1/72 - Evergreen/modelCollect - B-2A Spirit - modèle fini ! mise à jour du 24/03/24

[colargol]

Hello et merci pour les retours (d'autres aussi se questionnent sur ma santé mentale)

je continue ... J'ai reproduit la découpe de l'autre côté. Je n'arrive pas à trancher ensuite ... est-ce que les pièces d'entrée d'air ressemblent plus à Batman ou aux fantômes de Pacman, période angulaire ? ... vaste débat.



Bref, je colle les pièces supérieures et inférieures des entrées d'air (la partie inférieure ayant été extraite de l'extrados de l'appareil après découpe). Je colle aussi des 4 conduits d'entrée d'air. Il y a des grosses traces de pastilles d'éjection dans les pièces des conduits qu'il faut faire disparaître au préalable (à coups de masticage/ponçage). Je travaille au mastic Tamiya dilué à l'acétone et passé au pinceau. Après collage, les joints des conduits d'entrée d'air sont traités au mastic Tamiya dilué également. Je ponce avec des petits outils que je me suis faits avec une tige de profilé Evergreen (ça doit être du 1.5 mm x 2.5 mm) avec un bout de papier de verre de carroserie (P180, P600 ou P1000) collé avec une languette de scotch double-face en mousse ... c'est pratique, mais sous l'eau, ça a tendance à partir en brioche alors il faut régulièrement refaire les outils.

Je vire aussi la partie avant de la représentation des pièces à couche limite (flèches jaune).



Comme ModelCollect fait vraiment bien les choses, les dimensions internes des conduits ne correspondent pas avec une exactitude diabolique aux dimensions de la partie concernée sur les entrées d'air ... donc il y a beaucoup de masticage/ponçage à prévoir ... je crois que je ne suis pas sorti d'affaire sur ce kit ...



Le résultat n'est pas parfait (j'ai des traces de bulles qui apparaissent régulièrement et plutôt toujours au même endroit dans les joints), je reprendrais tout ça avant peinture avec du Deluxe Material Perfect Putty (qui ne supporterait pas le travail de ponçage à grandes eaux à venir pour faire les joints devant et sur les côtés des entrées d'air vu qu'il est soluble dans l'eau).

Voici les futurs protagonistes à cette étape intermédiaire. Les épaulements ont été mis en place (flèches roses) pour venir accueillir les pièces d'entrée d'air. J'ai taillé un peu aussi la remontée de fuselage (flèches noires) parce que préalablement, là, c'était le bord des carénages d'entrée d'air ... il faut que ça suive la ligne du fuselage ... les pièges à couche limite ont été réalisés en carte plastique Evergeen de 0.25 mm. Pour ce faire, j'ai récupéré les pièces en photodécoupe du kit Eduard prévu pour la maquette ModelCollect, je les ai collé sur un plaque de carte plastique (à la Kristal Klear) et j'ai découpé avec une lame de cutter neuve en me servant de la photodécoupe comme modèle. Les lèvres sont ensuite un peu affiné à la lime plate ... on verra ce que ça donne une fois en place. Elles seront ensuite collé sur la pièce actuelle. Ceci créera un espace de 0.75 mm sous les lèvres des pièges ce qui me semble être cohérent des photos que j'ai sur le sujet.



Voilà où j'en suis ...

Colargol

[colargol]

Hello, je continue un peu ...

Après m'être posé beaucoup de question sur la façon de représenter les pièges à couche limite, j'ai fini par changer mon cheval d'épaule en comprenant mieux la structure de cette partie. En fait, j'ai décidé de supprimer la partie avant des pièces d'entrée d'air pour avoir au final une représentation du fuselage qui ira jusqu'au pièges à couche limite (ça me fera toujours un joint de moins à gérer) ; puis par-dessus tout ça, je représenterai les pièges à couche limite ...

Je découpe donc à la scie en photodécoupe (et au cutter) la partie avant (voir le schéma ci-dessous).



