Donc pour préparer le plastique, j'utilise du sopalin avec du produit vaisselle, tout simplement, puis je rince à l'eau claire, sans pour autant tout inonder (Yanncoat)
L'intérêt est de supprimer les agents de démoulage généralement en silicone qui peuvent provoquer des réactions néfastes. Un peu de produit vaisselle dans de l'eau tiède et un pinceau ou une brosse. Rinçage à l'eau froide et séchage. Et surtout pas essuyage. (Manu)
Je me permets de donner une solution rapide et qui ne necessite aucun rinçage : l'eau ecarlate.
J'utilise ce produit et c'est du tonnerre car à peine passé, il est déjà sec. C'est valable pour la photodec et pour les verrieres et pour la resine.
Voilà c'est tout mais je sais que ça peut aider certain, et une fois qu'on l'a essayé, on ne peut plus s'en passer. (lafouine17)
j'applique de l'eau savonnée avec mes mains uniquement sur les ailes et fuselages (les parties externes en gros). Après bonne idée avec la brosse à dent mais fait attention à ne pas endommager des pièces et à ne pas les rayer (verrière ...) (toniosky)
moi, j'utilise tout simplement du produit à vitre que je vaporise sur la maquette avant peinture, un coup de sopalin et hop à la peinture une fois bien la maquette bien sèche. (potacol)
Pour ma part, et depuis des années, c'est du produit vaisselle avec un blaireau.
Cela permet de passer partout et c'est suffisamment doux pour ne rien trop abimer. (phil42)
Lave vaisselle, programme long et température max....sans oublier le calegon contre les dépots de tartre sur le plastique.. (waroff)
Nettoyage au produit vaisselle. A la main pour les ailes et fuselage, au pinceau pour les autres pièces sur grappes. A noter qu'en plus d'un bon dégraissage de départ, un passage à la paille de fer améliore grandement l'accroche de la peinture. Et on dégraisse avant peinture à l'alcool. (Anthone)
un produit essayé récemment et qui donne d'excellents résultats sur les maquettes. c'est du nettoyant "spécial" meubles de jardin en plastique. C'est inefficace sur lesdits meubles (bien crades quand même) mais sur les maquettes à la brosse à dent
c'est super (caramel)
c'est brosse à dent et pâte dentifrice....notamment après une séance de regravure d'une maquette car la pâte permet de polir la surface du modèle... et en plus j'ai des gencives en béton (daktari)
Tout simplement avec de l'eau savonneuse passée avec mes gros doigts poilus, rincage à l'eau claire. Pour les petites pièces j'utilise de l'alcool pour éviter de les perdres dans le fond de l'évier
Avé du savon en barre tout couillon et moi y'en a pas avoir de problème avé la peinture. Si c'est de la résine => Aprêt Tamiya avant peinture (toniosky)
Liquide vaisselle plutôt, qui dégraisse aussi un tantinet mieux. Le savon laisse un résidu gras, pas génial pour l'accroche de la peinture ( ça s'accroche dans la résine poncée, rendue poreuse....faut pas s’étonner si la peinture part en plaque après...
). Rincé à grande eau et mis à sécher hors poussière. (Griffin)alcool à 70 ou 90° passée au chiffon et coton tige (ad1512)
Un petit coup air comprimé, et ensuite alcool passé au chiffon (pat09)
Le Savon de Marseille, de Marseille. (Pascalou)
Eau écarlate, radicale ( roadrunner)
Les moules sont souvent enduits de silicone pour faciliter l'éjection après la coulée.Et le silicone et la peinture ne font pas bon ménage...D'ouù l'utilité du dégraissage.
Liquide vaisselle, eau tiède et pinceau à poils assez durs. Rinçage à l'eau froide et surtout pas d'essuyage, tu laisses sécher (manu)
Un petit coup d'alcool passé au pinceau juste avant la peinture, et je laisse sécher. (olivier)
Je dégraisse par précaution mes maquettes à l'alcool... Quand j'y pense... Quand je n'y pense pas (cela arrive), je ne vois pas non plus la différence et mes peintures accrochent tout de même correctement. Mais j'essaye quand même de conserver cette étape, on ne sait jamais. (Logan)
Dégraissage de la photodécoupe
J'ai lu il y a quelques temps sur le forum d'ARC qu'on pouvait tremper pendant une dizaine de secondes la photodécoupe dans du vinaigre (genre vinaigre d'alcool blanc).
