseils des forumistes (de Waroff, d'ailleurs je crois...), et c'est vachement mieux que la bande Tam et que les Firskets classiques. Ca se découpe avec une facilité... !
Meme remarque que tt le monde pour la livraison de l'Oramask chez ce fournisseur
J'ai regardé le site , qui est intéressant, pour ces lames, elles se montent sur un compas spécial qui n'est pas donné :
http://www.etchworld.com/ecom-prodshow/85-2128.html
On ne voit pas si c'est compatible avec le systeme standard des compas classiques...
Ca peut etre une bonne solution pour ceux qui n'ont pas de vieux compas précis. (vdb)
Je vois que beaucoup de monde a répondu. Je mets mon grain de sel.
J'ai été confronté à faire des masques rond pour la maquette Wildcat 1/48 de chez tamiya. J'ai utilisé le même compas que toi. J'ai acheté du scotch tamiya large et pour la première fois je me suis mis à réaliser des cocardes américaines. Petite astuce pour faire des cercles avec un compas, il faut impérativement que la pointe du compas se plante. Donc j'utilise une planche de bois bien dur, 1 pour la pointe et 2 lors de la trace avec la lame le faire tourner sans trop appuyer pour découper le scotch sans le déformer. Quitte à faire plusieurs tour. Voilà ce que j'ai fait (Elorza)
On peut même l'utiliser plusieurs fois, le scotch tamiya colle assez longtemps même après l'avoir décollé.
Tu as un compas, réalises en plusieurs en même temps, cela ne te coûte rien et tu risques de te faire moins chier qu'à vouloir utiliser celui que tu auras déjà fait. De plus n'oublies pas de faire une bonne pression sur les extrémités du scotch, pour que la peinture ne puisse pas passer en dessous.
Pour mon avion j'en ai fait 6 que j'ai collé et après peinture en même temps sur l'ensemble. Gain de temps et de moyen. (Elorza)
Mon grain de sel :
J'ai utilisé avec succes les tubes métalliques affutés, la seule limite est d'avoir un tube de la bonne taille... l'inconvénient est qu'on ne voit pas le centre aussi !
J'ai aussi utilisé le compas cutter Olfa et ses copies, et la limite a 10mm m'a fait ch... !
J'ai donc ressorti un vieux compas de dessinateur "de-quand-on-dessinait-les-plans-sur-papier",un superbe Kern, qualité suisse, et j'ai monté la lame du Olfa sur un des embouts du Kern :
et comme vous le voyez, en étant délicat et soigneux, on ne coupe pas que de l'Oramask !
J'avais essayé de monter une lame de cutter, puis une lame de scalpel chirurgical, la géométrie ne va pas tres bien, et on finit par faire des spirales... La lame Olfa va vraiment mieux !
J'arrive a moins de 3mm de diametre ainsi, mais ça devient acrobatique... Il faut bien veiller a garder la lame perpendiculaire a la découpe, sinon ça spirale
L'intéret : on peut centrer, puisque l'Oramask s'imprime ( bien laisser secher, l'encre ne tient pas tres bien...):
Les cercles concentriques sont découpés dans le meme morceau, avec le meme centre. Tous les morceaux sont utilisables et s'ajustent donc parfaitement. Les traits permettent un centrage visuel, on peut aussi coller et décoller les anneaux intermédiaires pour etre sur...
Et on peut aussi imprimer des motifs compliqués pour faire des découpes d'enfer :
(vdb-Denis)
Sur le site STDS, Un traceur de découpe aux possibilités infinies !
Non seulement le CraftROBO découpera vos films de vinyl pour vos travaux de signalétique ou pour la réalisation de vos pochoirs, mais il sera très vite adopté par toute la famille pour ses multiples possibilités.
Grâce à son tapis de transport adhésif, le CraftROBO peut découper toutes sortes de matériaux tels que papiers fins ou épais (jusqu'à 200g), calque, magnets, cartonnette, etc. De plus, sa possibilité de découpe en pointillés permet de définir des lignes de pliage rendant possible la réalisation de toutes sortes d'objets tels que boîtes en carton, étuis, faire-part originaux, présentoirs, objets en 3D, etc. Ses possibilités n'ont de limites que celles de votre imagination !
En outre, sa fonction de détection automatique des repères de calage lui permet de découper avec précision des motifs préalablement imprimés avec votre imprimante habituelle.
Se connecte à l'ordinateur via un cable USB (fourni).
Lecteur de carte SD (*) permettant de découper même sans être raccordé à l'ordinateur.
Ecran LCD et touches de contrôle en façade.
(*) lecture uniquement - Maxi 2 Go
- Largeur de coupe maxi. : 20 cm
- Longueur de coupe maxi : 300 cm
- Largeur du matériau à découper : 21 cm mini. / 26 cm maxi
- Matières découpables : vinyl 0,1 mm d'épaisseur maxi (0,3 mm avec papier support) - Bristol (157 g/m²) - Papier à dessin - Cartonette - Papier de scrapbooking - Papier photo - Masque de sablage "Tesa".
Livré avec :
- Outil de coupe avec 3 embouts de réglage de profondeur
- Tapis de transport adhésif A4
- Driver et logiciel "Silhouette Studio" pour Mac, Windows XP et Vista® permettant la création, l'impression et la découpe.
- Alimentation externe 230V/ 24V DC - 28 W
- Câble USB
Bon c'est quand même à 299 € mais quand on voit le prix des masques ... (wuger91)
Au vu de la doc http://www.craft-robo.fr/file/cc330-20.pdf. Il semblerait que la résolution soit de 0.05 mm donc très fine (wuger91)