J'ai réussi à ne pas trop m'entailler les doigts cette fois-ci (mais un peu quand même ...). J'ai surélevé un peu un des épaulements que j'ai rajoutés pour caller les entrées d'air, histoire d'avoir un peu plus de continuité dans la courbe du fuselage (les trucs identifiés avec des flèches roses dans la dernière photo du post d'avant), puis je colle les pièces d'entrée d'air. On peut noter les parties que j'ai viré à l'avant (flèches jaunes) et les trappes refermées (flèches vertes - Batman et les fantômes ne voient plus rien ... ces entrées d'air sont souvent ouvertes au sol, mais j'ai l'impression que c'est plutôt le cas quand les moteurs tournent. Or ce n'est pas ce que je veux représenter, d'autant plus que je trouve que ça casse la ligne de l'appareil). La découpe un peu hasardeuse à l'arrière de la pièce bâbord est comblée avec des chutes de profilé de 0.25 mm (flèche rose) ; comme les joints entre pièces ressemblent plus à des tranchées qu'à des beaux joints Tamigawaesques, j'utilise du plastique étiré (provenant d'une des grappes du kit) pour remplir un peu des joints disgracieux (flèches blanches). Je ne suis pas encore arrivé, mais j'avance ! Je pense d'ailleurs que je vais combler une partie de la gravure faite au soc à charrue avec de l'étiré d'ici quelque temps ...



Et voilà ;)

à bientôt

Colargol

[jacques44]

Quel courage.
Impressionnant.
Bravo.

[colargol]

Hello (et merci ;))

Je continue mes aventures ... Je comble le trou de la partie avant avec de la carte plastique de 1 mm d'épaisseur (flèches jaunes). La carte plastique est positionnée pour venir dépasser à peine du dessus du fuselage. Au niveau de l'emplanture intérieure, elle est un peu en-dessous du fuselage (ça me permettra d'avoir une petite pente à ce niveau comme on peut le voir sur les photos de l'appareil).



Comme je vais bien appuyer dessus au ponçage, je calle l'ensemble par en-dessous (flèche rouge. Il y en a aussi sur le bord avant mais ça se voit peu)



J'attaque ensuite un long travail de masticage/ponçage (au P180, P600 et P1000). Il s'agit de mastic Tamiya dilué à l'acétone et passé au pinceau. Après une dizaine d'itérations, j'en suis là/las ... il y a pas mal à combler pour décaler la zone de creux entre la cabine centrale et les entrées d'air.



Je vais pouvoir m'attaquer aux pièges à couche limite !

à bientôt

Colargol

[Saiun]

Ha bah effectivement, gros ponçage... Aller je te soutiens moralement!!! (depuis mon siège!!! )

[colargol]

Merci pour le soutien moral ;)

Je m'attaque donc aux pièges à couche limite ... J'avais déjà taillé des pièces dans de la carte plastique de 0.25 mm pour représenter les pièges à couche limite avec leur forme dentée caractéristique. J'avais pour ceci utilisé comme patron les pièces en photodécoupe du set Eduard prévue pour le kit ModelCollect (flèche rouge - la pièce est collée sur la partie centrale uniquement). J'ai positionné du ruban de masquage à l'endroit où doit arriver la "dent du milieu" du piège, sachant que cette ligne est positionnée 5 mm en avant de la pointe du milieu de l'entrée d'air. J'ai aussi taillé à la micro-fraise les zones où les creux du piège sont positionnées. J'ai placé également des petits renforts (qu'on peut voir sur certaines photos. Ils ne sont pas présents sur toute la longueur de la plaque - flèche bleue - profilé de 1 mm par 0.25 mm).



Après avoir attendu que la pièce soit bien collée sur la partie centrale, je colle les parties extérieures des plaques des pièges. J'avais préalablement poncé en biseaux les extrémités externes (flèches jaune-orangé). Elles sont collés à la colle ultra-fluide Tamiya (bouchon vert). La partie interne est collée aussi à la colle ultra-fluide, mais la pièce est mise en forme en appuyant avec l'arrondi d'un cure-dent (flèche noire) pour avoir une zone un peu incurvée.