Ca permet à la peinture de mieux adhérer. (martin)
Pour ma part, pour la photodec, même traîtement que la maquette avant peinture: dégraissage avec du produit vaisselle. Sinon la peinture n'accroche pas et perle... (Yanncoat)
Plutot que le produit vaisselle, je conseillerais plutot de nettoyer la planche de photode'coupe `a l'alcool pour la de'graisser. Pour faire mieux adh'erer la peinture, tu peux
passer un petit coup de papier de verre (grain 600 par exemple) sur la planche, mais doucement pour ne pas abimer les de'tails. (cgerard19610)
Et pour les petites pièces et/ou les collages devant être "assez" solide, la trempette dans un cht'it bouchon d'acétone, ça marche bien aussi et pas de risque de voir le précieu bitoniau se barrer dans la tuyauterie de l'évier ... (Griffin)
Préparation de la maquette / Sous-couche
Utilisez-vous systématiquement un "primer" d'accrochage et/ou de finition de surface ?
Ce n'est pas systématique mais en général je passe une sous-couche d'alu (bombe Tamiya TS). Ca permet de voir et corriger les problèmes résiduels (joints, colle, etc) mais surtout je m'en sers pour la patine ultérieure (peinture écaillée) en grattant ou en 'scotchant' la couche de camouflage pour dévoiler l'alu... Ceci dit si le but n'est pas de révéler l'alu, ce type de peinture n'est pas forcément le meilleur pour une sous-couche : le rendu est très lisse et glissant, ça ne favorise pas l'accroche de la peinture par-dessus (fragile tant qu'on n'a pas verni). (BlackDog)
Tout dépend du type de finition que l'on veut obtenir. Mais si non ecaillage, j'ai toujours passé directement ma peinture. (Faury Jean)
Je recommande fortement la peinture en bombe Tamiya TS-30 SIlver Leaf : fini très solide, finesse extra, temps de séchage rapide, et résiste à la plupart des diluants. Seul défaut : c'est vraiment un fini lisse et fin : les peintures très fluides peinent un peu à accrocher dessus, mais on arrive à un fini tip top. Sinon tu as la gamme de peinture en bombe Tamiya AS, sensiblement équivalente, l'alu est pas mal mais le fini est un npoil moins fin et le look moins métallique.
Mais le rapport qualité-prix n'est pas terrible, ça se vide vite (BlackDog)
Distance de peinture à l'aérographe
A quelle distance vous placez en moyenne vous pour peindre: Ailes, carlingue,etc ?
Générallement assez près. Si tu vaporises de trop loin la peinture a tendance à sécher avant d'arriver sur la surface à peindre et tu auras une belle peau d'orange ou une surface granuleuse. Si tu peinds une couleur unie, peinds de façon assez proche (moins de deux centimetres) avec de petits mouvements rapides mais en veuillant à ne jamais rester au même endroit, et qui plus est, lorsque tu reparts dans le sens inverse, taches de faire en sorte que ton aérographe soit à l'extérieur de la maquette. La peinture qui devrait avoir un aspect "mouillée" sur la surface de la maquette va se tendre automatiquement en séchant. Understood?
Pour les détails, c'est pareil, mais il faut s'assurer que la pression de sortie du comprésseur est suffisament basse et appuyer doucement sur la gachette de l'aérographe jusqu'à ce que la peinture arrive (une astuce, je me sers d'un vieux kit raté comme banc d'éssai pour la peinture avant vaporisation sur le vrai modèle). Pour ce travail, peinture bien diluée (+ de 60% de diluant) et pression basse (1bar).
Pour ce qui est des délimitations floues entre deux teintes pour les camouflages. Il te faut peindre automatiquement avec une peinture bien diluée et une pression basse. On commence toujours par la couleur claire et ensuite par la foncée. On masque grosso-modo les surfaces à ne pas peindre (à moins d'être vraiment très bon à main levée) de façon à éviter ce que l'on appelle les "over-spray" ou en français les vaporisations intempéstives sur les parties à ne pas peindre. Une fois les masquage fait, il suffit de peindre à 45° vers l'intérieur de la surface à peindre. Exemple, un vert foncé sur gris clair : peindre d'abord le gris clair à l'intrados en dépassant de la surface prévue. Peindre le vert (sur le fuselage) vers dirigeant la buse de l'aérographe vers le haut du fuselage à 45° (Stef)
Tout ca depend de la surface a couvrir et du taux de dillution et bien sur adapter le 3 eme critere la pression du compresseur
- pour faire de petits traits fin , travailler tres pres du modele 10-20 mm
tres dilué ( la c est en forgeant que..........) et tres peu de pression ( a definir suivant le type de matos) et l ideal un aero avec le godet au dessus.
