1/72 - GWH - prototype du F-14A - 05/10/2024, modèle fini !

[colargol]

Hello,

bon, ça avance ...

Quasiment la dernière étape avant la peinture, je m'occupe de la pointe avant. Les premiers protos du F-14 étaient équipés d'une perche d'instrumentation super longue ! (et qui rebique vers le haut). J'ai pensé utiliser une des perches fournies par Hasegawa dans le kit du proto du F-14B mais la version fournie est trop courte. J'ai finalement opté pour une version en corde à piano de 0.5 mm, avec un tubulure pour augmenter le diamètre en aiguille de seringue. J'ai utilisé la pointe de cône GWH que j'ai préalablement poncé puis percé avec du 0.5 mm puis, a priori du 0.55 mm en essayant d'avoir la bonne orientation. Dans mon kit, il y en a 3, ça me fait du rab. Ca tombe bien, parce que la première tentative a été un échec (trou mal centré).

Détail cocasse : GWH fourni la pointe avant comme une pièce séparée et fourni les deux modèles : avec juste un cône métallique (sur les premiers blocs) ou avec un pitot (par la suite). D'autres fabricant ont fait le même choix et la partie à rapporter correspond à la partie métallique (que ce soit le cône simple ou le pitot) ce qui simplifie la mise en couleur. Chez GWH il n'en est rien et il ne faut pas se faire pièger ! La base de la partie qui se reporte sur le radôme fait aussi partie du radôme ! En plus, le joint n'est pas parfait (et piège en plus, il y a un sens de montage). En cherchant sur le internet, je note que pas mal de monteurs se sont fait couillonner ... bref, attention, c'est un piège !

J'en ai profité aussi pour virer l'antenne latérale droite (qui doit être une sonde thermique) parce qu'honnêtement, c'est pas vraiment ressemblant à une antenne de Tomcat (flèche jaune). La tige métallique n'est pas collée ici et n'est a priori pas à la bonne longueur (j'ajusterai plus tard) ; ça dit mesurer 37 à 38 mm a priori ... (mais certaines mesures me donnent plutôt 40 sur les photos)



Et hop, un peu de mastic sur le nez, je laisse la tige métallique pour pouvoir poncer tout en protégeant la pointe du cône. Je positionne les parties vitrées que le colle à la colle fluide Tamiya (bouchon vert). D'abord la verrière, puis le parebrise. Montage à blanc fait, je constate que le joint de l'arrière de la verrière avec le reste du fuselage devra être repris car il semble de biais ... aller comprendre pourquoi ...

J'avais au préalable installé la pièce "d'essuie-glace" correspondant à celle avec les trois quiquinous (l'ancien modèle). J'ai supposé que c'était lui qui équipait les protos.



Il ne me reste qu'à retravailler quelques joints de verrière (peut-être après les premières couches de peinture, avec le fameux mélange Perfect Putty + Prince August pour avoir un joint de la couleur idéale) et à coller les masques avant de me lancer dans la peinture !

à suivre ...

colargol

[colargol]

Hello,

Alors avant la phase de peinture, j'ai commencé à m'occuper de la crosse d'appontage. Facile, me direz-vous. Sauf que GWH la positionne mal ... c'est pas dur à rattraper, mais c'est encore un truc raté sur le kit GWH. Il faudrait peut-être monter une cagnotte Leetchee pour leur payer le bouquin DACO. Ou le kit Academy. Enfin bref, il faut passer de la position en flèche rouge à la position en flèche verte (c'est facile, il faut que la pointe avant du support d'articulation arrive au niveau de la ligne de structure fine juste derrière le gouttière des missiles Sparrow). J'en profite pour récupérer le tube de vide-vite sur le castor non utilisé (flèche jaune) que je mets en place avec un de bouts de profilé cylindrique retaillés et de mastic Perfect Putty.





Pour la phase de peinture, je commence par poser des masques de la marque ASK distribution sur les parties vitrées. Alors, par rapport à des masques Eduard, c'est le jour et la nuit pour ce qui concerne la découpe ... là, ils se séparent tout seul du support alors que sur les Eduard, c'est à croire qu'il faut faire les découpes soi-même ... bref, tout va bien pour cette opération (même si je trouve que les formes sont légèrement surdimensionnés de quelques µm ...).