Je fais une première séance de masticage/ponçage (classiquement - mastic Tamiya dilué à l'acétone et passé au pinceau). Là, c'est après la première séance. J'ai notamment mis une bonne couche de mastic bien épaisse pour représenter l'arrondi qui débute la pente de l'entrée d'air (que je trouvais trop abrupte sur le kit de base, je voulais la faire plus souple). On peut noter que j'ai fermé la porte de la trappe de ravitaillement en vol et que j'ai rebouché la gravure carrée juste derrière (flèches blanches). La trappe de ravitaillement est mal placée, il faut la reculer aussi (a priori de 1 cm, comme les entrées d'air). Je vais plutôt la représenter en peinture.




Je fais une deuxième séance du même exercice. Puis je badigeonne assez grossièrement l'ensemble de mastic Perfect Putty de chez Deluxe Material, dilué à l'eau et passé au pinceau. Après séchage, je ponce l'ensemble au P1000 à sec, puis sous un peu d'eau (ça part un peu en bouillasse) ...

Après séchage, je passe une couche bien épaisse de gris foncé (H416 de chez Gunze - je n'ai pas voulu attaquer mon pot de H301 de la couleur générale). L'idée, c'est d'identifier les zones à reprendre. Il y a pas mal de pétouilles qu'il va falloir retravailler, mais dans l'ensemble, c'est assez homogène.

On peut noter que la trappe de ravitaillement qui a disparu (magie ... flèche blanche)



j'ai plus qu'à fignoler tout ça. Prochaine étape (après le fignolage), soit les tuyères, soit le senseur stellaire (devant l'entrée d'air gauche)

à bientôt

Colargol

[jacques44]

Gros, très gros travail.

[Saiun]

On est plus dans la chirurgie que dans le boulot là...

[colargol]

Hello,

c'est plus du gros œuvre que de la chirurgie, mais bon ... je continue mes aventures ...

A partir de ce que je décrivais plus haut, c'est un peu parti en cacahouète ... le mastic Perfect Putty est bien pour certains usages (genre, faire un joint de verrière une fois celle-ci posée en diluant le mastic dans de la peinture Acrylique, type Prince August - surtout pas de la Gunze ou de la Tamiya), mais pour combler des grosses zones, c'est pas l'idéal. J'avais déjà noté qu'il partait en bouillasse avec l'eau. Si on ponce sans eau, ça encrasse tout de suite le papier de verre, si on ponce avec eau, ça se barre en faisant de la bouillasse. C'est vraiment un pur vernir de finition genre pour corriger des erreurs après peinture et lissant directement au coton tige humide ... bref, mauvaise idée n°27.

Avec la peinture, on voyait des zones pas trop correctes, j'ai repris ça au mastic Tamiya dilué à l'acétone (un grand classique). Sauf que ça fait des petits trous à cause des bulles qui se créent dans le matériaux en séchant. Qu'à cela ne tienne, me dis-je en moi-même avec un sens certain pour les expressions plus trop utilisées. Je vais combler les petits trous de bulles avec de la cyano. J'étais assez content de ma correction de carénage de fenestron sur le Panther réalisée à l'Evergreen et à la cyano, je me suis dit que j'allais renouveler l'expérience. Mauvaise idée n°28 : la cyano est plus résistante que le mastic Tamiya au ponçage ... résultat, pour réussir à rattraper au ponçage l'épaisseur de cyano, j'ai décapé tout le mastic Tamiya.

Bref, retour à la case départ, je repars au mastic Tamiya à l'acétone. J'ai passé plusieurs épaisseurs avant le ponçage et je suis assez content du résultat, même si ce n'est pas parfait. Pour les petits manques qui apparaissent, je vais tester une troisième technique : combler les vides à la peinture un peu épaisse puis poncer avec du super fin (P1000, voir des éponges plus fines). J'ai refait une bonne couche de H416 et j'en ai profité pour sous-coucher les éléments du cockpit pour homogénéiser les teintes.