- pour les plus grandes surfaces c 'est l inverse on travaille un peu + lion du modele 50-100 mm , un peu + de pression et peut etre moins dilué
le mieux est de s 'entrainer sur une feuille rigide et faire des essais a reglages differents (PatKiller)
Delimitage de camouflage floues
Quelles techniques utilisez-vous pour réaliser des séparations floues entre deux tons de camouflage?
Pour le camo je l'ai fais avec de la bande cache Tamiya, mais c'est relativement long et fastidieux. Pour mon futur F/A-16, je vais essayer de délimiter les 3 teintes de camo à l'aide de boudin réalisé avec de la Patafix. Je pense que ce procédé sera pas mal niveau rendu entre les teintes, avec des bords légerement flou. Je te redirais ça plus tard quand j'aurais essayé cette technique. Mais je pense que ça devrait etre nettement mieux que la bande Tamiya. (mOmO)
En particulier, ça dépend de l'échelle... Sur du 1/48 ou plus gros, je fais souvent ça à main levée, avec la buse la plus fine pour marquer les délimitatios, en tenant l'aéro à 45° de la surface et toujours en le dirigeant vers l'intérieur du motif à peindre, ce qui permet d'obtenir le trait le plus fin possible sur le bord du motif... Si tu veux un tracé moins flou, il faut passer par des masques... Deux techniques :
- cache de type papier ou carton ou autre, surelevé légèrement par de la patafix ou des petits rouleaux de bande cache tamiya.
- patafix ou équivalent roulé en "saucissons" qui doivent suivre le tracé du motif à peindre. (BlackDog)
J'utilise des gabarits en feuille de papier découpés a la forme voulue et posés sur la maquette a l'aide de bande cache de carrosserie roulée sur elle même pour obtenir un écart entre la surface de la maquette et la feuille. Cela ne colle pas trop fort,du moins pas au point d'endommager la peinture. Je conserve les gabarits,ils sont numérotés(1a,2a,etc) ainsi que chaque négatifs(1b,2b,etc) pendant toute la période de mise en peinture pour etre utilisés par aprés pour une éventuelle réparation.
C'est trés utile pour les camouflages a fort contraste des teintes ou la moindre irrégularité dans le fondu se voit (Moshe)
La technique des boudins de patafix marche sans problème si tu utilises des peintures satinés ou brillant. Si tu utilises des teintes mattes, tu risques effectivement d'absorber "de l'huile". De plus, ne laisse pas les boudins trop longtemps. Et veille à garder une distance aéro-surface à peu près constante et l'aéro perpendiculaire à la surface. J'aime bien le masquage à la patafix. Plus marrant que découper des masques. Et utilise plutôt du Blu Tak de chez Bostik, je crois. Moins "gras". (Lolo)
As-tu une solution si, par hasard, la séparation a été faite nette et qu'on veut la rendre floue? N'y a t-il aucun risque de taches avec la patafix car j'ai l'impression que du scotch Tamyia m'en avait laissées?
J'utilise en général de la bande Tamiya sans problème de tâche ou de marque sur la peinture... Pas eu de problème non plus avec la Patafix mais je l'utilise assez peu comme cache en fait (BlackDog)
Peinture avec "boudins" de patafix
Lorsque vous faite des camos en utilisant du patafix pour fondre les teintes quel est le diamétre approximatif de vos boudins. ?
Pour ma part, les boudins doivent être le plus fins possibles (3/4 mm de diamètre) pour obtenir des courbes bien régulières.
Je confirme qu'il faut passer l'aéro bien perpendiculairement pour éviter des jets de peinture sous les boudins.