Je peins la verrière en noir mat de chez Tamiya et j'en profite pour faire une sous couche de la même teinte sur les pièces moteur qui recevront plus tard des teintes métallisées.
Je passe ensuite au rouge vif (Gunze H327) sur les zones qui avaient été préalablement sous-couchées en blanc, même si une partie des zones intérieures des spoilers n'a pas subit ce traitement. Je fais un première couche dilué à l'alcool à 95° (qui donne un fini super mat) et une seconde dilué au Tamiya X-20A. Après une nuit de séchage, je noie ce qui doit l'être dans du liquide de masquage AMMO Mig pour protéger les zones qui resteront rouge.



Après ça, j'étais prêt à partir pour la peinture générale, et je me suis dit "hey, c'est pratique le montage des plans horizontaux, ça va me simplifier la peinture en les laissant sur les grappes". Et en regardant de plus près, je me fais la remarque que je n'avais jamais vu cet angle biseauté sur les plans horizontaux (flèches rouges). Je me remets complètement en question en me disant que je suis une grosse buse qui ne fait jamais attention à rien, mais quand même je m'étonne de ne l'avoir jamais vu avant. C'est normal, c'est une pure invention de GWH. Comme quoi, mon idée de cagnotte Leetchee pour leur payer le bouquin DACO n'est pas si mal. Bref, encore une déconvenue pour un kit de ce prix ...

C'est pas super dur à rattraper, mais c'est juste pas du niveau d'un kit qui se veut de bonne qualité.







Là, je n'annonce pas que je vais passer à la peinture, parce que d'ici que je m'y mette je ne serai pas étonné de découvrir qu'en fait je suis en train de faire un F-15.

à bientôt

colargol

[jacques44]

[colargol]

Hello,

Bon, finalement, je vais m'attaquer à la peinture de ce qui restera avec une quasi certitude absolue mon dernier Tomcat GWH.

Je commence par deux sous-couches en dark sea grey de Tamiya (XF-54) dilué à l'alcool à 95°. Ca se passe plutôt bien sauf sur les ailes où le rouge n'arrête pas de ressortir en transparence ... je ne sais pas si c'est l'alcool qui repasse la peinture rouge en phase liquide et qu'il diffuse à travers le gris, mais c'est pas trop le but recherché (surtout que le noir de la verrière n'est pas remonté au travers du XF-54). Bref, après quelques tentatives complémentaire sur les ailes, je passe une sous-couche de noir de pneu Gunze (H77) et le problème de transparence est résolu. Je repasse un petit coup de XF-54.

Ensuite, je passe au blanc. C'est long. Super long. Genre une douzaine de couches. Je n'aime pas peindre en blanc ... et dire que j'envisage de faire le prototype du F-14B ... la moindre poussière prise dans la peinture attire les pigments et fait des zones plus blanches que d'autres, la moindre coulure fait une zone plus blanche ... je commence pas quelques couche de blanc mat Tamiya dilué à l'alcool à 95°, puis dilué au X-20A. Je passe ensuite quelques couches de blanc brillant Gunze (H1) dilué au X-20A, puis deux couches de blanc mat Gunze( H11) dilué à l'alcool à 90° (qui donne un fini mat plus uniforme que l'alcool à 95°). Je fini par une couche de blanc brillant Gunze dilué au X-20A. Entre les couches, j'essaye de virer les imperfections avec une éponge de ponçage en 8000.

Sur la photo on voit mes dispositifs pour tenir les pièces à peindre. J'essaye de les laisser le plus horizontal possible pour éviter les accumulations de pigment par gravité.

Il ne faut pas oublier de peindre les parties inférieures des becs de bords d'attaque. En effet, même si la partie avant des becs est en teinte métallique, il y a un petit liseré de la couleur de l'intrados sur la partie arrière du bec, donc blanc.

Il faut faire aussi assez gaffe de faire le même nombre de couches partout, sinon on risque d'avoir des zones moins blanches que d'autres (ou blanc plus sombre) ...