Bref, j'en suis arrivé à un point où je me suis dit que je pouvais passer à la suite. J'ai donc intégré la vitre du senseur stellaire à gauche du cockpit (flèche jaune). Cet équipement a été confondu avec une sortie d'APU dans la revue Cocardes, mais c'est en fait un senseur stellaire qui aide à la navigation en repérant les positions des étoiles (en gros, de la localisation à l'ancienne avec un sextant. visiblement, c'est un peu le même que sur le SR-71). J'ai percé un trou d'environ 4.5 mm dans l'aile (c'est super précis comme positionnement pour un B-2, non ?). On n'est pas au même niveau que sur le vrai avion car la verrière n'a pas la bonne dimension, mais je l'ai situé à peu près au milieu de la vitre latérale du pilote. Le bord externe de la vitre est en gros situé sur la ligne qui va de l'angle intérieur de l'entrée d'air à la lèvre longitudinale de la sortie des gaz. Bref, j'ai fait un trou avec des mèches de perceuses. La vitre provient d'une grappe de plastique transparent (d'un F-4 Hasegawa ; la carotte d'injection en l'occurrence parce qu'elle est plus large). J'ai découpé une pastille que j'ai ensuite poncé et poli (sur mon jean). La pastille est ensuite collée légèrement affleurante par rapport au fuselage puis poncée et poli (toujours au jean).



Là, vous allez me demander ce que c'est que ces quatre petits flèches blanches ... ce sont les renforts sous la lèvre du piège à couche limite. Surtout, recomptez bien, il n'y en a que trois. Et je me suis rendu compte que j'avais fait l'erreur n°29 du coup (mais comme elle date d'avant, il faudrait décaler les numéros) ... celle la plus externe ne devrait pas exister et le 3e renfort devrait être situé plus à l'intérieur du côté interne. Je vais sûrement faire l'impasse sur ce coup-là ... j'ai aussi fait l'impasse sur des petits cloisons de déflexion du flux qu'on peut voir sur une photo d'entrée d'air dans le bouquin squadron signal. Honte à moi.

J'ai aussi peint les sorties des tuyères avec différentes nuances de gris et de brun, mais ça donne rien du tout en photo. Je me suis inspiré d'une photo du bouquin Schiffer qui permet de voir l'intérieur de la tuyère.

Je vais maintenant m'attaquer au train avant et à son puits !

à bientôt (et bonnes fêtes !)

Colargol

[Griffin]

Même si c'est pas à 100% exact, avoir refait les pièges à couche limite, ça apporte un plus en réalisme qui va faire toute la différence.



Pour le mastic Tamiya, c'est le classique gris ?

Auquel cas, test une dilution à la colle tam verte, le résultat est bien mieux qu'avec l'acétone ( zéro bulle ).

Et pourquoi pas simplement le Mr Surfacer....c'est fait pour et ça le fait super bien.

[colargol]

Auquel cas, test une dilution à la colle tam verte, le résultat est bien mieux qu'avec l'acétone ( zéro bulle ).

Et pourquoi pas simplement le Mr Surfacer....c'est fait pour et ça le fait super bien.

Merci ;)

C'est vrai qu'il m'est arrivé de rattraper des bulles avec de la colle bouchon vert.
J'ai utilisé du Surfacer il y a quelques années, mais mon pot est malheureusement sec et je ne voyais pas trop la différence avec la mastic gris dilué à l'acétone. Là, j'avais plusieurs mm d'épaisseur à rattraper quand même et il me semble que le Surfacer était plus adapté pour rattraper des écarts plus fin.

J'avais aussi utilisé sur Sintofer qui ne fait pas trop de bulles mais qui a la fâcheuse tendance à ne pas adhérer au plastique. On a l'impression que tout vas bien et bim ! le bloc se détache du plastique ! J'avais rattrapé le coup sur une maquette en recollant la partie décollée (mais je ne sais plus avec quelle colle ... tout un bout de bord d'attaque d'était décollée après peinture, décals et vernis) et sur une autre, j'avais tout refait au Tamiya (les bajoues d'un F4U-7 Italeri)

à bientôt

Colargol

[Griffin]

Là, j'avais plusieurs mm d'épaisseur à rattraper quand même et il me semble que le Surfacer était plus adapté pour rattraper des écarts plus fin.