Autre conseil : il faut masquer au scotch (tamiya sinon arrachage)
les parties adjacentes pour éviter tout dommage. D'autre part, ca facilitera une pulvérisation perpenduculaire car il n'y a ainsi aucun risque de dérapage. (bat37)OUI ! mais gare aux hautes pressions (ovaire spray garantis.. et ca pourri le dégradé)
et 90°... c'est indispensable.. ca désinfecte le gosier!!! (pierre66)
Eviter l'arrachage de peinture
tu passes un coup de bombe d'apprêt (Tamiya blanc ou gris si tu as ça autour de toi, ou apprêt blanc Krylon, solution économique dans le rayon automobile de ton supermarché préféré) puis bombe Tamiya AS12 (pour de l'alu tout bête) ou TS30 (pour de l'alu brillant/chrome). Tu peux peut être passer directement de l'Enamel sur l'alu (Grobere)
ma modeste contribution aprés seulement onze maquettes .............. Metal cote Humbrol 270002 puis vernis satin135 et aprés peintures acryliques gunze, ou tout autre et plus de PB.On éraille avec paille de fer 000 ou scotch Tamiya et ç'est super voilà (pat94)
Je ne comprends pas, quand je retire mes bandes caches Tamiya, la peinture "bave". Ca forme un ligne globalement droite mais pas du tout parfaite. Faut t'il retirer la bande cacher juste apres pulverisation??
En général je retire dès que la peinture ne risque pas de couler, mais avant qu'elle ne soit complètement sèche : si ta peinture est sèche, tu peux avoir une "plaque" complète qui va se détacher sans suivre la délimitation de la bande cache. Si c'est encore mou, pas de problème (BlackDog)
Il faut retirer la bande cache alors que la peinture est encore « humide ». (Loire451)
Comment éviter l'arrachage aprés une sous-couche alu ?
Moi j'ai rencontré ce style de pb avec une sous couche aclad et peinture Humbrol. J'ai trouvé une parade en diminuant les pouvoir collant de mes caches (scotch tamiya). En général je colle et decolle mes bandes sur un tshirt avant de les mettre en place, ou sur la peau aussi ca marche bien. (binder)
+1 mais sur un carreau de fayence, le tissu laisse des pluches je trouve (seb le guillou)
Imiter une couleur bois (fuselage, hélice)
Tout d'abord l'article de l'encyclopédie de Marko Baric : http://www.master194.com/maquettes/marko/bois.htm
Quelles astuces utilisez-vous pour avoir un rendu conforme au bois ?
Pour le bois, j'ai fait ça à la peinture et en fait c'est pas compliqué du tout !
1- peinture de base en jaune foncé ou marron très clair (dans ce cas, jaune foncé tamiya)
2- un p'tit coup de vernis brillant, du klear (ou klir, je sais plus)
3- avec de la peinture à l'huile pour artistes, je fais des petits points un peu partout en marron (genre tere de sienne ou un truc du genre)
4- maintenant j'étire mes petits points en avant et en arrière... et si je veux étaler un peu plus pour fondre le tout, je donne des petits coups de pinceau par le travers, pour étaler. pour cette opération, j'utilise un pinceau propre et sec, sans diluant.
5- un nouveau voile de vernis pour protéger avant les décals (Penpen)
Je serai pas d'une grande aide mais ds le replic n°148, ils expliquent tres bien comment faire des hélices avec un rendu bois nickel chrome.
je pense que cela peut s'appliquer à tout apres. (mOmO)
A petite échelle, tous les rendus bois ne demandent pas de visualiser les veines qui sont d'ailleurs rares sur certaines essences de bois. Dans ce cas, base acrylique puis couverture intégrale à l'huile extra fine et essuyage dans le frais de façon à obtenir des nuances. Bien entendu, la couleur de la base et la couleur de l'huile modifient la teinte finale et il faut les choisir en fonction du bois que l'on veut représenter. Dans le cas de veines visibles, technique idem mais finition avec une brosse à poils durs de façon à représenter le fil du bois. Ensuite, tu peux varier les effets à l'infini en utilisant différents vernis teintés ou même les couleurs translucides (Manu)
Pour les couleurs , je met en sous couche un ocre puis je passe un jus de garance brune alizarine ( Winsor et Newton ) que je viens frotter avec un vieux pinceau au bout de 20 - 30 minutes de séchage . Il ne faut pas hésiter à passer plusieurs fois le pinceau et plus l'huile est "tirée" plus la teinte de bois est claire... Avec un peu d'entrainement , on reproduit toute les essences de bois. (Richard)
Pour reproduire le fil du bois (contreplaqué) de mon Albatros, j'ai utilisé la méthode suivante:
- sous-couche humbrol 103 (ou quelque chose comme ça. Beige, quoi!)
- masquage panneau par panneau et dry brush très très sec en humbrol 62. Un pinceau très sec permet de brosser franchement tout en dosant bien les effets.