Avec toutes ces couches, la petite rainure que j'avais fait sur le radôme pour peindre la zone avant a complètement disparu ...

colargol

[colargol]

Hello,

comme je le disais, il va falloir que je repositionne la limite de teinte sur le radôme ... Pour ce faire, je repars du radôme Academy qui a le bon goût d'avoir une gravure en relief à l'endroit de la limite. Je colle un morceau de scotch Tamiya sur le nez et je trace un petit coup de crayon au niveau de la gravure ce qui me permet de mesurer la distance entre le nez et la gravure : ça sera 16 mm par rapport à la pointe de mon nez (il faut corriger la mesure sur le Academy car la limite de la pointe du radôme ne correspond pas à celle de mon kit vu que j'ai prolongé le cône du nez) ... comment faire une bordure régulière à 16 mm ? ... je pars sur le constat simple que 16 = 10 + 6.

Whaou ... mind blowing comme disent les Italiens (enfin, ceux qui parlent anglais).

Je pars donc de bande Tamiya de 10 mm et 6 mm, collées sur un réglet bien aligné avec le bord, et je découpe au scalpel des bandelettes de 1 mm de large (pour la bande de 10 mm) et 2 mm de large (pour celle de 6 mm) que je colle sur le nez comme sur la photo ... ensuite, avec de la bande Aizu assez fine (peut-être du 0.5 mm ...), je me positionne sur l'extrémité de mon montage. Le bord de cette bande côté nez est donc à 16 mm du nez. Je vire alors les petits segments de 6 et 10 mm et je repositionne une autre bande Aizu côté nez. Je vire la première. Le bord arrière de la bande Aizu qui reste est donc à 16 mm du la pointe.



Je me sers alors de cette seconde bande Aizu pour positionner du masque souple de Ammo MiG (en bleu). Puis je vire la bande Aizu, je pose du gros scotch Tamiya pour masquer et j'améliore les joints au masque liquide Ammo Mig. J'en profite pour mettre une gouttelette sur la pointe du nez qui restera blanche.

Je peins ensuite le radôme en couleur radôme (H318 de Gunze).



Après le radôme couleur radôme, je passe au fuselage couleur fuselage, à savoir du gris FS16440 (ou FS26440), c'est à dire du Gunze H315 (ou H325 pour le satiné). Le masquage au niveau du radôme est franc, mais les autres limites gris/blanc sont un peu plus floues. Je les ai représentées en faisant des masques avec du cartons collé à la patafix à 1 ou 2 mm du fuselage (j'ai utilisé le carton qui est à l'intérieur des emballages de profilés Evergreen. Rien ne se perd, rien ne se crée comme disait Napoléon qui aimait bien citer Lavoisier. Enfin quand je perds une pièce dans mon atelier, je suis quand même obligé de la recréer).

Je fais ensuite la zone anti-reflet (qui est plus prolongée sur l'avant sur le premier prototype que sur les appareils qui vont suivre). La partie arrondie à l'avant est faite au compas-cutter (diamètre 12 mm).

Les carénages de tuyères sont préalablement peints en noir brillant (Tamiya X-1 dilué au X-20A) puis en Vallejo Metal Color couleur acier avec une pointe de Terre d'Ombre Brûlé Prince August, dilué au liquide lave glace.

Et voilà où j'en suis ... je n'ai pas mis les ailes qui nécessitent encore quelques corrections que je ferais dans la lignée d'autres reprises. J'ai aussi retouché les coussins souples qui font la continuité aérodynamique quand les ailes sont dépliées avec du gris fuselage un peu plus sombre. Honnêtement, ça ne se voit pas trop, mais sur les photos du prototype non plus.

Les bords d'attaque sont en Drak Alu de Vallejo Metal Color, dilué au liquide de lave glace.