Si y'avait un "trottoir" à combler, forcément ...et je comprend mieux pour les bulles, si y'en avait trop épais d'un coup.

( y'en a qui y vont aux bouts de grappes fondus sans soucis.... et pour d'autres, ça donne des bulles à foison...et hop, un kit bon pour la benne )

[raftav]

salut Colargol

Joli travail ! Ayant une boite je n'en perd pas une miette.
J'espère que le B-1 demandera moins de mise à niveau !
J'ai testé il y a peu le surfacer Tamiya lissé à l'alcool, c'est pas mal

raph

[colargol]

salut Colargol

Joli travail ! Ayant une boite je n'en perd pas une miette.
J'espère que le B-1 demandera moins de mise à niveau !
J'ai testé il y a peu le surfacer Tamiya lissé à l'alcool, c'est pas mal

raph

Je ne connais par le Surface Tamiya ! Un nouveau produit à tester ;)

Et j'essayerai de faire une liste des pièges dans lesquels ne pas tomber et les trucs à faire/ne pas faire/que j'aurais dû faire/que je regrette d'avoir fait à la fin du montage (on parle de 2024 là ...)

Colargol

[jacques44]

Superbe travail.

[colargol]

Merci ;)

J'envoie maintenant la vapeur, histoire de parler de train avant. Le train avant est constitué de deux pièces qui sont à l'avenant du reste du kit ... ça ressemble vaguement à un train de B-2A, mais de loin. Je commence par une petite séance de chirurgie pour virer les bajoues sur les côtés du bloc sur l'avant du train au-dessus du vérin. Je vire aussi la partie supérieure plate et je re-sculpte l'articulation du vérin (y compris les trous circulaires). Je supprime aussi les blocs rectangulaires sur le côté de la pièce triangulaire. Ils sont supposés représenter le bloc de contrôle de la trappe d'accès, mais ils n'ont pas du tout la bonne forme.

Je sors ensuite tout mon stock de carte plastique et je commence à rajouter des détails. L'emporte-pièce tourne aussi à plein régime. Avant la phase de durites, j'en suis là (je ferai les phares d'atterrissage après avoir posé les durites)



Bon, je ne vais pas me plaindre, c'est la partie que je préfère faire ...

à bientôt et bonnes fêtes !

Colargol

[Serge Texier]

Ah oui quand même !

[Saiun]

Purée.... Bah ils ont pas pensé à toi pour ébaucher leur kit chez Collectdéfautmodell? Ou plutôt si, ils ont pensé à toi... Histoire de te laisser du boulot!!!!

[Alex68]

Superbe boulot!

Les entrées d'air, voila donc le gros bug que j'arrivais pas à identifier!

J'ai détesté ce montage, maquette merdique, mal ajusté, mal conçus, rien ne va et si tu le peux, je te conseil de changer les décalques.

Ah aussi, perds pas trop de temps sur les soutes, rien ne se voit une fois sur ses trains.

Vivement la suite

[Manu]

J'espère que le B-1 demandera moins de mise à niveau !

Si il sort un jour...

Depuis le temps qu'il est annoncé, ils n'en font même plus la pub sur leur site.

Comme une certaine Haunebu III d'ailleurs curieusement remplacée par une aile volante dont personne n'avait entendu encore parler il y a quelques semaines.

[Saiun]

Ils avaient aussi annoncé tout une série de véhicules russes terrestres (Gaz-Zil-Ural) qui sont tout autant des arlésiennes, ils sont parti dans le Blitzkrig 1947-1948-1950-1960... Avec des trucs!!! Tourelle de Panzer quadripod... Bon, y'en a qui aime faut croire... Mais j'ai vu peu de montage de ces bestioles...

[colargol]

Hello,

je continue, mais je confirme que ModelCollect, c'est quand même plutôt du short run approximatif à la fois dans les assemblages et dans la représentation du modèle représenté ...