- grosse couche de vernis avant un jus à l'huile (burnt umber ou raw umber) (Richard)
Voir l'article : http://www.armorama.com/modules.php?op= ... &artid=753
Peindre un avion noir
Tout d'abord, contrairement à ce que j'ai pu conseiller à certains (désolé Francky), on peint en noir. Dans ce cas, Tamiya X1. Ensuite, décals zet assouplissants divers. Ensuite, on prend du marron très dilué (plus de 90%) et on le passe à l'aéro sur les lignes de structures (1 bar, débit de peinture minimal, plein débit d'air). On reprend alors les panneaux avec du noir pneu, et du gris neutre (là encore, hyper dilué). On passe du beige en stries fines selon le sens de l'écoulement de l'air sur les ailes, la profondeur et la dérive (sous aussi quand c'est applicable), et verticalement sur le fuselage. Le beige est encore une fois très dilué, et on n'insiste pas de trop. Un voile de Tamiya Smoke là dessus, et on peut vernir mat. (Seb).
Dedans il y donne une technique de peinture pour les chasseurs de nuit de teinte noire qui est très nien. Il fait un mélange 50/50 de noir matt et de brun marron Tamiya et en peint entièrement l'avion. cela permet par la suite de retrailler toutes les lignes de structures en noir matt 100%. Les trainées d'échappement, il les fait avec un mélange de Buff Tamiya qu'il mélane avec un petit peu de Flat Base Tamya et il dilue à 70% avec de l'alcool isopropilique ou du diluant Tamiya et il le passe en très fines lignes (Modelismo)
Du gris, tu fais du gris assez sombre, et ta patine va travailler ce gris selon différents tons (BlackDog)
Pulvérisation d'une couche uniforme de XF1 + XF10 (50/50). Reprise des panneaux avec divers voiles de gris et de marron en fonction du résultat recherché et du goût personnel. Jus sépia (qui bien que très proche du noir va nuancer également les panneaux et apporter les reflets que seule l'huile peut donner). Mine graphite sur les arrêtes si arrêtes il y a. Brushs légers pinceau ultra sec avec du gris de paynes et du gris chaud en partant du centre des panneaux vers l'extérieur. (Manu)
Je ne peux que te conseiller de faire ta base gris/noir et jouer avec les éclaircis et jus très noir (ad1512)
Ou au contraire, avec des couleurs claires (gris, beige). D'autant plus que si il y a des rivets et lignes en creux ça va péter. Si en plus c'est sur le front de l'est en été, donc poussiéreux... Bien sûr, tu peux faire les deux en jouant sur les parties exposées, etc...
PS Evite le noir pur. Réserve le à la limite pour l'intrados (à l'ombre, donc plus sombre). Privilégie les gris, mais avec une pointe de couleur, comme du violet, ça rend trés bien (mais vas-y molo hein...). Le Nato Black et tire black te donneraient une idée. (iwik)
Je partirai d'un base gris foncé. Effectivement, le tire black peut être sympa mais à mon gout encore un peu trop noir. Après tout est affaire de subtilité. Et je ne suis pas le mieux placé... Mais la patine sur ce type de base peut se faire avec des voiles de marron, de gris moyen ou gris clair, voir (mais avec grande parcimonie) de noir pur. Un jus noir pur peut être sympa. Si tu es joueur, tu peut essayer aussi un jus blanc ou gris clair mais là, les contraste peuvent sembler un peu fort. (colossusfr)
Je partirais quant à moi d'une base noire brillante. Et voilà la résultat. (Thud)
Ensuite, on peut s'amuser à utiliser les techniques de vieillissement employées par Scenedesmus sur son superbe Seafire XVII, voire les techniques de patine au sel telles que décrites sur Britmodeler (http://www.britmodeller.com/forums/inde ... opic=57027). (Thud)
Le noir se marie très bien aussi avec le bleu très foncé. (Yoyo le petaf)
le noir est une couleur pas du tout facile a représenter, et encore moins a vieillir, cependant c'est pas insurmontable, pour mon F-117, j'ai jouer avec différent noir de plusieurs marque, c'est marrant comme les teintes varie d'une marque a l'autre...
Pour mon X-15 j'ai utiliser la technique de la peinture au sel qui donne un effet de vieillissement parfait pour une teinte unique, selon le climat, l'usure par temps froid est différente que celle a haute température, pour les jus, j'utilise parfois du blanc ou du gris très diluer. (top gun)
Un exemple de Beaufighter de chasse de nuit, sans une goutte de noir...( c'est pas une blague ! ), sur Hyperscale: http://www.network54.com/Forum/47751/me ... TER+Update (Griffin)
Pour ma part , passage de noir, puis differents passage de bleu , sable, gris, rouge ! (red baron)
Sans égaler (loin de là !) Red Baron, j'avais commis un Bf-110 de la Nachtjagd en partant effectivement de gris très très fonçé en passant du gris neutre dans les lignes de structure.