On voit quelques pétouilles à reprendre avec du gris qui est allé se brumiser un peu trop bas sur le blanc (flèche rose) et une coulure vers l'arrière sur le blanc (flèche rose aussi). Il faudra aussi que je reprenne le blanc du ventre pour adoucir la transition entre le nez et le ventre (flèche orange et vert pomme ... le blanc du ventre est plus blanc que le blanc du nez).



et voilà ;)

à bientôt

colargol

[Dom]

C'est hyper intéressant la technique de teinture de verrières aux feutres
Et bien sûr, toujours fan de ton travail minutieux

[colargol]

Merci ;)

Je poursuis mes aventures ... Une fois l'avant du fuselage et le corps principal assemblés, je me suis rendu compte que le gris du dos n'était pas assez homogène et nécessitait de repasser une petite couche localement (flèche rose). Comme je ressortais l'aéro pour faire cette teinte au niveau des carénages moteur (flèche bleu ciel), j'ai fait d'une pierre deux coups ! J'ai commencé par installer les carénages moteur que j'avais préalablement "mis en forme" en les ponçant pour limiter les décalages. J'ai quand même repris un peu de ponçage léger et du mastiquage au Perfect Putty lissé au doigt mouillé après séchage. Les lignes de séparation des pièces suivent plutôt bien les lignes de structure de l'appareil, même si c'est discret sur les vrais appareils.

J'ai repris de la même manière les joints entre la partie avant et la partie arrière (mastic, séchage, doigt mouillé ensuite).

On le devine à peine, mais GWH a représenté la bande formation en vol latérale (flèche rouge) ... or je vais en avoir deux dans cette zone, donc si j'ai une gravure sur l'une et pas sur l'autre, je vais être embêté ... j'ai donc rebouché la gravure au Perfect Putty et j'ai poncé doucement au P1000 sec. Si vous avez bien suivi, précédemment, je me réjouissais de cette absence de gravure. Parce que j'avais regardé le côté droit ! GWH n'a représenté cette bande de formation en vol qu'à gauche ... à noter que GWH avait gravé une bande de formation en vol côté intérieur du haut de la dérive gauche. Bref, c'est pas des stars pour localiser des bandes de formations en vol. Après la photo, j'ai passé un coup de H315. Puis j'ai renouvelé l'opération mastic/ponçage/peinture ... ce n'est pas parfait, mais on fera avec.

J'en ai profité aussi pour reprendre la teinte du radôme que je trouvais trop foncée (mélange de blanc, de "yellow" H313 (qui est plutôt couleur sable, ou jaune crème pralinée) et de "yellow cream" H34 (qui est plutôt couleur jaune un peu foncé). J'ai fait le masquage avec de la bande de masquage souple de Ammo Mig (flèche jaune).



Je passe ensuite à quelques détails ... la crosse d'appontage (qui n'a pas servi à grand chose sur cet appareil) n'a pas la même décoration que les crosses des appareils opérationnels ! compte tenu de ce qu'on peut voir sur les photos, il y a moins de bandes (largeur 2.5 mm).



Petit test à blanc avec des dummy Sparrow (que j'ai récupérés du kit Academy en les retravaillant un peu). Ils sont peints avec un mélange de noir pneu H77 et intermediate blue H56)



Les tuyères. Les pétales sont peints sur une base de noir brillant, puis Vallejo Metal Color dilué au liquide lave-glace, puis repris au pinceau avec diverses nuances.



Les ailes démasquées. J'ai repris les bordures en rouge (mélange de rouge et rouge feu Prince August au pinceau - flèche vert pomme). On peut noter la petite zone blanche (flèches marron) qu'on ne retrouvera pas sur les appareils suivants



Après ça, je suis passé au vernis avant la pose de décalques. J'ai vernis avec du produit Starwax, dilué à 50% avec un mélange X-20A/produit lave-glace qui me semble assez optimal, passé avec une buse moyenne à 1.2-1.3 bar. J'ai en profité pour ressortir mon support à Tomcat que j'avais construit à l'époque où j'avais fait les trois Fine Molds ;)

à bientôt

colargol

[colargol]

Hello !

J'essaye de suivre celui-ci tout en étant en cours de lecture de ceux que tu as déjà terminé.
Chapeau, c'est vraiment excellent.

