Bf109-G6 Zoukei-Mura 1/32. PETITS POIS

[Quang]

Le reste de l’habitacle est assez complet sans devoir recourir aux sempiternelles photo-découpes. Comme la nouvelle tendance, le cockpit est représenté comme une cage avec un plancher et deux flancs agrémentés de boîtiers divers. ZM recommande de peindre d’abord les différents éléments, construire la cage puis de la déposer dans le fuselage.
J’ai opté pour la manière ‘traditionnelle’: coller d’abord les éléments sur les 2 flancs du fuselage, peindre les détails et à la fin insérer le plancher en refermant le fuselage.
Cette méthode me permettra de peindre les détails in situ et en perspective et d’ajouter les effets d’ombre et de lumière en conséquence.

Fond RLM66 avec petit effet de lumière zénithale


Mise en couleur des détails






Trois versions du tableau de bord sont fournis:
- plastique transparent avec décalques au verso
- plastique gris avec inscriptions moulées
- plastique transparent avec décalque complet au recto


Devinez laquelle j’ai choisie


Deux types de viseurs sont fournis: le Revi 12C/12D qui a équipé les 109 jusqu’au G-4 et les tout premiers G-6 et le Revi 16B jusqu’à la fin de la guerre.
C’est ce dernier que nous utiliserons.


En position d’utilisation (comme fourni dans le kit)


Modifié en position de repos: le viseur est rétracté et pivote de 90°




Une dernière vue avant la fermeture du fuselage




Extinction des feux. La suite au prochain numéro.
Quang

[Sergeï]

Rôôô !
Bigrement intéressant tout ça !
(Très ) joli et instructif !
Tu as même pensé au ticket de parking dépassant de la boîte à gants....
J'aime bien C petites attentions !

Merci pour nos mirettes et bonne continuation !

[vbd]

La quantité de détails de ce kit est
Denis

[fombec6]

Beau bureau!

[MiGs]

C'est super intéressant.
Si je compare avec le 109 E de chez Dragon, j'ai l'impression de ZM est un cran en dessous.
T'es harnais sont magnifique ( fournis sur le kit Dragon.
Les boucles viennent de Eduard ?

[Quang]

Je ne connais pas le Emil de Dragon. Par contre j’ai le E-7 Tropical d’Eduard que je trouve tout à fait convenable même s’il n’y a pas les petites subtilités que je découvre au fur et à mesure de ce montage.

Pour le harnais, j’avais commencé avec une vieille planche de HGW qu’un copain m’a passée. Je n’ai jamais réussi à utiliser leur textile. J’ai alors récupéré les boucles (fabriquées par Eduard) et confectionné les sangles avec du ruban de masquage. Elles doivent encore passer à la peinture.

[Quang]

Comme de coutume chez ZM, tout l’intérieur du fuselage (couples, réservoir d’essence, radio, etc…) est fourni.
Nous n’en garderons que les couples, très utiles pour rigidifier l’ensemble.


La trappe radio est refermée et scellée de l’intérieur avec de la colle UV.


La trappe vue de l’extérieur. La précision est diabolique!


Après un essai à sec, la roulette de queue attendra la fin du montage pour être installée minimisant ainsi les risques d’accident.

Nous voilà maintenant devant une étape délicate, celle qui a créé une vague d’indignation auprès de nos collègues anglo-saxons : l’assemblage de la dérive verticale et de la queue de l’avion.

En effet ZM a choisi une solution inhabituelle car contrairement aux habitudes, la dérive verticale est en 2 parties tandis que les stabilisateurs sont d’un seul tenant.
De ce fait, d’après nos collègues, l’assemblage de l’ensemble ne pouvait pas être parfait et nécessiterait des tonnes de mastic et de grands passages à la lime. De plus les plus observateurs ont découvert que la dérive est déformée et demanderait à être corrigée. Quelle déception!

Mais qu’en est-il vraiment? Comment ZM aurait pu laisser passer une bourde pareille?

J’ai donc relu attentivement les instructions et examiné les pièces incriminées.


Les instructions montrent qu’il y a sur certaines pièces des petits détails qu’il ne faut surtout pas prendre pour des bavures et éliminer.




De plus, comme sur le vrai avion, la dérive verticale est asymétrique (plat à gauche, bombé à droite).
Vouloir la ‘corriger’ ne peut apporter que des déboires.




La découpe inhabituelle du kit ne fait que reproduire la réalité.