Je fais aussi comme Red Baron en sachant que si tu utilise du bleu tu vas refroidir ta couleur donc plus de profondeur et si tu utilise du marron et du sable ajouté a ta teinte de base tu vas la réchauffé et donc la contrasté et l’affadir. Enfin tu le joue au feeling. (veracruz)
Délimitation des bords francs
Mes masquages à bord francs (décos spé, entre autres), je me suis toujours énervé avec le petit coin qui a rebiqué à la peinture et a fait un léger mais sale overspray sous la bande cache ou le filet de peinture qui a coulé le long d'une gravure.
Un site catalan suggère le truc suivant: peinture 1 en place, on masque ce qu'il faut protéger puis on repasse une fine couche de la peinture 1 surtout dans la zone des caches et on laisse un peu secher pour sceller la bande cache... puis on passe la teinte 2 en sécurité... et hop! démasquage à mi-sechage. (pierre66)
Primer sur métal blanc
Je voudrais savoir qui utilisent un primer pour le pièces en métal blanc. Si oui, pourriez me dire ce que vous utilisez??
Bombe blanche de la marque Citadel, comme pour les figurines (Richard)
Un simple acrylique...ca le fait aussi. Le top c'est le RLM75 de Gunze... (UpNorth)
Peinture acrylique au pinceau
je recherche une marque de peinture acrylique qui s'etale bien au peinceaux (pas comme la tamiya).
Quelqun a t il une marque a me conseiller.
e dirais Lifecolor. Inodore, pas trop cher, grande gamme, assez résistante. Diluant = H2O (Lolo)
our tout ce qui est détail, j'utilise les peintures citadelle et Prince August.
Pour les surfaces, au pinceau c'est déjà plus sportif ... mieux vaut utiliser les enamels.
Sinon pour la lifecolor (très bonne peinture) dilution à l'eau effectivement, mais elle a tendance à la faire perler. On peut couper l'eau avec du diluant Tamiya. (Anthone) et surtout la dilluer au KLIR qui la rend plus civilisée!!!! (pierre66)
Technique de peinture au pinceau
J'ai eu essayé les camouflages au pinceau dans le temps, c'est un peu long mais on peut s'en tirer fort honorablement.
- Peinture Humbrol ou Xtracolor bien diluée, diluant pas trop volatil (idéalement celui de la marque, sinon du White)
- Préférence pour les peintures brillantes qui sèchent plus lentement donc laissent plus de temps pour travailler les effets
- Pinceau de très bonne qualité (ne pas faire d'économies sur ce point !) souple n°2 ou 3 maxi pour les grandes surfaces, 0 pour les jonctions entre teintes
- Croiser les couches bien diluées (il faut être patient) pour éviter les traces de poils
- Apposer les 2 teintes ensemble pour qu'elles soient juxtaposées sans que l'une soit déjà sèche. Ensuite passer plusieurs fois le pinceau fin avec du diluant pur sur la séparation pour fondre les 2 teintes l'une dans l'autre. Avec un peu d'entraînement ça peut donner des choses assez potables. (The Arrowhead)
Je me permet de répondre a ce post bien qu'étant maitre de rien du tout .... pour moi qui ne peint qu'au pinceau, et pour l'instant par choix et par trouille de sauter le pas, et non par budget, je pense que plusieurs choses sont primordiales dans cet exercice :
1- la qualité de la peinture : autrefois, je peignais a la Humbrol, non diluée. C'est bien pour se faire la main un temps... puis vint le temps de la Humbrol diluée avec du white : c'est moins pire car cela limite les surépaisseurs de peintures... puis je suis passé a une gamme de peinture qui m'a vraiment envie de continuer le maquettisme : la Lifecolor. Elle est a l'eau (peu dodeurs et pas de white) et surtout, elle a un tendu exceptionnel. En la travaillant un peu, en tatonnant aussi, j'ai trouvé une formule et une dilution qui me vont ...En bref, pour ma part, un bon peintre avec une mauvaise peinture ne donneront que trés difficilement un bon resultat ..l'inverse est parfois valable, mais c'est plus dure de se foirer ...