Merci ;) Si tu veux, tout est repris ici (il y a des liens rapides à droite)

j'avance ... Je passe aux décalques. Là, il faut plonger un peu dans les restes de planches d'autres modèles.

J'ai fait la pose des décals, rajouté des antennes sur le dos (flèches blanches, dont une en haut de la dérive que j'avais oubliée, peinte en rouge foncé) et sur les portes de train avant et sous le nez (flèches jaunes). J'ai aussi mis en place les dérives. La mise en place me paraissait bien pensée, mais ce n'est pas trop le cas en réalité, il faut réajuster pas mal de trucs et les joints sont loin d'être parfaits. Je ne sais pas si ça se sent, mais ce kit m'agace.

Les photos ont été prises après le vernis post-décals.





La plupart des décals proviennent de la planche Academy (nouveau moule) dont le texte "NAVY" a le bon goût d'être de la bonne dimension. Les bandes de formation en vol, il me semble, proviennent d'une planche Superscale (il fallait qu'elles fassent 5.5 mm). Le numéro est un puzzle avec des numéros provenant d'une reproduction de la planche du kit Hasegawa K39 produite par Easy Decal (j'ai la planche du K39, mais toute jaunie et malgré un séjour prolongé au soleil, rien n'a changé). Le "7" a été récupéré sur la planche du vénérable kit Airfix. Comme il est vénérable, les décals sont bien jaunis aussi alors il faut faire partir le résidu jaunâtre en frottant le dessous du décal sur les circonvolutions des empreintes digitale (ça n'a pas du tout marché sur les décals Hasegawa).

Le positionnement des parements est différent de celui des avions de séries. Le plus évident est le texte dans le cadre jaune-orangé sous la verrière. Le texte explicatifs de l'évacuation (à côté de la flèche RESCUE) est également placé différemment sur le côté gauche (il restera comme ceci sur les premiers avions de pré-séries avant la modification de l'embouchure canon qui l'obligera à bouger). Les cocardes sont aussi placées différemment, un peu plus haut que sur les avions suivant. Le cadre le zone de manipulation du mécanisme d'éjection de la verrière a été faite avec des bandes jaunes provenant d'une planche Twobobs pour le F-14D de la VF-213.







J'ai conscience que les marquages rouges au niveau des entrées d'air ne correspondent pas exactement à ce qu'on trouvait sur le premier prototype du Tomcat. Honnêtement, je m'en suis rendu compte en posant le premier, mais j'ai décidé de faire l'impasse dessus, même si je regrette un peu maintenant.

Au niveau des ailes, j'ai fait les parements rouges sur les flaps en décals (flèches violet-bleu). Pour les bandes de formations en vol d'extrémités d'ailes, j'ai voulu utilisé les décals de chez Twobobs ... ils ne sont pas souples du tout et n'ont pas les bonnes dimensions. Ils se sont cassés en morceaux, mais j'ai pu récupérer les parties côté intérieur. Le reste est retouché à la peinture Prince August (pas mal de blanc, un peu de jaune et une pointe de vert zinc chromate).



J'ai scellé le tout sous une couche de Starwax comme précédemment. Je vais maintenant attendre que ça soit bien sec avant de passer aux jus (qui resteront discrets).

ça avance assez vite là, mais je me pose encore pas mal de question sur comment je vais faire la perche d'instruments ...

à bientôt

colargol

[colargol]

Et hop, je passe au jus ! Pour ceux-ci, j'ai utilisé des Panel Line Wash de Ammo Mig : ligth grey pour les parties blanches et medium grey pour les parties grises. Sur les Tomcat gris et blanc précédents, j'avais utilisé du Blue grey sur les parties grises, mais je le trouve trop sombre et en plus, mon pot est un peu trop pâteux ... hop, on dépose le jus au pinceau fin en essayant de suivre les lignes de structure, on attend 30 minutes, on essuie avec un mouchoir en papier. Au pire, je nettoie la zone avec du diluant "odorless" de la même marque si il reste trop de couleur sur le fuselage. J'ai utilisé du "blue black" pour les zones moteurs.