J'en étais au montage du train avant ... J'ai commencé à poser les différentes durites (il y a des durites hydrauliques et du câblage électrique en fait). J'ai utilisé du fil électrique en cuivre, du fil fusible (du 2-5 A et du 4-5 A) et du fil métallique assez raide (blanc argenté) en bobine dont je n'ai aucun souvenir de l'origine. Le tout est collé à la cyano.

Pour les phares d'atterrissage, ils sont situés sur un support qui est fixé à la structure du train par des renforts. Pour le représenter, j'ai commencé par positionner le support en question "dans le vide", c'est à dire à l'endroit où il sera au final. Il s'agit d'un bout de profilé de 0.75 mm par 0.25 mm. Mais comme je n'ai pas le droit d'utiliser la Force pendant que je maquette, j'ai filouté en collant temporairement une extrémité du profilé sur l'axe du train avant (flèches vertes). Ensuite, il ne reste plus qu'à positionner les renforts (flèches roses) et on obtient le résultat escompté.



Une fois les phares d'atterrissage en place (réalisés à l'emporte pièce. La parabole de la lampe est faite à la fraise de dentiste et à la mèche de 1.5 mm), on peut couper la partie inutile du profilé de 0.75 mm. Il y a une erreur dans les câblages car les durites hydrauliques devraient passer à l'extérieur gauche du renfort longitudinal qu'on voit sur la vue avant, à mi hauteur de la zone triangulaire. On va dire que je vais faire l'impasse là-dessus vu que ça ne se verra que très peu. Et voilà où j'en suis avant de passer à la porte de trappe de train avant et au puits du train avant.



Je m'attends encore à une grande partie de plaisir. En effet, la porte avant n'a pas la bonne forme. J'en viens même à me demander si les designers de ModelCollect ont déjà vu une photo de B-2A où si il n'ont eu que des descriptions orales de l'appareil tellement ça ne ressemble pas au vrai appareil.

Alors, si vous avez bien suivi, vous avez sans doute remarqué sur la toute première photo que j'avais acheté le set de train en métal de chez Scale Aircraft Conversions. Je ne les ai pas utilisé parce que, d'une part, les pièces sont tordues, d'autre part, ce ne sont que des recopies en métal des pièces du kit (y compris la carotte d'injection du train avant). Vu les défauts des pièces, je me suis dit que c'était plus facile de corriger des pièces en plastique qu'en métal. J'espère juste que les trains ModelCollect ne vont pas plier sous le poids de l'appareil (même si je m'y attends un peu. Quitte à être un mauvais kit, autant ne pas faire les choses à moitié).

Je ne baisse pas les bras pour autant, même si je me dis que j'aurais dû refaire des F-14 plutôt ...

Colargol

[Saiun]

Bah tu diras ce que tu voudras, mais moi, je suis sur le "fondement" en regardant tes trains!!!! (et le reste aussi!!!! )

[colargol]

Hello et héhé ;)

Et hop, je passe à la porte de train avant que je sentais ne pas être correcte ... Au début, j'ai pensé que la porte était 2 mm trop longue parce qu'elle cachait une partie du train. Et puis je me suis dit que les dimensions du kit étaient tellement incohérentes que ce n'était peut-être pas si simple. En faisant des alignements par rapports aux photos et pour que le bas de trappes centrales de la soutte d'armement tombe au bon endroit, j'ai fini par en conclure que c'était en fait le train qui était trop court ! Au final, il me semble qu'à l'échelle, le fond du fuselage devrait être à 2.3 cm du sol ce qui oblige à rallonger le train de 1.5 à 2 mm (d'où le renfort en carte plastique qu'on peut voir dans le puits de train)

J'ai en fait supprimé une largeur correspondant à une bande 1.5 mm au niveau des bajoues inférieures de la porte (flèches rouges sur la porte). Il faut de ce fait rallonger la partie sur le fuselage de cette même longueur (flèches rouges sur la carlingue). Pour faire la porte, j'ai donc taillé ces 1.5 mm puis collé à la Kristal Klear de la carte de 0.25 mm sur la pièce Modelcollect corrigée. Une fois que c'est sec, je découpe la carte plastique en utilisant la pièce Modelcollect comme patron (flèche bleu clair). J'ai ensuite viré des bandes de 0.75 mm sur chaque bord de la pièce Modelcollect (flèche orange) puis j'ai collé les deux ensembles.