2- la qualité et la forme des pinceaux : pinceaux largex mais peu épais, souples et si possible, ayant vécus ...d'ou l'idée de bien nettoyer son matos. Pour ma part, c'est diluant X-20 de chez Tam pour les Humbrol et Cie, Diluant mixte aussi (plus efficace et moins gras que le white pour le nettoyage, pas la dilution...), et eau claire et abondante pour la Lifecolor ...
3- entrainement, experience et doigté : toujours peindre dans le meme sens, caresser la surface sans appuyer, penser aux coulures ... difficile a expliquer ... c'est du domaine de chacun, une sensibilité personnelle ...
Pour les camos en dégradés, j'ai une technique : j'en fait pas. Pour moi, impossible de rivalier avec l'aéro dans ce domaine ... je choisi donc mes camos en fonction de ce que je peux ou ne peux pas faire. (seb91)
Faisant un peu de peinture à l'huile sur tableau, les pinceaux n'aiment pas le white spirit ou autres diluant. Je les préserves en utilisant du savon et de l'eau dans le creux de la main, après le passage dans leur diluant respectif au préalable. Tu verras que beaucoup de peinture s'échappe encore du pinceau. Je recommence l'opération jusqu'à ce que le savon n'absorbe plus de couleur. Un bon rinçage à l'eau claire après, et le pinceau est comment neuf. (Lordflyer)
Adepte du pinceau (même si un Iwata HP-CH tout neuf attend que je le sorte de sa boîte), je permet d'intervenir.
Sans vouloir tout répeter de ce qui précède, voilà ce que je peux dire sur le sujet :
- acheter des pinceaux de qualité (donc y mettre le prix)
- utiliser le diluant de la marque en général (la Humbrol- la meilleure au pinceau à mon avis - se dilue bien à l'essence F pour le nettoyage, moins bon pour les jus) et en tout cas pour le "dernier coup", puis laver les pinceaux à l'eau et au savon , ils durent des années.
- plusieurs couches fines feront toujours meilleur effet qu'une seule épaisse (j'ai beau le savoir, je ne le fais pas assez souvent)
- pour l'effet de fondu, on peut le faire sans aérographe avec de la mousse d'emballage en tapotant sur la jonction des teintes. C'est long mais le résultat peut être très honorable (ne pas rêver: la finesse de l'aérographe est unique). Les teintes matt se prètent mieux à l'exercice que les brillantes (qui "collent" plus). (martin)
Il faut (selon moi) 3 types de pinceaux :
- très fin pour les micro détails (cockpit - siège - train)
- plus gros pour la peinture extérieure, camouflage...
ayant pas mal fait du 72, j'avais bien apprécié les brosses plates Tamiya
(manche en bois très pale), pas trop cher (il existe des lots de 3 je crois)
, maniable, répartissant bien la peinture (car c'est une brosse et non un pinceau)
- intermédiaire (n°2) pour faire tout le reste (petites surface / rattrapage des pétouilles...)
Enfin, la peinture, toujours selon moi, il faut en mettre ni trop, ni trop peu
mais plutôt se rapprocher du "trop peu", c-à-d bien la tendre
(déjà dit plus haut ). C'est comme la dilution, ni trop liquide, ni trop pateuse, dans un état intermédiare. (Henri92)
Je ne travaille qu'au pinceau et ma petite expérience m'a permis d'établir ces principes :
1- le choix du pinceau : conditionne quasiment le résultat final , il faut acheter des pinceaux de qualité ( dans un magasin d'art , les brosses tamya sont tres bien aussi )
2 - la dilution est capitale : travailler par couches fines et croisées .
3- toujours travailler avec tres peu de peinture sur le pinceau
4- patience : peindre au pinceau c'est long ( surtout avec les enamel Humbrol , voir Revell )
(Red Arrow)
Décaper une maquette
DECAPFOUR.. un bon bain toute la nuit!! dansun sac en plastoc façon AUCHANCLERC! (pierre66)
Plus simple et moins corrosif : l'alcool à bruler et c'est instantané sur l'acrylique. (Manu)
il y a aussi le Glanzer qui fonctionne bien sur tout type de peintures sur du plastique ou la résine , mais sa sent tres fort l amoniaque (MINIZING144)
Personnellement, je n'utilise pas le decapfour car je veux pouvoir décaper localement une maquette sans attaquer la peinture du cockpit. (Anthone)
glanzer, simple trempage, et durée en fonction du temps de séchage de la peinture, ça peut aller très vite. (yoyo)
Comment verser de la peinture dans un godet
Ma question est de savoir comment procédez-vous pour mesurer et verser la quantité souhaitée de peinture dans le flacon de manière à ajouter le diluant dans la proportion voulue ?