Aussi, les stabilisateurs pivotent et sont réglables au sol d’où le petit raccord en relief (rouge).
Remarquez aussi le petit bossage (vert) de taille différente des 2 côtés.


Mais direz-vous, en tenant compte de ces éléments, comment s’assemblent ces éléments?
Je détache les pièces, je nettoie les carottes et me mets au travail.

Voici un premier essai à sec:






Voici l’assemblage terminé. Le putty est resté dans son tube.






Prochain épisode: le moteur
A plus tard,
Quang

[Sergeï]

By Jove ! Est ce possible, mon cher Blake, que ces japonais soient assez vicieux pour nous faire croire à des problèmes qui n'existent pas ?

Ouverture-article_BM_75_ans.jpeg (68.66 Kio) Vu 681 fois

Hell ! Je ne sais que vous dire mon cher Mortimer, hormi que ce mystère a peut être été élucidé par l'un de ces damnés Froggie !

[Griffin]

Donc, quand c'est monté correctement, les ajustements sont plus que correctes.



Pour la roulette de queue, tel que c'est fait, pas possible de la mettre plus tard sans jouer de la scie...c'est quoi ton bricolage au juste ?

[jacques44]

By Jove ! Est ce possible, mon cher Blake, que ces japonais soient assez vicieux pour nous faire croire à des problèmes qui n'existent pas ?

Ouverture-article_BM_75_ans.jpeg

Hell ! Je ne sais que vous dire mon cher Mortimer, hormi que ce mystère a peut être été élucidé par l'un de ces damnés Froggie !

Blake et Mortimer... vraiment des valeurs sûres.

[jacques44]

Merci beaucoup pour cette série de photos.
Et chapeau pour le montage.

[Quang]

@Griffin
Pour la roulette de queue, il faut d’abord la monter sans le couple correspondant (A-9) qui sera collé en place en même temps que ses autres congénères.


La roulette est assemblée (même sans la pièce A-16 qui n’ajoute rien à la rigidité et qui est invisible au final) et est introduite dans l’orifice à l’aveuglette jusqu’au moment où les 2 points d’attache (flèches bleues) cliquent en place.
On termine par la pièce H-6 qui n’est présente que sur les G-6 et versions ultérieures.

Je me suis aperçu que les systèmes d’assemblage de ZM s’apparentent à des casse-têtes chinois.
Il faut introduire dans le bon angle. Une fois qu’on l’a, tout clique en place.
C’est comme ça qu’on bousille les montages en essayant d’apporter des améliorations.

[jacques44]

Merci pour le tuyau.

[pascal Frey]

Salut,
un truc m'étonne, les surfaces ne sont pas rivetées ou c'est tellement discret que ça ne ressort pas sur les photos ?

@+

[Logan]

Super didactiques les photos, les conseils et le montage, bravo

[SLUFF]

"Quang"

Je me suis aperçu que les systèmes d’assemblage de ZM s’apparentent à des casse-têtes chinois.
Il faut introduire dans le bon angle. Une fois qu’on l’a, tout clique en place.
C’est comme ça qu’on bousille les montages en essayant d’apporter des améliorations.

Très juste.
Ils ne pensent pas du tout comme nous.
Dommage que je ne te lise que maintenant, ce qui confirme mon "bidouillage" ...



En tout cas, beau boulot

[toniosky]

Mais c'est qu'il me donnerait envie de monter ce kit
Ton montage est très didactique et intéressant à suivre

[Quang]

Salut,
un truc m'étonne, les surfaces ne sont pas rivetées ou c'est tellement discret que ça ne ressort pas sur les photos ?

Tu as bien vu.
Il y a bien des détails de surface mais seulement ceux qui sont visibles à 2-3 mètres du vrai appareil. Je suppose que cela fait partie de la mise à l’échelle de la maquette. C’est un parti pris comme un autre.

Rappelons qu’une maquette n’est pas la réduction d’un vrai appareil. C’est une interprétation en miniature de l’appareil.
Ajoutons à cela l’apport artistique du maquettiste qui ajoutera (ou retranchera) le réalisme de cette représentation par sa peinture propre.
De toute manière, je n’ai jamais été fan du rivetage à tout va.

[Fabien L]

Mais c'est qu'il me donnerait envie de monter ce kit
Ton montage est très didactique et intéressant à suivre

Assurément ! Et ... Quelle belle maquette quand même !

[Griffin]

Merci Quang pour tes explications.

Salut,
un truc m'étonne, les surfaces ne sont pas rivetées ou c'est tellement discret que ça ne ressort pas sur les photos ?