Ensuite, on attend que ça sèche, nouvelle couche de starwax, on attend que ça sèche, puis on passe aux feux de navigation. J'ai repris la même technique que précédemment, à savoir une sous-couche en Vallejo Metal Color passée au pinceau, puis le lendemain un couche de couleur translucide de chez Gunze (le bleu étant un peu épais, je l'ai dilué au X-20A), au pinceau également. Pour les feux "noyés dans la structure" (c'est à dire les feux de navigation d'apex), je fais une sous-couche couleur acier. Pour les feux "traversants" (les bouts d'ailes et les sommets de dérive), je fais une sous-couche en aluminium foncé.

Après séchage, je colle les tuyères, les plans horizontaux (un peu à cabrer pour avoir une certaine incidence à basse vitesse) et je démasque la verrière. Il y a eu quelques coulures sous les masques que je rattrape en frottant avec un cure-dent en bois. J'avais aussi positionné un peu avant les missiles (non sans avoir rebouché en mastic Perfect Putty des trous de fixation dans les goulottes des sparrows avant. C'est pratique le perfect putty parce qu'on peut le déposer, attendre qu'il sèche, puis frotté au doigt mouillé pour poncer. Comme c'est du blanc sur fond blanc, j'ai même laissé ça comme ça ... les sparrows ne rentrent pas assez profondément dans les goulottes à mon goût mais on ferra avec). Et enfin je clipse les ailes ... et voilà où j'en suis. Ca commence à ressembler à quelque chose ! Reste plus que la perche avant et quelques antennes à poser.



à bientôt

colargol

[estevez]

Joli, beau travail.
Manuel

[Yoyo]

quel boulot, merci pour les explications

[The Arrowhead]

Travail toujours aussi rigoureux et résultat qui promet d’être à l’avenant !
C’est presque dommage que ce premier proto ait été doté d’une livrée aussi anodine…

[cesaire.bdc]

Bientôt la fin, tu pourras faire un nouveau superbe Tomcat mais en partant d'un kit plus reposant

Je te vois mentionner le Starwax, j'imagine que c'est en remplacement du Klir. Lequel utilises-tu?

[colargol]

Merci pour les commentaires ;)

Je te vois mentionner le Starwax, j'imagine que c'est en remplacement du Klir. Lequel utilises-tu?

Et pour le Starwax, j'utilise le "Rénovateur brillant protecteur" pour sols PVC ... pas sûr que ça existe encore sous cette appellation (il y a un autre produit sur leur site internet). J'avais trouvé l'astuce dans les FAQ du forum (ici) et l'idéal que j'ai trouvé, c'est de le passer avec une buse moyenne à 1.2-1.3 bar, avec 50% de Starwax, 25% de X-20A de Tamiya et 25% de liquide de lave-glace. Avec juste de l'alcool, il avait tendance à faire des espèces de grumeaux dans le godet. Là, ça fait un peu des micro-gouttelettes sur la maquette, mais au final, ça se tend très bien. Avec le Klir, j'avais un peu un aspect granuleux genre peau de clémentine (plus fin que de la peau d'orange)

Le produit que j'ai sert de "rénovateur" et ils proposent d'utiliser un autre produit pour l'entretien ; le nouveau produit me semble faire les deux selon qu'on l'utilise pur ou dilué ... mais étonnemment, pour l'entretien des sols, Starwax semble complètement occulter l'intérêt du X-20A ou du liquide de lave-glace. étrange ...

En attendant, je me prends la tête pour peindre les rayures sur la perche de nez (tentative de mettre la perche dans le manche de la mini-perceuse pour peindre les rayures ... échec ... tentative en décals ... échec ... tentative de peindre en blanc puis de masquer pour peindre les bandes rouges ... échec, le blanc n'a pas résisté. Je me questionne encore)

à bientôt

colargol

[cesaire.bdc]

Je te remercie pour tes lumières. J'étudirai cette potion quand je retrouverai le temps d'entamer de nouveaux kits. Étant en plein dans les couches, c'est pas trop le moment du faire du pshit dans l'appart.

[colargol]

Allez hop, dernière ligne droite ...