J'utilise des seringues médicales graduées. Trouvable facilement, en pharmacie par exemple. Pour le nettoyage, en règle générale, avec le dilluant ad-hoc. L'acétone, c'est assez rare, sauf pour nettoyer l'aéro. (ou alors allonger un peu les alclad). (LGL Maquettes)
Je fais toujours mes mélanges au pif. Je commance cependant toujours par verser un peu de diluant avant de mettre la peinture pour permettre un meilleur mélange. Pour les petites quantités, le touilleur suffit à apporter la quantité de peinture nécessaire. Sinon j'utilise les pipettes que je me procure par 10 ou 20 chez Hiroboy. Je fais aussi directement le mélange dans le godet de l'aéro de la même manière qu'expliqué plus haut: diluant, teinte, mélange (et/ou reflux en bouchant la buse avec un chiffon) et allonge au diluant si nécessaire. La bonne dilution... c'est quand ça à l'air bien! Question d'habitude et de confort en fonction de sa façon de peindre. Pour les pipettes, très souvent réutilisables si bien rincées. (pg265)
Comme pg265. En plus, je mets dans le godet l'environ bonne quantité de peinture, j'allonge en White Spirit (il y a bien longtemps que je n'utilise plus de diluant de la marque...) et c'est parti; un p'tit essai sur un plaque de plastique à portée de main, et si ça passe sans grattons, c'est tout bon. Et comme Pascal, un peu de White au fond du godet avant de mettre la peinture... (phil42)
Pour ce qui est de verser en soi, ce n'est pas facile en effet de passer directement du pot de peinture à celui dans lequel on dilue la peinture dont le contenu passe ensuite dans l'aérographe même sans idée de dosage (je pratique aussi le pif quand je fais des mélanges). Dans le temps Gunze faissait des becs verseurs et des pots vides, je ne sais pas si ça existe encore? (Curatorm)
Perso, j'ai récupéré les pipettes de sérum physio de la puce, usage unique mais ca ne m'a rien couté, je rempli une d'une bonne dose de peinture ,kek's gouttes dans l'aéro, une autre avec du whit pur même manip et go peinture, par contre ne pas oublier de vidé celle de white rapidement car a la longue ca ramolli le plastique de la pipette (dadam)
Perso j'utilise des pailles que je marque d'un repère. J'aspire la peinture (non j'en ai jamais pris plein la gueule) que je veux mettre dans le godet. Pour le diluant je trempe la paille dans un flacon puis je bouche avec l'index et je laisse le diluant s'écouler jusqu'au repère (généralement la moitié de la peinture). (RENAUD)
j'achete les seringues de 2ml par boite de 100 dans des magasins d'articles médicaux. et à 3.30€ les 100, je ne m'embête pas à les réutiliser! (Yoyo le petaf) y'a les mêmes chez CASA… 3€ les 50 ! (MD66)
Pour ma part, j'utilise une seringue en verre graduée de 10-15ml. L'avantage du verre, c'est qu'il résiste à n'importe quel diluant, se nettoie facilement et la longévité. On en trouve quelques fois sur la baie pour 3 fois rien. (jctomcat)
Comment assombrir du jaune
Je dois effectuer un surlignage jaune sombre sur une base jaune. D’où ma question comment assombrir du jaune en l’occurrence du H329. ??
un poil de gris pour une ombre froide, un poil d'orange pour une ombre chaude??? (pierre66)
Pour assombrir une teinte sans en modifier le ton il faut ajouter de la "terre d'ombre naturelle" tu trouves ça en tube dans les magasins de beaux art en huile ou acrylique. (Gilles Mazon)
Sinon, tu peux utiliser la couleur complémentaire: pour du jaune, c'est le violet. Donc, tu ajoutes une mini pointe de violet à ta couleur. Et là tu obtiens un "ton rompu" (penpen)
Perso j'avais procédé comme suit pour mon 109:
=> Base H-85 pour le ton jaunâtre passé, et lignes de structure assombries avec un ton marron clair (ici du Sandy Yellow) ainsi que le centre des panneaux avec des zigouigouis de la même teinte.
=> Application du jaune souhaité (ici du H-413) et dilué à 60% pour bien doser les contrastes. (momo)