Tu as bien vu.
Il y a bien des détails de surface mais seulement ceux qui sont visibles à 2-3 mètres du vrai appareil...

C'est un tantinet "rétrograde" comme décision, surtout après ce qu'avait fait WNW sur son Lancaster, ou le Spit MkI Kotare qui arrive prochainement.... c'est quand-même d'un tout autre niveau et met bien mieux à profit les possibilités du 32ème.

( du coup sur ce point, un kit Gawa reste aussi bien pour nettement moins cher )

[Quang]

C'est un tantinet "rétrograde" comme décision, surtout après ce qu'avait fait WNW sur son Lancaster, ou le Spit MkI Kotare qui arrive prochainement.... c'est quand-même d'un tout autre niveau et met bien mieux à profit les possibilités du 32ème.

( du coup sur ce point, un kit Gawa reste aussi bien pour nettement moins cher )

Rétrograde? Je n’en suis pas si sûr.
C’est comme le HDR (high dynamic range) en photographie digitale. Actuellement le public veut que toutes les photos soient nettes de l’avant jusqu’au dernier plan, du macro jusqu’au télé, que tous les détails soient perceptibles dans l’obscurité et les hautes lumières.
On oublie trop vite que le charme d’une bonne photo réside dans le contraste, l’équilibre entre le flou et le net, la lumière et l’ombre.
Pour les mêmes raisons, je voudrais que ma maquette ait des facettes que je voudrais mettre en évidence et d’autres au contraire, que je voudrais atténuer voire camoufler.
C’est comme un portrait. Il ne s’agit pas de montrer la totalité des boutons et des points noirs pour révéler la personnalité du sujet.

Évidemment ce n’est que mon goût, hein! Sûrement que je suis un peu rétro moi-même

C’est vrai qu’un kit Hasegawa coûte moins cher. Mais c’est aussi sûr que j’aurai moins de plaisir à le monter

[jacques44]

C'est un tantinet "rétrograde" comme décision, surtout après ce qu'avait fait WNW sur son Lancaster, ou le Spit MkI Kotare qui arrive prochainement.... c'est quand-même d'un tout autre niveau et met bien mieux à profit les possibilités du 32ème.

( du coup sur ce point, un kit Gawa reste aussi bien pour nettement moins cher )

Rétrograde? Je n’en suis pas si sûr.
C’est comme le HDR (high dynamic range) en photographie digitale. Actuellement le public veut que toutes les photos soient nettes de l’avant jusqu’au dernier plan, du macro jusqu’au télé, que tous les détails soient perceptibles dans l’obscurité et les hautes lumières.
On oublie trop vite que le charme d’une bonne photo réside dans le contraste, l’équilibre entre le flou et le net, la lumière et l’ombre.
Pour les mêmes raisons, je voudrais que ma maquette ait des facettes que je voudrais mettre en évidence et d’autres au contraire, que je voudrais atténuer voire camoufler.
C’est comme un portrait. Il ne s’agit pas de montrer la totalité des boutons et des points noirs pour révéler la personnalité du sujet.

[rafju]

C’est vrai qu’un kit Hasegawa coûte moins cher. Mais c’est aussi sûr que j’aurai moins de plaisir à le monter

Tout à fait, c'est là que ZM démultiplie le plaisir du maquettiste, il le comble (essaie) en ajoutant les détails même cachés qui font la différence dans la tête du passionné par l'appareil et c'est en plus instructif.
ZM a commencé ça avec le P51-D, archi connu, archi reproduit mais ça ne l'a pas arrêté.

[Quang]

Tout à fait, c'est là que ZM démultiplie le plaisir du maquettiste, il le comble (essaie) en ajoutant les détails même cachés qui font la différence dans la tête du passionné par l'appareil et c'est en plus instructif.

On peut faire une comparaison tout à fait justifiée avec le moteur DB 605 en résine de Eduard/Brassin qui est aussi détaillé que celui fourni par ZM.
Le montage du Brassin équivaut à celui d’un Lego (priorité sur l’assemblage) tandis que ZM se rapproche plus du Meccano de notre/mon enfance (priorité sur le mécanisme).
(Je sais que je spoile mon propre article, mais c’est plus fort que moi


La notion du prix est aussi toute relative.
En partant du G-6 de Revell (qui coûte une vingtaine d’euro) et en additionnant tous les accessoires pour le mettre à niveau (sans y parvenir tout à fait), on se rapproche de la centaine d’euro demandée pour le ZM.

[Quang]

Doublon