Comme je le disais la perche avant m'a donné du fil à retordre ... ma première idée, ça a été d'utiliser ma mini-perceuse pour faire tourner la perche et peindre les hachures. Échec, avec le balourd créé par les sur-épaisseur, la tige en acier s'est pliée et bien failli me blesser en tournant comme une hélice. J'ai voulu utiliser ma perceuse normale (sur laquelle on peut régler la vitesse), mais il y a un diamètre minimum pour les mêches qui est largement supérieur aux 0.5 mm de la perche. Ma deuxième idée, ça a été de faire les hachures rouges en décals. Échec ... je n'arrivais pas à avoir un bon enroulement. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire ça en peinture à l'aéro avec des masquage. Échec ... la peinture blanche n'a pas supporté le masquage.
Finalement, je suis reparti de l'idée de faire tourner la perche pour peindre les rayures, mais en faisant tourner à la main dans un truc qui calle bien l'ensemble (rotation via le bout extérieur à droite). Je me suis donc fait un support pour ça. J'ai dans un premier temps testé des feutres et des marqueurs (S pour Stabilo, F pour Faber Castel et P pour Posca pour les essais fait). Le Posca, ça allait à peu près (c'est à dire que l'encre voulait bien rester en place), mais le rouge était trop clair. Finalement, j'ai testé à la peinture avec un pinceau fin et ça a marché ! J'avais prévu une grille pour positionner les rayures au bon endroit. C'est pas parfait, mais ça marche !



Les capteurs d'incidence et de lacets sur la perche sont faits en étiré et en carte de 0.13 mm collé à la Cyano sur le métal (qui est la couleur naturelle de la pièce utilisée en fait - flèches blanches) et sont ensuite peint en couleur acier de Vallejo Metal Color. J'ai utilisé les sondes de températures du kit Hasegawa (pièces E4 - flèches jaunes. Il y en a une de chaque côté sur les 2 premiers prototypes). Les sondes de pression (flèche bleue) viennent du kit. On peut noter l'absence des sondes d'angle d'attaques (flèche verte) qui me semblent absentes des deux premiers appareils, même si ça se voit mieux sur les photos du proto n°2 (qui en a sans doute été équipé par la suite). C'est sans doute les sondes sur la perche qui remplissaient ce rôle en complément de la sonde un peu pointue au-dessus de la bande de formation en vol la plus à l'avant (et d'ailleurs assez moche sur le kit GWH).



Le joint entre la sonde de pression et son emplacement laisse à désirer et à été vaguement comblé avec de la peinture métallique Prince August.

ça se poursuit dans le message suivant ...

colargol

[colargol]

Avant de présenter les photos, je vais faire une petite synthèse de ce que j'ai pensé du kit Great Wall Hobby. Pour rappel, ce kit est très cher en comparaison de ses concurrents, notamment du kit Academy que je considérais précédemment comme le meilleur kit du F-14 au 1/72. Il faut débourser le double pour avoir un GWH.

En synthèse, c'est un kit qui a première vue présente beaucoup d'option, qui semble ingénieusement conçu avec une gravure très belle.

Passer la première impression et quand on commence à accepter de ne pas se leurrer face à l'argent déboursé, on peut rapidement déchanter surtout face à un kit qui a beaucoup été présenté comme particulièrement bon.

Ce que j'ai noté :

- le puit du train avant n'a pas la bonne forme (mais pour un avion en vol, c'est pas trop grave)

- l'arrière de la pièce représentant le canon doit être modifiée si vous ne voulez pas représenter un canon avec évents de type NACA. La grille représentée doit être supprimée et la gravure reprise.

- le cockpit manque de détails, avec notamment une cloison arrière du poste avant totalement lisse. La plage arrière derrière la place arrière est joliment détaillée, mais manque des détails essentiels.

- si vous représentez un appareil d'un bloc ancien avec un pancake carré, l'aérofrein dorsal a une forme farfelue qu'il faudra absolument corriger, sauf si vous décider de faire un what-if sur le thème de Batman.

- le canal d'éjection des gaz des tuyères est particulièrement lisse et simpliste alors qu'on devrait y retrouver des cannelures. Ils vous faudra débourser quelques euros en plus pour acheter des kits de remplacement.