Le puits de train est agrémenté des vérins de déploiement du train (flèches jaunes). Il s'agit de profilé Plastruct de 0.6 mm avec un bout de gain de fil électrique pour faire le corps du vérin. On peut noter que j'ai élargi la pièce du fond fournie par Modelcollect en rajoutant 0.25 mm de carte plastique de chaque côté, on verra plus tard pourquoi (suspens). La tringle de verrouillage de la porte est représentée solidaire du puits de train et non de la porte (qui sera fermée - flèche rose).



Sur cette photo, on voit les rajouts pour rattraper la forme de la porte (flèche rouges) et les petits renforts qui permettront de tenir la porte en position (flèche jaune paille). On peut aussi noter que j'ai biseauté les bords pour les affiner (flèches grises).



En fait, pour rester dans la même idée des assemblages approximatifs, le positionnement du puits de train est totalement raté ... dans le montage Modelcollect, on se retrouve avec une cloison horizontale qui déborde à l'intérieur du puits de train alors que ce doit être un angle droit. D'autre part, la pièce qui forme le fond du puits est trop large pour pouvoir faire l'assemblage faux de Modelcollect (j'ai abandonné l'idée d'avoir deux pièces qui s'assemblent correctement sur ce kit. J'ai abandonné aussi l'idée de ne pas corriger la moindre pièce). Ce n'est même pas une double erreur qui se compense, c'est une double erreur qui s'ajoute ... bref, il faut un peu tout refaire. Pour l'assemblage des parties latérales, j'ai décidé de biseauter les deux pièces avec une meule de dentiste. L'assemblage raté proposé par Modelcollect correspond à la flèche bleue. J'ai raboté les parties hachurées en rouge pour avoir un assemblage qui ressemble au schéma de gauche.



En faisant ça, c'est bon, on a des bordures plus représentatives de la réalité. Sauf que maintenant, il manque environ 0.5 mm en largeur à la pièce du fond. Je rajoute donc du profilé de 0.25 mm des deux côtés (flèches bleues). On peut noter les vérins de déploiement du train (flèches jaunes). J'ai gaillardement dégrossi la partie du fond du puits qui viendra en contact avec la cabine. Vu que les ajustements sont totalement inexistant, je préfère faire ça maintenant plutôt que de découvrir ça au dernier moment et de me dire "qui aurait pu prévoir que cet partie de l'ajustement est mauvais sachant que tous les autres ajustements étaient totalement foireux" (je pense que cette citation n'a pas fini de me faire marrer ...).

On peut noter aussi que j'ai viré une partie du puits de train (flèche lavande) qui correspond à la zone où se situera l'échelle d'accès (qui aurait pu prévoir qu'en repositionnant la trappe d'accès, elle ne tomberait pas au bon endroit ? ... en même temps (bam ! double citation, combo collector !) peut-être qu'en suivant la notice, ça ne tombait pas en face non plus.



Et voilà le train assemblé (juste emboîté). On voit la zone arasée (flèche blanche) et la partie supprimée (flèche lavande). Avec la flèche noire, c'est la porte qui sert juste de support pour la photo.





à suivre, le train principal ... les assemblages à blanc et les défauts de moulage me laissent entrevoir un réel bonheur pour les semaines à venir ! En plus, j'ai l'impression que le train principal est positionné au mauvais endroit ... joie.

Colargol

[Griffin]

Si ça s'appel Modelcollect, c'est sans doute pas pour rien..... quelle idée aussi de vouloir le monter.

Tes modifications ont une précision diamétralement opposée à celle du kit.... un régal !