- la gravure qui semble plutôt bien faite à première vue est inégale, avec des zones très profondes et d'autre beaucoup moins, ce qui induit une réaction différente au jus.

- en restant dans le thème de la gravure, les bandes de formations en vol du côté gauche à l'arrière sont bien ratée : celle qui doit être sous le coussin gonflable se retrouve sur la partie intérieure de la gouverne gauche. Où alors c'est deux boulettes séparées ...

- la crosse d'appontage est mal positionnée (mais c'est pas dur à corriger).

- si vous faites le kit du F-14B, la déco proposée pour le Tomcat de la VF-102 ne correspond pas à un appareil avec un HUD.

et je garde le pire pour la fin ...

- la forme de la pointe intérieure des plans horizontaux de profondeur qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je soupçonne que c'est pour s'adapter aux carénages de moteur des F-14B/D qui doivent donc avoir une forme un peu erronée. C'est pas dur à rattraper mais j'imagine les gens de GWH qui se rendent compte qu'ils doivent faire une forme biscornue à une pièce pour compenser les erreurs sur une autres sans se dire qu'ils pourraient corriger la forme de la pièce initialement en défaut.

- les sièges GRU-7A (pour les F-14A et F-14B) sont faux, avec des appuie-têtes deux fois trop larges et doivent être remplacés (j'ai pris l'option de taper dans un kit Hobby Boss, mais sinon, il vous faudra débourses quelques euros de plus pour acheter des sièges potables)

- les parties supérieure des entrées d'air sont ratées : elles donnent sur un grand vide, il y a une grosse marche d'escalier sur les parois latérales (très complexe à rattraper) et la structure interne est conçue à l'envers. J'ai failli oublié de rajouter qu'il manquait les biellettes dans les bouches d'extrados qu'il faudra rajouter sur les F-14A et certainement des les F-14B et D rétrofités à partir de F-14A.

- les tiges d'articulation des becs de bord d'attaque sont surdimensionnés à l'extrême, on dirait un kit au 1/32e. C'est très dur à récupérer et je pense que la méthode que j'ai choisie n'est pas la bonne.

Donc en gros, pour synthétiser, je ne conseillerais ce kit qu'à des personnes qui aiment bien balancer leur pognons par les fenêtres et qui veulent représenter un F-14D (pour éviter d'être malade en regardant les sièges de F-14A/B, en supposant que les sièges de F-14D ne soient pas autant ratés) avec les ailes repliées (pour ne pas se cogner des corrections de becs) et les entrées d'air avec les volets mobiles baissés (pour cacher la misère d'une conception sous l'effet de substances qui altèrent le jugement). Je n'ai pas précisé que le pod LANTIRN avait conçu aussi en confondant les formes circulaire avec forme rectangulaire.

Bref, si vous voulez faire un Tomcat au 1/72e, mon conseil, ça reste d'acheter un kit Academy qui au final reste pour moi le meilleur choix.

Autre point, je ne suis pas sûr que ma méthode de coloration de l'ovale du parebrise soit très efficace, la teinte bleutée est très ténue ...

Mais on va quand même passer aux photos du modèle fini ;)





















et voilà ;)

merci d'avoir suivi ce montage ! La suite sera plus colorée je pense !

à bientôt

colargol

[Serge Texier]

Il est bien beau

Belle mise en situation, si tu poses le socle sur une représentation d'entrée de piste, on pourrait croire à une configuration de remise de gaz

Concernant l'absence de sondes d'angle d'attaque, tu as raison, celle de la perche explique l'absence de celles de fuselage ......

[The Arrowhead]

Rigueur et finesse d’exécution comme toujours, un grand bravo !!!

[JESS]

très beau

[Dagornson]

Hello,

J'adore les décos colorée du matou, mais là j'avoue, c'est très original et très bien réalisé! Bravo

[colargol]

Merci pour vos commentaires, ça fait plaisir ;) Et je crois que malheureusement, cet appareil n'a jamais été en situation de remise de gaz ...

à bientôt

colargol

[GODZILLA]

Quel travail !!!
chapeau
Yves